Comment procéder en Manuel pour une bonne exposition ?

[gparedes]

@BPPhil64:

oui c'es pas une bonne méthode d'utiliser l'écran, il faut utiliser l'histo et si possible en Mode RVB, et les clignotements des zones cramées.

J'en profites ici pour parler d'une autre technique que j'utilise par exemple en vue d'optimiser le trio d'exposition (ouverture / vitesse / ISO), car en effet il se peut qu'on parvienne certes à une bonne exposition en M mais que malheureusement celle ci est un peu optimiste, j'entends par là que le trio à une vitesse trop rapide avec un ISO qui pourrait être plus bas, ... en gros modifier le trio sans faire changer l'exposition obtenue précédemment car elle est correcte.

Cette manière de faire la voici :
Imaginons que le trio de départ bien exposé obtenu est de 1/1000 - F4 - ISO 400 et qu'on se dit que le 1/1000 n'est pas ici nécessaire, bien plus bas suffirait :
- On sait que moitié moins de vitesse implique moitié moins d'ISO, ainsi 1/500 - F4 - ISO 200 et 1/250 - F4 - ISO 100 sont des trio identiques en termes d'exposition et on sait qu'en M si on change ici le temps il faudra aussi modifier manuellement les ISO pour garder la bonne exposition de départ.

Alors certes ici c'est facile on est dans les chiffres ronds mais parfois calculer la valeur de fin quand on commence à ISO 1250 ou encore des vitesses de 1/320 peut poser quelques problèmes de calculs

La technique est de compter les "crans" ... qu'on ressent lorsqu'on fait tourner une des roulettes (avant ou arrière de l'apn) Je rappelle qu'en M la roulette de l'index s'occupe de la vitesse et l'arrière de l'ouverture. Pour les ISO il faudra appuyer sur la touche dédiée + roulette ou la touche SET + roulette arrière si l'apn est pourvu de cette fonctionnalité.

Dans notre exemple de départ de 1/1000 - F4 - ISO400 si on sait que la vitesse nécessaire est bien trop haute, on commencerait à baisser les ISO pour atteindre les ISO mini, et on compte les "crans" pour y parvenir.
3 crans correspondent à 1IL mais à la limite on n'a pas besoin de le savoir. On passe ici de 400 -> 320 (1 cran) -> 250 (2 crans) -> 200 (3 crans) -> 160 (4 crans) -> 125 (5 crans) -> 100 ISO enfin (6 crans)

On a donc 6 crans à faire faire à la vitesse pour obtenir la vitesse associée à cette exposition, dans le sens baisse de vitesse ici.
Pour notre vitesse initiale de 1/1000 -> 1/800 (1 cran) -> 1/640 (2 crans) -> 1/500 (3 crans) -> 1/400 (4 crans) -> 1/320 (5 crans) -> 1/250 (6 crans)

On appliquant le comptage des crans on a bien obtenu le 1/250 - F4 - ISO 100

Evidemment cette technique fonctionne aussi bien pour le couple Vitesse / ISO que Ouverture / ISO que Vitesse / Ouverture, ou même en touchant les trois paramètres, le comptage des crans fonctionnera également.
Cela permet de rapidement changer de trio, un peu comme le permet un mode P, sans devoir réfléchir à quelles valeurs placer pour obtenir une expo correcte obtenue précédemment

La seule gymnastique de cervelle c'est de savoir dans quel sens tourner la molette.

Il faut donc y réfléchir un peu :
- si je baisse ma vitesse (roulette vers la gauche - vitesse plus lente) = il rentre de la lumière plus longtemps = sur exposition, je dois donc compenser en fermant un peu ou en mettant moins d'ISO pour sous exposer et ainsi annuler la surexposition provoquée par la baisse de vitesse
- si je baisse la valeur d'ouverture (roulette arrière vers la gauche - petite valeur F - grosse ouverture) = il rentre plus de lumière = sur exposition, je dois compenser en faisant rentrer moins de lumière, je peux donc aller plus vite ou baisser mes ISO
- enfin si je baisse mes ISO (petite valeur ISO) je faits rentrer moins de lumière = sous exposition = je dois donc sur exposer pour compenser, soit en ouvrant soit en baissant ma vitesse

Voilà uniquement pour info, pour ceux qui ont peur de devoir se lancer dans des calculs A noter que c'est plus difficile à écrire qu'à faire (heureusement et qu'en utilisant cela souvent, cela rentre dans les habitudes et demande de moins en moins d'effort ...

Pour au contraire faire changer l'exposition (cette fois on cherche la bonne expo suite à la 1ère prise) qui est par exemple sous exposée.
Là encore quelque soit le trio utilisé, si c'est sous exposé c'est qu'il ne rentre pas assez de lumière. Vous pouvez donc sur exposer la prise, en ouvrant plus, en allant moins vite ou en utilisant une sensibilité plus haute.

Comme on peut le faire aussi bien avec 1, 2 ou les 3 paramètres, vous comprenez de suite pourquoi le barregraphe ne peut plus servir pour sous exposer / sur exposer, car l'apn ne saurait pas quelle est le paramètre que vous voulez changer pour parvenir à vos fins.
La technique des crans fonctionne ici aussi. Si j'ai + 1IL d'expo à ajouter je peux aussi bien faire 1 cran de vitesse, 1 cran d'ouverture, 1 cran d'ISO, qu'avec 2 crans de l'un + 1 cran de l'autre, qu'avec 3 crans d'un seul paramètre.

Facile n'est ce pas ?!?! faut bosser un peu dessus quand même au départ mais vous verrez qu'après cet effort de départ, vous y serez gagnant

[casterman]

@BPPhil64:

oui c'es pas une bonne méthode d'utiliser l'écran, il faut utiliser l'histo et si possible en Mode RVB, et les clignotements des zones cramées.

Bonjour,

pour rebondir sur l'histogramme RVB , comment bien l'interpréter, et quel serait l'histo RVB idéal ? les trois couleurs ayant la même "forme" ?

[gparedes]

Bonjour,

pour rebondir sur l'histogramme RVB , comment bien l'interpréter, et quel serait l'histo RVB idéal ? les trois couleurs ayant la même "forme" ?

Le faite de le demander en RVB est plutôt fait pour rassurer. En effet dans certains cas (cela arrive assez souvent quand même), on voit un clignotement de cramage, dans bien des cas c'est une seule couche qui est impactée (souvent le rouge), et on peut voir dans ce cas si les autres sont intactes, et de quelle manière cette seule couche est impactée.
Etant donné que cet histogramme est celui du JPEG et non celui du RAW, si ce cramage est léger et sur une seule couche, le plus souvent on pourra garder l'expo ainsi. On est donc plus précis sur l'information de cramage.

Cela aide également pour les dominantes. Une scène à peu près équilibrée en Bdb qui donnerait une histogramme dans lequel l'une des couches est bien plus présente que les autres peut indiquer une mauvaise Bdb choisie sur l'apn. Cela n'a pas forcément un énorme impact en RAW, mais on peut quand même le corriger pour avoir déjà une approche visuelle des lieux. Cette image peut servir pour les développements sur PC.
Une scène sans trop de dominantes montre presque 3 histo identiques ou assez proches dans leur étendue.

Sur une scène dont une couleur est très présente, genre un ciel bleu, on aura normalement plus d'information sur cette couche ...

[casterman]

merci.
Et pour en revenir au sujet principal, moi qui ne shootais qu'en AV, je vais m'essayer au mode M

[gparedes]

merci.
Et pour en revenir au sujet principal, moi qui ne shootais qu'en AV, je vais m'essayer au mode M

C'est la démarche qui convient, beaucoup de personnes ne sont pas adeptes du mode M, car ils ont souvent pas pris le temps de s'y essayer ... ceux qui l'ont fait sont souvent déjà adeptes et ont progressivement basculé en majorité sur du M ...
Il est vrai que le mode Av est souvent préconisé, plus connu, d'apparence moins compliqué, mais le mode M reste le seul qui peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire, stabiliser l'exposition sans que la proportion blanc/noir de la scène ne perturbe l'exposition.

N'hésites pas à revenir sur ce post pour donner tes 1ères impressions ... négatives ou positives, problèmes rencontrés, etc etc ... je continuerais à répondre à vos problématiques terrain et proposerais sûrement une solution

[gparedes]

Encore un petit avantage du M : il remplace avantageusement le mode TV sur les filés (voiture)

Lorsqu'on fait un filé, on fixe une vitesse mais on ne fixe pas l'ouverture, qui évolue selon la couleur de la voiture. Ainsi une voiture blanche aurait une ouverture de F13 là où une voiture blanche pourrait en avoir une que de F8, alors que la quantité de lumière qui frappe les deux voitures est bien identique. Au résultat la blanche crée des photos sous exposées et les noires des photos sur exposées, avec en plus des différences de filés ici

Changer la sur expo / sous expo avant que chaque voiture ne passe serait une hérésie ... le mode M permet donc ici de choisir la vitesse comme le mode TV, mais en fixant les autres paramètres, toutes les voitures qui passent auront une expo idéale.

Globalement en sport le mode M est indispensable à mes yeux ...