un avion passe ??

[bolga2bastia]

salut à tous, j'espère etre dans la bonne rubrique car je vous poste une photo pour le partage, mais j'en poste aussi deux autres versions pour comparaison et eventuellement conseils.

Compte tenu que très régulièrement, certains d'entres vous (à juste titre) me disent que mon post traitement est très moyen (merci à GGparedes, Toma et Cedric et tous les autres aussi) je tente d'améliorer tout ça.

Sur le raw de départ, avec lightroom j'ai rajouté un peu de netteté avant compression. Mon ami martin après compression a été retouché avec trois options différentes :
photo 1 avec le logiciel "faststone"
photo 2 avec PS5 et le filtre "passe haut" reglé sur 2.8
photo 3 avec PS5 et le mode "accentuation" reglé sur 50%

Voila pour le resultat et merci pour vos avis;

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 200

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 200

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 200

[sébastien.gh]

la 1 pour moi ,les 2 autre trop saturé

[Fredo_45]

Fatone est plus naturel, les lickens sur les 2 autres sont pas naturels ... Le bokehs est aussi plus granuleux sur les versions 2 et 3. Le passe haut doit être utilisé que sur le sujet de pref ...

[le.tof]

La 1, beaucoup plus naturel, mais elle manque un peu de mordant. Sur la 2, il y a un halo lumineux tout autour de l'oiseau, plus visible autour du bec, sur la 3 aussi mais moins prononcé, c'est trop d'accentuation qui est la source du problème.
En fait, la 1 avec un poil d'accentuation et de contraste devrait donnée un bon résultat.

[Syll]

+1 pour la une...
Thierry

[passcoco]

Bjr je m'appel passcoco et votre photo est magnifique vraiment splendide un jolie sujet avec un jolie bokeh ,alors ma question c'est peut on reproduire la meme photo avec le meme objectif cad 300mm mais avec un 550d et en quel mode je le met, car moi c'est exactement ce que je veut faire ,un sujet avec un jolie bokeh.
Pouvez vous mexpliquer cela et m'aider svp merci
passcoco

[Harfang03]

Un avion qui passe ou un rapace ? (ça rime !!!)
Belle photo et la 1 me semble parfaite.
D'ailleurs c'est celle que tu as mise en avant.

Danielle

[brest]

faststone, j'aime bien ce petit logiciel, viewer très rapide !
pour la photo, version 1 ! qu'elle est belle !

[Quibz]

Pour moi c'est la 1 aussi elle est plus naturel et les couleurs sont respectés par rapport aux 2 autres

[toma]

Salut Bolga,

Pour les 3 versions que tu proposes, la 1 est la plus agréable, mais je trouve que ca manque encore un peu de détail, bon je sais, je suis exigeant mais avec ton spot, tes martins et ton matos, je suis sur que ton raw est propre.

Je me repete mais à mon avis, tu devrais heberger un raw pour que l'on puisse t'aider au developpement du raw.

Perso, un logiciel comme Photoshop me sert juste pour la réduc web.

[briceos]

+1 pour le RAW. Je pourrais te faire une version DxO, et une version retraitée pour le web selon mon tuto.

[Quibz]

+ pour le raw aussi, je veux bien faire une tentative avec Aperture.
@++

Nico

[Syll]

Bjr je m'appel passcoco et votre photo est magnifique vraiment splendide un jolie sujet avec un jolie bokeh ,alors ma question c'est peut on reproduire la meme photo avec le meme objectif cad 300mm mais avec un 550d et en quel mode je le met, car moi c'est exactement ce que je veut faire ,un sujet avec un jolie bokeh.
Pouvez vous mexpliquer cela et m'aider svp merci
passcoco

Bienvenue à toi, Je pense que l'optique est le plus important, maintenant les apn grand publics sont très performants mais ce ne sont pas des boitiers pro...
il n'empèche que la réussite d'une photo n'est qu'une question de respect des règles de base et de connaître comment ça marche...Inutile d'avoir une bête de course si c'est pour en tirer le quart de ses possibilités...
Bonne continuations
Thierry

[bolga2bastia]

salut passcoco, Skyll a parfaitement résumé je que je pense aussi desboitier et je pense donc que tu peux faire de superbes photos su tu sdais tirer profit des capacités de ton materiel.

Salut les gars, je suis la tentative de vous faire parvenir un raw... Ci dessous le lien du raw que j'ai telechargé sur 1dfichier.com.

J'espère que je ne me suis pas planté....

http://wud86z.dl4free.com/

[bolga2bastia]

Alors, avez vous pu telecharger mon raw ??

[toma]

Voilà, je viens de faire un developpement raw en 1 min avec reduc.

Le soucis, c'est le crop, tu perds énormément en détail et qualité, tu dois modifier ton affut ou perchoir pour être plus près de ton sujet.

Ta photo est bien niveau expo (j'ai juste ajouté un peu de lumière d'appoint et un peu de noir), 25 en netteté sous Lightroom et puis une reduc web avec accentuation + cadre (legere accentuation en mode lab en 2 passes (1 à 1500 pixels et 1 à 850 ou 900 je ne sais plus c'est un script!)

Voici une sans crop

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 200

Et une avec un crop (max pour moi, je ne recadre presque jamais mes photos...)

• EXIF: Canon ( EOS 7D) | 300mm | 1/800s | f/7.1 | ISO 200

[Cedric68]

je vais tenter ma chance un de ces jours sur ton raw. Pas sûr que je fasse mieux...

[gparedes]

Je n'ai pas encore regardé le RAW, je ferais cela chez moi, mais Toma dans ta version un truc me chagrine : un lissage qui donne la sensation que le dos de l'oiseau est peint !

Je regarderais ce que je peux faire si j'ai un peu de temps ce soir ...
De toute façon le crop est assez important et c'est toujours néfaste de le pousser de trop ...

+

[toma]

Pourtant pas de lissage, je n'ai rien fait de plus que dit plus haut..

Cela manque un peu de piqué

[briceos]

Hello ami corse,

Toujours cette "manie" d'utiliser l'AF spot, beaucoup moins sensible... ("Je m'énerve pas, j'explique", comme dit l'autre ). Je crois que je m'épuiserai à seriner sur tous les tons et tous les topics que c'est un mode à n'utiliser QUE pour un oiseau entre 2 branches afin d'arriver à accrocher le sujet et pas les branches (comme c'est précisé dans le manuel). En dehors de ce contexte, c'est un mode à ne JAMAIS utiliser, car en réduisant la surface du collimateur, on abaisse sa detectivité. Résultat, ça manque carrément de piqué pour un 300mm F/4 utilisé à F/7.1. Comme en plus, tu es trop court, et que tu recadres, ça limite de beaucoup l'exploitation du fichier.

Autre chose : correction automatique de la luminosité sur ON, ça fait remonter le bruit irrémédiablement. Mais, ça se désactive sous DPP si besoin, et n'est pas pris en compte par les autres dérawtiseurs. Mais pour moi, c'est un automatisme à désactiver directement sur le boitier et à ranger avec les béquilles du style carré vert.

On peut néanmoins en faire ça pour le web (leger crop) avec mon profil classique BorderMaker (celui décrit dans le tuto) :



Pour moi, tu ne peux difficilement faire autre chose que du web (parce que ça masque les défauts de netteté) ou du 10x15 avec cette qualité de piqué.

A moins qu'il y a un filtre sur l'optique (aussi) ?

[gparedes]

Autre conseil au passage : Evitez le mode Av lorsque vous affûtez, le mode M sera bien plus facile à gérer, avec possibilité de s'affranchir complètement de la zone visée ou du cadrage final à la prise de vue.
Bien sûr si les conditions de lumière sont peu changeantes, cela évite de faire ce -1IL en exposition

+

[bolga2bastia]

Merci les gars pour vos recheches et corrections. briceos, ok je vais abandonner la correction de luminosité la mesure et spot, mais quelle mesure tu me conseilles à la place de "spot" ?

Encore merci vous tous et bonnes continuations. Si j'arrive un jour à faire regulièrment de belles photos je vous le devrais !!!

[briceos]

Attention, je parle bien de l'AF spot, pas du mode de mesure ! L'AF spot, c'est le mode AF qui donne au collimateur la forme du rectangle avec le petit carré au milieu.

Ta mesure d'expo étant bonne (évaluative corrigée à -1), ne change pas tes habitudes, d'autant que le soucis ne vient pas de là.

[bolga2bastia]

ha ok brice, j'etais en mode collimateur spot car je pen,sais qu'en reduisant sa taille on pouvait mieux faire la map sur l'oeil de l'oiseau. Si je comprend bien je reviens à un collimateur central classique....

En revanche je garde donc le mode de mesure spot...

GG tu me conseilles de passer en mode M, ok mais est ce l'idéale lorsqu'on doit definir une ouverture avec la vitesse en référence ?

J'avoue ne pas trop comprendre ta phrase ci desous :
"le mode M sera bien plus facile à gérer, avec possibilité de s'affranchir complètement de la zone visée ou du cadrage final à la prise de vue".

Bon après les gars, promis je ne vous embete plus !!!!

[briceos]

En mode de mesure, tu étais en évaluative là. Pas en spot

[hulk]

Salut !
Tes raw sont excellents tu devrais vraiment passer un peu plus de temps sur ton post traitement.
Je te propose une version "musclée", petit passage dans lightroom pour reprendre les couleurs / contraste, puis passage dans photoshop avec une réduction du grain typique du 7D, ajustement des niveaux par zone (arrière plan pas sur le piaf ) puis redimensionnement pour le web en 3 phases.
10min max pour tes 2 photos.
Évite à tout pris le recadrage surtout avec le 7D trop exigeant.

http://img14.imageshack.us/img14/956...x2sur58web.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/2...46sur51web.jpg

A plus

[bm17]

un essai avec aftershot
ps: il faut cliquer 2 fois pour l'avoir en 1024

[gparedes]

GG tu me conseilles de passer en mode M, ok mais est ce l'idéale lorsqu'on doit definir une ouverture avec la vitesse en référence ?

J'avoue ne pas trop comprendre ta phrase ci desous :
"le mode M sera bien plus facile à gérer, avec possibilité de s'affranchir complètement de la zone visée ou du cadrage final à la prise de vue".

Le mode M est idéal lorsque 10 ou 1000 photos sont prises dans un cadre identique. Lorsqu'on est en affût martin, en général, on a une fenêtre de tir réduite. En tout cas c'est le cas ici, puisque tu sais que tu souhaites le shooter sur cette branche et pas celle qui se trouve 200m à l'ombre de l'autre côté de la rive. La lumière qui frappe cette zone comme toutes celles qui sont proches, sont donc illuminés de la même manière, avec la même force de lumière. Cela serait encore le cas, si une 2ème branche située 2m à gauche ou à droite existait.

On peut donc dire que si l'animal est obtenu avec une expo parfaite (sans cramage mais bien exposé à droite comme il faut) avec par exemple du 1/2000 F5 ISO400, le mode M va garantir que toutes photos que tu prendra, ne change pas d'expo entre les unes et les autres.
Car en effet on sait qu'un mode Av ou Tv ou P, utilise la zone de mesure (spot, matricielle, pondérée centrale, centrale) pour proposer le trio d'expo. Le problème est donc que selon la zone visée, le trio ne donne plus l'expo idéal pour ne pas être sous exposé, ou encore qu'on ne crame certains blancs.
Le M, ne propose rien, il informe d'une sousexpo / surexpo selon la zone visée, mais cela ne modifie en rien son réglage, puisqu'il a été fixé une fois pour toute. Ainsi en M tu sera certain de garder ce trio tout au long de ces séries de photos et ce, même si la zone d'arrière plan diffère un peu selon le cadrage. Le sujet sera toujours exposé, quelque soit le zooming (cas de zoom) ou quelque soit le cadrage, tant que le sujet reste dans cette zone et tant que la lumière ne change pas, l'expo sera rigoureusement identique.

Les modes Av conviennent quand on ne sait pas à quoi s'attendre et il faut que l'apn propose rapidement une expo adaptative à la situation, avec quelques précautions quand même. Avec le M il faut une petite partie au départ pour ajuster la bonne expo, ce qui en cas d'affût est assez facile à obtenir. La 1ère fois on va rapidement immortaliser le sujet, on peut donc bosser en Av. Maintenant lorsqu'on shoot dans un spot martin tous les jours, on peut se permettre d'ajuster pour obtenir mieux, en ainsi se permettre de faire une photo ou 2 en Av pour voir ce que cela donne, et rapidement passer en M avec ce trio proposé, qu'on ajuste pour qu'il soit pile poil à ce qu'on souhaite

Tu vois ce que je veux dire ?

[bolga2bastia]

salut GG, ton explication est limpide, mais aussi très logique. Si j'avais ete un peu plus futé (moi qui me vante d'etre logique...) j'aurais du y penser....

Si, je comprend bien, je shoote quelques photos par exemple en mode AV avec l'ouverture que je désire. Puis en regardant les refences de la photo (ouverture, vitesse et j'ai un trou pour l'autre...) je regle les memes parametres en mode M.

Seul probleme, si un changement de luminosité vient à changer, qu'est ce qu'il va changer sur le resultat de ma photo ???

Pour finir, je propose qu'il soit élu pour 2012 le membre "le plus lent à la détente"... je crois que je vais etre sur le podium !!!

merci à toi pour toutes tes explications.

[gparedes]

Seul probleme, si un changement de luminosité vient à changer, qu'est ce qu'il va changer sur le resultat de ma photo ???

Pour finir, je propose qu'il soit élu pour 2012 le membre "le plus lent à la détente"... je crois que je vais etre sur le podium !!!

Avec cette question supplémentaire, tu risques fort d'être sur le podium

Logique là encore : si je fige un trio de 1/2000 F5 ISO400 pendant qu'il fait beau, et que j'attends la nuit pour prendre la photo, elle risque fort d'être bien plus sombre

Donc oui le M demande une lumière relativement constante, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait de l'affût par beau temps. Par contre on peut bosser avec même en cas de météo changeante, comment ?!?! J'expliques ...

Si la météo change on a souvent 2 fourchettes, l'une avec le soleil et l'autre sans. Par exemple lorsqu'un nuage se pointe et lorsqu'il dégage. Donc 2 expositions différentes. Donc là encore on prend référence sur la plus mauvaise des 2.
Par exemple si je test mon expo sur mauvaise lumière pour être bien exposé et que j'ai besoin du 1/1600 mini, je fais mon réglage d'expo pour 1/1600 F5 ISO800 lorsque peu de lumière, et je la teste pour la bonne lumière et j'obtiendrais par exemple 1/1600 F5 ISO100. Au final j'ai uniquement besoin de changer les ISO pour basculer d'un réglage basse lumière à celui de haute. Cette manière de faire est plutôt utile lorsque le beau l'emporte sur le mauvais temps, petits nuages de temps en temps mais avec le plus souvent du soleil.

Je peux aussi le faire avec les vitesses sans toucher les ISO, si par exemple le besoin de vitesse mini est raisonnable. Par exemple j'ai besoin de mini 1/1000 et pour cela en cas de mauvaise lumière à F5 j'ai besoin de ISO1000, je le fige donc ainsi et je test ensuite pour la bonne lumière, et là je ne bouge pas les ISO, je joue uniquement sur la vitesse, je peux donc obtenir du 1/4000 à F5 mais ISO1000 toujours. en gros je compense ici avec la vitesse. J'ai donc réglé pour le pire des cas, même si cela me fait faire des photos à haut ISO lorsque la lumière est plus forte. Si possible ce cas là est à privilégier lorsque la météo est plus souvent dans le mauvais que dans le beau. Gros nuages avec une percé de temps en temps.

Lorsqu'on a un apn dont les ISO sont assez propre, on peut se permettre de laisser des ISO élevés, car il est plus facile de changer une vitesse en M, ce qui ne demande que de toucher à la roulette avant, que de changer les ISO qui demande d'appuyer sur une touche avant. Cependant on n'est pas "toujours" obligé de réagir au 1/4 de seconde, on peut shooter et lorsqu'on voit la taille du nuage, attendre qu'il passe, ou au contraire perdre 2s à modifier le réglage ISO, shooter, et recommencer lorsque le ciel se dégage de nouveau.

Au tennis à Roland Garros c'est ainsi que je bosse lorsque la météo est merdique. Je bosses avec le temps de pose, soit 1/800 ou 1/1000 en basse et je monte à 1/4000 par exemple en haute. Comme je bosses ici à des ouvertures entre 2.8 et 4, j'ai des ISO qui peuvent monter à 800 ISO maxi, ce qui est parfaitement propre

Par contre il est important de bien vérifier de temps en temps que tout soit OK et qu'on soit un peu réactif à ce qu'il se passe pour ajuster assez rapidement. Mais avec un peu d'habitude, on sait qu'on appui sur une touche ISO et qu'on tourne de 4 crans vers la gauche ou qu'on appui sur une touche et qu'on les replace vers la droite, ou qu'on fait cela avec la roulette avant de 4 crans ou qu'on reviens de 4 si on bosse sur les vitesses ... c'est un peu de gym de cervelle sur les lieux ... mais dans tous les cas, oui cela demande de changer d'expo lorsque la lumière change

+

[bolga2bastia]

OK GG, moi au lieu de toucher les isos, j'avais tendance à diminuer la vitesse... message reçu, à appliquer maintenant !

Inch hallah !!! Mon but, quitter le podium !! lol