plan focal et point nodal

**dardentor** · 18/06/2006, 20h42

Je n'arrive pas à saisir que pour un zoom la "règle du tiers" soit applicable à toutes les focales. Cela voudrait dire que la pupille d'entrée reste fixe ce qui n'est pas le cas...

**TransFXB** · 18/06/2006, 20h58

ben non, justement, mais lorsque les zooms sont du types de ceux qui s'allongent, ça marche. Il suffit de diviser par trois la longueur du zoom déployé à la focale voulue et de reporter cette longueur (le tiers de la longueur du zoom déployé) partir de la lentille frontale.

Cette règle est empirique bien sûr, mais permet de se donner un ordre d'idée de la position de la pupille d'entrée (et non du point nodal, en effet). Pupille d'entrée qui servira alors de point de rotation.

**micke71** · 19/06/2006, 08h35

Pour pas vous prendre la tête et être très très précis; il suffit de faire cette petite manoeuvre:

- se mettre un mettre derrière un poteau (en grand angle, plus si vous êtes en télé) et repérez un point sur votre deuxième plan qui est éloigné si possible (200/300 mètres) et qui est tout près du poteaux en perspective.
- faites tournez l'apn au dessus de l'objectif sur un point qui se rapproche de la lentille frontale (2/3cm suffisent).
- balayez le champs de droite à gauche de sorte que le poteau se retrouve tout à droite de votre viseur puis tout à gauche.
- le point de repère bouge par rapport au poteau, vous n'êtes pas sur la pupille d'entrée... Bougez vos réglages pour que le balayage n'influence pas la position de votre point de repère par rapport au poteau.

**TransFXB** · 19/06/2006, 09h09

Envoyé par micke71

Pour pas vous prendre la tête et être très très précis; il suffit de faire cette petite manoeuvre:

- se mettre un mettre derrière un poteau (en grand angle, plus si vous êtes en télé) et repérez un point sur votre deuxième plan qui est éloigné si possible (200/300 mètres) et qui est tout près du poteaux en perspective.
- faites tournez l'apn au dessus de l'objectif sur un point qui se rapproche de la lentille frontale (2/3cm suffisent).
- balayez le champs de droite à gauche de sorte que le poteau se retrouve tout à droite de votre viseur puis tout à gauche.
- le point de repère bouge par rapport au poteau, vous n'êtes pas sur la pupille d'entrée... Bougez vos réglages pour que le balayage n'influence pas la position de votre point de repère par rapport au poteau.

Entre la règle des 2/3 et ce que tu proposes, j'ai fait mon choix au niveau "prise de tête "

**micke71** · 19/06/2006, 09h14

C'est certes long et pas très bien expliqué par écrit, mais quand tu le fais, ça te prends environ 1 minute et 30 secondes... Et on peu faire ça de chez soit en prenant coome premier plan le rebord d'une fenêtre...

**TransFXB** · 19/06/2006, 09h52

Bon, de toute façon, il faut faire un choix :

- quand on a pas (eu) le temps de déterminer correctement la position de la pupille, la règle des 2/3 peut dépanner.
- quand on a l'intention de faire un panoramique, avec "préméditation", il vaut mieux déterminer ce point le plus précisément possible, el le faire tranquillement au préalable et "à la maison".

Les deux méthodes sont donc complémentaires et s'utilisent suivant les circonstances...

**Amnesiac** · 20/06/2006, 20h06

La règle des 2 tiers dépanne bien, pour de la précision il faut un support coulissant et rechercher par tatonnement en comparant les images en zoomant au max sur l'écran ACL !

**gillo** · 24/06/2006, 14h22

J'ai fais quelques essais avec l'ordinateur branché sur l'appareil pour avoir le resultat en live et de manière plus lisible que dans le viseur de l'appareil. J'ai réalisé ces tests avec une rotule panoramique manfrotto. Une différence de quelques mm change quand même pas mal l'erreur de parallaxe. Aprés assemblage avec stitcher express, les jointures sont un peu dégueu (à moins de ne rien prendre en premier plan, et encore...).
J'ai passé au moins 2 bonnes heures à trouver ce p.t.n de point pour différentes focales pour un résultat qui me semble pas encore tip top.
Je pense donc que si on veut faire un beau panorama par assemblage, cela suppose d'y passer du temps, être hyper rigoureux et avoir un minimum de matos. :goodluck:

**dardentor** · 25/06/2006, 22h02

Chercheurs de pupille d'entrée et de point nodal, unissons nos efforts.Car, "c'est de la lumière que jaillira la lumière" (Tintin).
Confrontons nos résultats et qui sait?
Pour ma part , sur la tablette panosaurus et pour le 18-55 de canon livré avec le 350D, j'ai trouvé selon méthode Frich et
http://arnaud.klinger.free.fr/photo/..._prise_de_vues
Pour focale 18: 7 cm
pour focale 24 : 6,6
pour focale 35 : 6,6
Le zoom parcourant un va et vient, il est normal que des mesures se ressemblent.
Qu'en pensez-vous? Qui a des mesures proches ou pas?

**gillo** · 01/07/2006, 12h05

Salut dartentor,
Désolé de ne pas te donner ta réponse mais j'essais de trouver mes repéres avec les réglettes de ma rotule panoramique qui ne sont pas graduées en distance axe-pointnodal.
En revanche j'ai encore fais des essais et j'ai toujours des problèmes d'alignement.
J'ai entendu (peut être des conneries) que l'on pouvez difficilement faire de l'assemblage à une focale inférieure à 50mm, vrai ou intox ?
D'autre part, est ce que vous arrivez réellement à bien aligner une série de 5 ou 6 photos sans problèmes de parralaxe ou devez vous corriger un peu avec photoshop ??

**dardentor** · 02/07/2006, 10h53

Pour ce qui est des 50 mm, je me pense pas.
Certains logiciels assemblent à partir d'un "fish-eye" et sur les sites spécialisés, il est question de 18, 24, 35. Voir Frich ou Klinger.

**Amnesiac** · 05/07/2006, 09h31

Envoyé par gillo

Salut dartentor,
Désolé de ne pas te donner ta réponse mais j'essais de trouver mes repéres avec les réglettes de ma rotule panoramique qui ne sont pas graduées en distance axe-pointnodal.
En revanche j'ai encore fais des essais et j'ai toujours des problèmes d'alignement.
J'ai entendu (peut être des conneries) que l'on pouvez difficilement faire de l'assemblage à une focale inférieure à 50mm, vrai ou intox ?
D'autre part, est ce que vous arrivez réellement à bien aligner une série de 5 ou 6 photos sans problèmes de parralaxe ou devez vous corriger un peu avec photoshop ??

Soit ton point nodal n'est pas bon, soit sticher express est une bouse...

Pour ton point nodal je ne peux pas t'aider, pour le logiciel d'assemblage, essaye celui-ci:

Panorama Factory

Il fonctionne automatiquement et donne d'excellents résultats qlque soit la focale !

**TransFXB** · 05/07/2006, 10h17

Envoyé par gillo

J'ai entendu (peut être des conneries) que l'on pouvez difficilement faire de l'assemblage à une focale inférieure à 50mm, vrai ou intox ?

oui et non. Si le prog corrige la distorsion géométrique générée par un grand angle, il n'y a pas de problème.
Sinon, l'assemblage sans correction est impossible ou difficile au dessous de 50mm (un ordre de grandeur, pas une limite absolue) puisque la géométrie est fortement perturbée à la périphérie, justement là où on cherche à raccorder.

**gillo** · 07/07/2006, 08h19

Envoyé par Amnesiac

Soit ton point nodal n'est pas bon, soit sticher express est une bouse...

Pour ton point nodal je ne peux pas t'aider, pour le logiciel d'assemblage, essaye celui-ci:

Panorama Factory

Il fonctionne automatiquement et donne d'excellents résultats qlque soit la focale !

J'ai essayé d'assembler les mêmes images avec sticher express et photostich (livré avec les appareils canon); même si sticher express offre plus de possibilité, les assemblages (automatique) de photostich sont bien meilleurs...
Je vais essayer avec panorama factory

**Amnesiac** · 07/07/2006, 08h25

Très franchement, oublie PhotoStich (une daube) , les raccords sont visibles, l'assemblage, la correction d'exposition et la fusion sont approximatifs...

**gillo** · 07/07/2006, 22h20

J'ai téléchargé et essayé panorama factory et autopanopro et il est certain que les résultats sont bien meilleurs, voire pas comparable...
Je confirme donc que photostich et sticher express sont des daubes...
Pour info j'ai fais les essais à une focale de 24mm et ça marche :thumbup:

**gillo** · 07/07/2006, 22h25

Si vous ne connaissez pas autopano pro, c'est a essayer...
http://www.autopano.net/

**Amnesiac** · 10/07/2006, 12h52

J'ai essayé Autopano Pro, des déformations sont visibles au niveau des raccords, Panorama Factory garde ma préférence !

**gillo** · 11/07/2006, 08h39

Merci pour toutes tes infos, je vais opter pour Panorama factory...

**dodineau** · 27/11/2006, 21h33

Bonsoir,
Je relance un peu ce topic car je suis en train de rechercher le point nodal de mon 50mm F1.4.

Envoyé par TransFXB

Le point nodal se situe approximativement dans le tiers avant de l'objectif utilisé.
C'est donc sous le tiers avant de l'objectif qu'il faut placer le point de rotation.

Cette règle n'est pas facile à utiliser sur ce petit objectif car il n'est pas très épais et suivant le réglage de la MAP l'épaisseur varie beaucoup.

Je me demande pourquoi les costructeurs ne mettent pas un repère sur l'objectif pour simplifier les recherches.

J'ai déterminé que mon point se trouvait environ au niveau du bord de la bague de MAP coté avant. Si d'autres l'on déterminé plus précisément, merci de m'aider.

A+

Discussion: plan focal et point nodal

Outils de la discussion

Affichage

Informations de la discussion

Utilisateur(s) sur cette discussion

Discussions similaires

Réglage du point nodal (pupille d'entrée d'un objectif)

Point nodal 400d besoin d'aide !!!

Focal ?

Rapport focale / plan de mise au point / ouverture / profondeur de champ

calcul point nodal

Règles de messages