Comment procéder en Manuel pour une bonne exposition ?

[BPPhil64]

Bonjour,
Tout est dans le titre, je sollicite vos conseils et pratiques sur la question de l'exposition en mode Manuel.
Personnellement, soit :
- je fais un cliché en Auto (je sais c'est pas bien , j'observe l'expo et ses paramètres, je repasse en Manuel et j'ajuste les paramètres d'exposition ;
- je me lance en direct, et j'ajuste, en réglant en premier la sensibilité ISO selon les conditions (météo, lumière ...), puis l'ouverture (PDC) et la vitesse.
Qu'en est-il pour vous ? Avez vous des automatismes ou tâtonnez vous sur place comme moi ?

[gparedes]

Salut,

La technique de Auto -> Manuel fonctionne, cependant tout dépend de ce que tu appelles l'Auto ... car il existe le Auto (carré vert) ou le mode ISO Auto.
Personnellement j'utilise donc plutôt le mode ISO Auto car bien plus rapide. En sachant que la technique que je vais donner ci dessous peut ne pas être appliquée à l'identique selon l'apn utilisé.

Comment :
- comme souvent le point de départ, reste l'ouverture. Je sais de quoi j'ai besoin, je bosses donc ici comme je le ferais en AV. En effet selon le type de photo, on est sensé savoir à peu près ce qu'on utilisera comme ouverture. 1er point de départ donc : on fixe une ouverture

- ensuite je choisi une vitesse adaptée à ce que je vais shooter. Vitesses très rapides si sujets rapides, plus proche de la vitesse limite de bougé sur du statique. Si j'ai un sujet pouvant être en mouvement même si à l'instant T il est fixe, je vais utiliser une vitesse rapide (qui peut le plus peut le moins). 2ème point : je fixe donc ma vitesse

- enfin je place les ISO sur Auto puis je vise le sujet / scène. Mi course = proposition des ISO.
C'est maintenant que cela diffère selon l'apn, avec le 5DIII/1DX, à la touche SET peut être attribué la fonction de descente / montée ISO, mais en partant de la proposition du ISO Auto. C'est à dire que s'il propose par exemple 1250ISO, que j'appui sur la touche SET (faut rester appuyer) et que j'utilise 1 cran de roulette avant vers la gauche, il passera à ISO1000 en ISO Fixe. Si c'est 1 cran roulette vers la droite il passera alors en 1600ISO fixe. Je shoot dans une de ces 2 valeurs et je vérifie ce que j'obtiens et j'ajuste ensuite les ISO. 3ème et dernière valeur que je fixe : les ISO. Les ISO ne sont jamais un souhait de départ mais bien le dernier élément du trio, qui permettra d'utiliser les 2 premiers.

Les valeurs d'ouvertures / vitesse se seraient alors à modifier que si les ISO seraient très haut et que je souhaite éviter d'en arriver là, dans ce cas je pourrais venir à ouvrir ou encore de réduire un peu la vitesse au lieu de monter encore les ISO

Avec un APN n'ayant pas l'option de la touche SET, il suffirait en lieu et place de fixer les ISO fixes de la valeur proposée lors de l'appui mi course en ISO Auto, et de procéder aux même ajustements pour caler correctement l'histogramme. On utilise aussi les clignotement de zones cramés pour savoir si on est assez justement calé

A noter cependant que si les 2 premiers sont impossibles à utiliser et ce même aux ISO le plus bas, je devrais donc baisser les ISO au max, puis de re modifier la vitesse pour que cela soit maintenant possible. Par exemple je veux du F11, j'ai un 17mm, je prends donc du 1/80 (déjà amplement suffisant), et qu'à 50 ISO je suis déjà à +2IL, je sais donc que je dois déjà aller plus vite de 4 fois, je passerais alors ma vitesse à 1/250. En général si je faits du paysage avec beau temps, je commence déjà à placer les ISO dans les 100 iso car je sais qu'avec les autres paramètres je pourrais obtenir une bonne exposition sans devoir en changer. Dans ce cas là je peux ne pas utiliser les ISO Auto.

Sinon on sait que les ISO Auto proposeront 100ISO et dans ce cas il faut regarder le barregraphe et ajuster la vitesse jusqu'à qu'il revienne à peu près au 0 ... puis tests + ajustements

++

[canon33]

J'avais déjà suivi un post qui débattait à quelquechose prés du méme sujet et ou tu avais donné ces mémes conseils , depuis je ne shoote qu'en monde M en suivant ces conseils et j'avoue que pour se familiariser avec son appareil c'est vraiment bien !!

[DB.]

Moi, pour le mode M, je fais comme au bon vieux temps de l'Argentique...

- Je fixe les iso = grand soleil 100iso - temps nuageux 200iso - temps pourri/ou interieur assez clair 400iso - interieur moyen 800iso - interieur sombre 1600iso interieur très sombre 3200iso
- ensuite 2 cas de figure : soit je veux jouer sur la PdC au quel cas de fixe l'ouverture voulu - soit je veux jouer sur le flou ou figé l'action et là je fixe la vitesse
- ensuite je "mouline" la molette pour ammener le curseur d'exposition sur la valeur souhaitée (sur ou sous expo)... ce qui se fesait en Argentique sur les appareils à cellule

Avant de shooter, je verifie que mon paramètre "variable" est correct (vitesse de sécurité, j'évite la PO)... sinon je fais varier un poils mes ISO... (si , par exemple, la vitesse est très largement suffisante, j'essaye de reduire les ISO au plus bas)... tout ceci étant impossible en argentique bien évidement!

Mais en numérique, je ne vois pas l'interêt du mode M... les modes Av ou Tv font très bien leur travail!!! ou alors oui, si comme gparedes, on prend les ISO comme paramètre "variable"... why not?... faudrait que j'essaye...

DB.

[gparedes]

Mais en numérique, je ne vois pas l'interêt du mode M... les modes Av ou Tv font très bien leur travail!!! ou alors oui, si comme gparedes, on prend les ISO comme paramètre "variable"... why not?

Je vais donc t'expliquer pourquoi le mode M existe et tu comprendra alors que je shoot tout en M (sport, animalier, paysage etc etc) J'étais à l'époque adepte du Av le plus souvent et M lorsque les conditions le permettait, aujourd'hui je suis 100% en M

Avantage du M sur tous les autres modes : l'expo n'évolue pas par rapport à ce qu'on vise

Je vais te donner une exemple représentatif : imagine que tu shoot un combat de catch avec deux gros gaillard avec des collants. L'un est blanc et collant intégral noir et l'autre noir collant intégralement blanc.
Aucun mode de mesure, aucun programme autre que le mode M ne permettra de faire 500 photos sans se faire piéger. Le mode M y parviendra sans mal.

En AV en visant celui qui est intégralement blanc tu devrait sur exposer, alors que tu devrais sous exposer si tu shoot celui en noir. Si tu vise un peu le deux limite tu devrait être en expo à 0.
On comprend alors qu'il devient super galère de shooter ici. Le mode M n'en a que faire de savoir ce qui rentre dans le champs. Que la proportion soit de 10% de blanc ou de 90% de blanc, l'expo sera identique et le blanc sera donc calé de la même manière. Au final jamais un collant ne cramera ni un visage.

Autre exemple significatif : un cygne bien blanc vole au soleil. Là encore son passage sur fond blanc ou sur fond noir impactera la mesure global et la compensation automatique de l'expo dans tous les modes de mesure et programme, le cygne pourrait alors cramer ou se sous exposer selon la couleur de ce fond. Le mode M s'affranchira de cette limitation.

Ton message indique clairement que tu n'as donc pas bien compris ce à quoi est destiné le mode M. C'est pas une critique, mais un constat, je t'invite à faire ce que tu proposes toi même

... faudrait que j'essaye...

Je vais quand même donner un point qui piège le mode M mais on verra que le TV/AV ne serait pas plus garanti de ne pas se faire piéger. Le mode M n'aime pas que la lumière change sur le sujet. Le cas du cygne au soleil qui passe à l'ombre ou vise versa. Mais le TV peut sous exposer dans ce cas, et le mode AV pourrait proposer une vitesse insuffisante ... disons ici qu'aucun mode n'est à l'abris et qu'il sera nécessaire d'anticiper en utilisant de la marge de réglage

[18471]

J'avais engagé une discussion sur ce sujet ici

[DB.]

Je vais donc t'expliquer .....

Merci pour tes explications détaillées...!

Prochain shooting, je test... Je ne te cache pas une petit appréhension de cramer ou boucher quelques zones mais "qui ne tente rien, n'a rien!"...

Ciao

DB.

[gparedes]

Merci pour tes explications détaillées...!

Prochain shooting, je test... Je ne te cache pas une petit appréhension de cramer ou boucher quelques zones mais "qui ne tente rien, n'a rien!"...

Ciao

DB.

De toute façon aucun mode n'est exempt de défauts, et on peut aussi bien cramer / boucher en AV/TV/P qu'en M, la différence c'est qu'en M tu ne pourra qu'incriminer ton action alors que dans les autres modes tu pourrais pester sur une mesure mal faite, malgré que là aussi l'humain peut en être la cause en lui donnant une zone de mesure non adaptée ....

Le mode M a souvent contre lui cette appréhension, et l'appréhension des autres est communicative, aux point d'influencer ceux qui veulent s'y mettre.
Ici ou là tu verras certaines personnes qui s'informent sur le mode M, et souvent des réponses diront de ne pas le faire, d'utiliser un AV en lieu et place, que cela est compliqué et qu'on peut se faire avoir souvent.
En général dans ces même posts, j'essayes de dire le contraire, certains écoutent, certains testent pour se faire leur propre avis et en général ceux là adhèrent au final à cette méthode et délaissent les autres modes qui avaient pourtant leurs faveurs.

Malgré tout il y a ceux qui écoutent trop vite la peur des autres et qui ne préfèrent directement ne pas s'y tenter.
C'est bien dommage, et encore aujourd'hui je me rends compte le nombre de personnes qui proposent 5 photos dont l'expo est en AV avec une photo à +2/3IL, deux photos à -1/3, deux photos à -1IL ... alors qu'au final le trio final est proche ... en gros on s'emmerde à tomber sur ces pattes en touchant le barregraphe entre les prises alors que le mode M permettrait de se concentrer sur le sujet, le cadrage et la composition ...

Je prêche dans ce sens mais faut il encore que les gens décident de tester et n'hésitent pas à donner un retour ici pour tenter de rassurer les autres. Il y a encore du boulot ... Après comme tout test, il ne faut pas faire 5 photos et lâcher prise, il faut persévérer un peu, remonter les erreurs ou problématiques rencontrées et je n'hésiterais pas à donner des réponses de comment solutionner ces problèmes, ou peut être dire clairement que dans ce cas là, un autre mode est à conseiller.
Mais pour rassurer, je dirais que je shoot à 100% en M depuis plus de 3 ans maintenant, il faut revenir au temps de mon 1D Mark III pour y voir quelques prises en AV, mais depuis le Mark IV j'ai abandonné les autres modes. Si je peux le faire c'est que les autres le peuvent aussi ...

[Phi19]

C'est en forgeant qu'on devient forgeron

[gparedes]

C'est en forgeant qu'on devient forgeron

Faut il encore vouloir être forgeron

Pour vouloir s'intéresser au mode M, il faut comprendre son utilité et être convaincu qu'il peut apporter des réponses à bien des situations, sinon il fait parti des derniers modes auquel on pense sur le terrain ...
Et surtout casser le tabou qui dit que ce mode est le plus compliqué et qu'il faut l'appréhender plus tard ...

Personnellement c'est même celui que je conseille pour apprendre, car si on comprend son usage on comprend ce qu'est une exposition et comment la modifier ... mais cela n'est que mon avis ....

[Vast]

Je suis à 100% d'accord avec toi gparedes.

Autant avant j'étais presque toujours en Av autant maintenant je suis toujours en M (des fois en iso auto mais en général pas) et ce pour les raisons que tu as citées.
Surtout maintenant que je fais de la photo de mariage, en général, la mariée est en blanc et le marié est en noir ou bleu marine... ou alors une mariée à la peau noire dans sa robe de mariée blanche... Bref, j'ai nettement moins de problèmes d'exposition depuis que je fais du M.

Avec un éclairage constant d'ailleurs, c'est le plus simple en M. On traîne un peu plus pour la première photo mais une fois que le réglage est fait, on peut faire une centaine de photos et elles seront normalement toutes correctement exposées car la mesure d'expo ne changera plus les paramètres selon qu'on vise quelqu'un en clair ou quelqu'un en sombre.

Ensuite, l'iso auto est pour moi plus pratique que l'Av ou le Tv. L'ouverture et la vitesse entrent dans la composition, dans le choix artistique de la photo et dans sa réussite donc je veux pouvoir les maîtriser entièrement. La sensibilité n'est que le paramètre qui va permettre de réaliser la photo une fois la profondeur de champs et la vitesse souhaités, les isos n'entrent pas dans un choix artistique, ce n'est qu'une conséquence des autres paramètres. Là aussi, la mesure de lumière peut être erronée mais on ne sait pas rattraper une profondeur de champs trop courte ou un flou de bougé dû à une vitesse trop faible alors qu'il y a moyen, dans une certaine mesure évidemment, de corriger une exposition un peu erronée.

Bref, même les iso auto présentent pour moi une petite faiblesse et je ne l'utilise quand je me dis que je vais avoir un éclairage moins constant et que je n'ai pas le temps de modifier mes paramètres. Sinon, je réussis nettement mieux mes photos et particulièrement leur expo depuis que je fais du M à 100%. Et j'expose normalement toujours à droite de l'histogramme car il ne faut pas non plus oublier le problème de dynamique. Il y a toujours plus d'information dans les hautes lumières que dans les basses, ainsi, il sera toujours plus facile de récupérer les zones claires alors qu'en augmentant l'expo d'une photo trop sombre, on augmentera le bruit aussi.

[gparedes]

Tout à fait Vast, merci de ton témoignage et ceux à venir d'autres personnes conscientes que cela apporte bien plus d'avantages que d'inconvénients. Evidemment je suis partisan de l'expo à droite depuis fort longtemps, sauf qu'en M on peut caler précisément cette expo à droite là ou par sécurité on serait plutôt sensé ne pas le faire en AV, à cause des fluctuations d'expo lié à la couleur des sujets, qui pourrait faire dépasser ce calage vers un cramage ce qui peut évidemment être préjudiciable ...

On est en tout cas adepte de ce mode, en espérant que cela fasse de nouveaux adeptes ...

[neggwadloup]

Bonjour à tous,
Comme Gparedes et Vast, pour du mariage, je travaillais souvent en Av, mais ça, c'était avant !
En mode M pratiquement 90% du temps sans oublier quand même les autres modes...Je ne trouve que des avantages au mode M dans ma pratique.
La difficulté la plus rencontrée reste le choix de la mesure de la lumière, évaluative, spot, prépondérance centrale etc...

[BPPhil64]

Merci beaucoup pour vos éclairages (c'est plutôt à propos pour un sujet sur l'exposition !, particulièrement à Gparedes pour avoir livré avec précision sa technique ... que je vais m'empresser de mettre en application à mon tour.
Pour juger du rendu, j'ai tendance à me fier à l'affichage de la photo sur l'écran, ce qui est une bêtise totale, et non à l'histogramme qui, me semble-t-il, est le seul outil fiable pour juger du rendu.
Bref, des habitudes à prendre et à tester. Je shootais à 95 % en Av, et parfois en M, mais ce mode me tente car je pense qu'il offre de véritables possibilités créatives. Quant au réglages de la sensibilité en dernier ressort, ça me va parfaitement au regard de la montée en ISO possible avec le 6D.
Mon objectif est de limiter fortement la retouche de mes RAW et d'obtenir ce que je souhaite directement. Mais comme le souligne neggwadloup, il me restera aussi à savoir utiliser le mode de mesure de la lumière qui sera adapté au rendu que je souhaite.

[Daroseos]

Bonjour,
après avoir utilisé les modes AV/TV ( AV majoritairement) depuis un peu plus d'un an, je me suis lancé dans l'aventure du M.
Pas facile point de vue manip avec mon 550D, le bouton ev+/- pour définir l'ouverture est difficile d'accès en visé. Mais à part ce détail, mon sélecteur est depuis lors toujours en M
Déjà c'est plus gai , je contrôle l'apn et non l'inverse. Et depuis j'ai moins de travail en post-traitement de mes raw sous LR5. Quelques petites corrections des réglages de base sur la première photo d'une série, suivi d'une synchro...

Donc du haut de ma petite expérience en Manuel, je peux dire que j'en suis partisant

[gparedes]

@BPPhil64:

oui c'es pas une bonne méthode d'utiliser l'écran, il faut utiliser l'histo et si possible en Mode RVB, et les clignotements des zones cramées.

J'en profites ici pour parler d'une autre technique que j'utilise par exemple en vue d'optimiser le trio d'exposition (ouverture / vitesse / ISO), car en effet il se peut qu'on parvienne certes à une bonne exposition en M mais que malheureusement celle ci est un peu optimiste, j'entends par là que le trio à une vitesse trop rapide avec un ISO qui pourrait être plus bas, ... en gros modifier le trio sans faire changer l'exposition obtenue précédemment car elle est correcte.

Cette manière de faire la voici :
Imaginons que le trio de départ bien exposé obtenu est de 1/1000 - F4 - ISO 400 et qu'on se dit que le 1/1000 n'est pas ici nécessaire, bien plus bas suffirait :
- On sait que moitié moins de vitesse implique moitié moins d'ISO, ainsi 1/500 - F4 - ISO 200 et 1/250 - F4 - ISO 100 sont des trio identiques en termes d'exposition et on sait qu'en M si on change ici le temps il faudra aussi modifier manuellement les ISO pour garder la bonne exposition de départ.

Alors certes ici c'est facile on est dans les chiffres ronds mais parfois calculer la valeur de fin quand on commence à ISO 1250 ou encore des vitesses de 1/320 peut poser quelques problèmes de calculs

La technique est de compter les "crans" ... qu'on ressent lorsqu'on fait tourner une des roulettes (avant ou arrière de l'apn) Je rappelle qu'en M la roulette de l'index s'occupe de la vitesse et l'arrière de l'ouverture. Pour les ISO il faudra appuyer sur la touche dédiée + roulette ou la touche SET + roulette arrière si l'apn est pourvu de cette fonctionnalité.

Dans notre exemple de départ de 1/1000 - F4 - ISO400 si on sait que la vitesse nécessaire est bien trop haute, on commencerait à baisser les ISO pour atteindre les ISO mini, et on compte les "crans" pour y parvenir.
3 crans correspondent à 1IL mais à la limite on n'a pas besoin de le savoir. On passe ici de 400 -> 320 (1 cran) -> 250 (2 crans) -> 200 (3 crans) -> 160 (4 crans) -> 125 (5 crans) -> 100 ISO enfin (6 crans)

On a donc 6 crans à faire faire à la vitesse pour obtenir la vitesse associée à cette exposition, dans le sens baisse de vitesse ici.
Pour notre vitesse initiale de 1/1000 -> 1/800 (1 cran) -> 1/640 (2 crans) -> 1/500 (3 crans) -> 1/400 (4 crans) -> 1/320 (5 crans) -> 1/250 (6 crans)

On appliquant le comptage des crans on a bien obtenu le 1/250 - F4 - ISO 100

Evidemment cette technique fonctionne aussi bien pour le couple Vitesse / ISO que Ouverture / ISO que Vitesse / Ouverture, ou même en touchant les trois paramètres, le comptage des crans fonctionnera également.
Cela permet de rapidement changer de trio, un peu comme le permet un mode P, sans devoir réfléchir à quelles valeurs placer pour obtenir une expo correcte obtenue précédemment

La seule gymnastique de cervelle c'est de savoir dans quel sens tourner la molette.

Il faut donc y réfléchir un peu :
- si je baisse ma vitesse (roulette vers la gauche - vitesse plus lente) = il rentre de la lumière plus longtemps = sur exposition, je dois donc compenser en fermant un peu ou en mettant moins d'ISO pour sous exposer et ainsi annuler la surexposition provoquée par la baisse de vitesse
- si je baisse la valeur d'ouverture (roulette arrière vers la gauche - petite valeur F - grosse ouverture) = il rentre plus de lumière = sur exposition, je dois compenser en faisant rentrer moins de lumière, je peux donc aller plus vite ou baisser mes ISO
- enfin si je baisse mes ISO (petite valeur ISO) je faits rentrer moins de lumière = sous exposition = je dois donc sur exposer pour compenser, soit en ouvrant soit en baissant ma vitesse

Voilà uniquement pour info, pour ceux qui ont peur de devoir se lancer dans des calculs A noter que c'est plus difficile à écrire qu'à faire (heureusement et qu'en utilisant cela souvent, cela rentre dans les habitudes et demande de moins en moins d'effort ...

Pour au contraire faire changer l'exposition (cette fois on cherche la bonne expo suite à la 1ère prise) qui est par exemple sous exposée.
Là encore quelque soit le trio utilisé, si c'est sous exposé c'est qu'il ne rentre pas assez de lumière. Vous pouvez donc sur exposer la prise, en ouvrant plus, en allant moins vite ou en utilisant une sensibilité plus haute.

Comme on peut le faire aussi bien avec 1, 2 ou les 3 paramètres, vous comprenez de suite pourquoi le barregraphe ne peut plus servir pour sous exposer / sur exposer, car l'apn ne saurait pas quelle est le paramètre que vous voulez changer pour parvenir à vos fins.
La technique des crans fonctionne ici aussi. Si j'ai + 1IL d'expo à ajouter je peux aussi bien faire 1 cran de vitesse, 1 cran d'ouverture, 1 cran d'ISO, qu'avec 2 crans de l'un + 1 cran de l'autre, qu'avec 3 crans d'un seul paramètre.

Facile n'est ce pas ?!?! faut bosser un peu dessus quand même au départ mais vous verrez qu'après cet effort de départ, vous y serez gagnant

[Vast]

Pas bête cette histoire de cran... Merci pour ce très bon conseil.

[Ayrton93]

Aussi et histoire de ne pas se mélanger les pinceaux ..., pour changer les paramètres d'expo sans changer l'expo, on peut aussi repérer la position du curseur sur une cible fixe, et uniforme de préférence, et sans bouger de cible repositionner le curseur au même endroit

[casterman]

@BPPhil64:

oui c'es pas une bonne méthode d'utiliser l'écran, il faut utiliser l'histo et si possible en Mode RVB, et les clignotements des zones cramées.

Bonjour,

pour rebondir sur l'histogramme RVB , comment bien l'interpréter, et quel serait l'histo RVB idéal ? les trois couleurs ayant la même "forme" ?

[gparedes]

Aussi et histoire de ne pas se mélanger les pinceaux ..., pour changer les paramètres d'expo sans changer l'expo, on peut aussi repérer la position du curseur sur une cible fixe, et uniforme de préférence, et sans bouger de cible repositionner le curseur au même endroit

Faisable que si on est sur pied, donc plus rarement ... car on reste majoritairement à main levé dans beaucoup de cas et il faut en plus que les sujets ne bougent pas de trop, sous peine de ne plus garder la référence ...
On pourrait alors facilement faire une erreur de 1/3 ou 2/3 d'IL alors qu'on avait un calage parfait

A utiliser éventuellement en architecture paysage, pourquoi pas, mais ne sera pas applicable dans bien d'autres cas. La méthode que j'ai donnée est applicable tout le temps dans toutes les circonstances, et sans besoin de reprendre une cible de référence, on peut regarder le résultat sur l'histo et évaluer ce qui sera optimisé et de combien, on peut même le faire sans viser ...
d'où son intérêt, mais disons que cela peut toujours aider dans certains cas ...