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  1. #1
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    Par défaut Réussir mes premières photos de sports d'hiver !!

    Bonjour à toutes et à tous.

    Je pense que je dois être au bon endroit pour poser ma question.
    En effet, je pars pour mes premières vacances à la montagne (alentours de courchevel) cet hiver, et ce sera aussi l'occasion de mes premières photos en milieu montagneux et enneigé.
    Etant tout a fait débutant en photos, je fais donc appel a vous tous pour me conseiller sur les techniques de prises de vues, les réglages à adopter, les pièges a éviter, le matériel à emporter, etc.
    Tout ce qui peut m'aider à réussir au mieux ces premières photos sera le bienvenue.

    Un grand merci d'avance à tout le monde.

    Aurélien


  2. #2
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    Oh la la, c'est si évident que ça et personne veut donner de conseils???

  3. #3
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    Bon en lisant à droite et a gauche des infos, voilà ce que je peux en tirer :

    Exposer sur le ciel et recadrer après (sinon sous expo)
    Surexposer légèrement
    Mesure spot centrale
    ISO 100
    Ouverture entre f/7.1 et f/11 maxi

    Est ce déjà un bon début, et quoi faire de plus??

  4. #4
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    Effectivement surexposer un peu afin de contre-balancer le fait que la neige va "abuser" la cellule de ton boitier la plupart du temps, avec pour effet d'avoir des sous-expositions générales et de la neige grise.

    Un petit coup de flash pour les portrait dans environnement neigeux peut-être aussi une bonne idée

    Enfin je te dirais que rien ne vaut la pratique, quelques photos en situation et tu verras vite ce qu'il est préférable de faire.

  5. #5
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    Bonsoir à tous,

    Après quelques recherches, j'essaie de mieux comprendre la photo en montagne l'hiver.

    Cependant, beaucoup de question se posent encore, et principalement deux que je vous soumets :
    1°) Où faire la mise au point pour un plan "grand angle", devant vous, a mi-chemin ou bien au plus loin ?
    2°) Pour l'exposition, je ne comprends pas très bien comment avoir la meilleure en toute circonstance. Plutôt viser la neige, le ciel, ou un élément plus proche type personne, chalet, sapin, ... ?

    J'espère vraiment apprendre de vous tous et me préparer au mieux.
    Dernière modification par Aurelien02 ; 14/11/2008 à 20h43.

  6. #6
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    Bonsoir,
    Citation Envoyé par Aurelien02 Voir le message
    1°) Où faire la mise au point pour un plan "grand angle", devant vous, a mi-chemin ou bien au plus loin ?
    En général, avec un grand angle, pour un paysage, faire la mise au point sur le lointain. Par contre, si ton sujet est bien défini dans le paysage (chalet, rocher, personnage, bonhomme de neige...) la mise au point se fait sur le sujet.

    Pour bien débuter, essayer d'éviter de cadrer centré : placer l'horizon au tiers supérieur pour valoriser le paysage (montagne, décor...) ou au tiers inférieur pour valoriser le ciel (nuage, soleil couchant...). Mais ces règles de base ne concernent pas que la montagne.

    Avec un super grand angle, une prise sympa consiste à se placer près du sol, se qui permet d'agrandir la perspective, on voit le détail de la neige en premier plan, avec le paysage en fond. Mise au point sur l'hyperfocale, en fermant beaucoup (f11).

    2°) Pour l'exposition, je ne comprends pas très bien comment avoir la meilleure en toute circonstance. Plutôt viser la neige, le ciel, ou un élément plus proche type personne, chalet, sapin, ... ?
    Pour l'exposition, la neige a tendance à piéger la cellule. Mais le mode matriciel est plus ou moins capable de compenser en partie. Au final, même avec l'expérience, rien n'est bien sur. En montagne, avec la neige, la dynamique de lumière est de toute façon trop grande pour le capteur, la différence entre le blanc de la neige au soleil et l'ombre dans le sapin est souvent supérieure à 10 IL, donc on est obligé de faire un choix. Le plus simple à mon avis, utiliser le matriciel, regarder le résultat sur l'histogramme de l'image, et corriger pour caler l'histogramme le plus à droite possible sans saturer les blancs. À ajuster au cas par cas, quasiment à chaque vue et bien penser à vérifier à chaque fois.

    Le flash est indispensable pour les portraits, surtout au soleil sur la neige ! Ça permet d'atténuer l'amplitude lumineuse ombre/soleil.

  7. #7
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    Citation Envoyé par denis.savart Voir le message

    (...) Mise au point sur l'hyperfocale (...)

    Euh et comment on fait ça??? :o


    Citation Envoyé par denis.savart Voir le message

    (...) utiliser le matriciel, regarder le résultat sur l'histogramme de l'image, et corriger pour caler l'histogramme le plus à droite possible sans saturer les blancs (...)
    Euhhhhhhhhhh là aussi ça correspond à éviter le cramé c'est ça??

  8. #8
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    C'est bon à savoir le truc de l'exposition! Moi je travail la plupart du temps en manuel, je fais donc plusieurs clichés au début pour tester les réglages, et j'adapte selon si je bouge ou si les conditions changent (nuages par exemple).

    Caler à droite sans qu'on ne "dépasse" le cadre en quelque sorte. On autorise au mieux la forte lumière sans pour autant que se soit cramé (vu qu'on ne "dépasse" pas l'écran sur la droite..).

    Moi j'ai essayé la saison passé les photos de ski, et c'est vrai que c'est pas évident. La balance des blancs est difficile à maitriser aussi. Moi je shoot en Raw, comme ça ce genre de choses peut être corrigé bien au chaud sur un écran d'ordinateur. Et puis, le blanc cramé ou non, seul l'histogramme peut le dire j'imagine? A l'oeil c'est difficile lors de la retouche de déterminer la limite lorsqu'on a un écran qui n'est pas calibré..

    J'ai quelques clichés sur mon album photo: Sport - La galerie photo Ã* Daniel!
    C'est vraiment sans prétention! C'est les premières que j'ai fait à la neige. Le but ici n'est pas vraiment de critiquer des photos, mais s'il y a des choses "de base" qui ne jouent pas sur mes photos dites-le, ça pourra servir à tout le monde. Si je lis ce topic c'est pour améliorer mes prises de cette saison

  9. #9
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    UP!

    Commentaires en bien/mal sur les photos de mon album?

  10. #10
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    [quote=Aurelien02;1970026877]Bonjour à toutes et à tous.


    En effet, je pars pour mes premières vacances à la montagne (alentours de courchevel) cet hiver

    Tu nous ramènes du "people" !!!!!!!!!

  11. #11
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    Citation Envoyé par dparbor Voir le message

    Tu nous ramènes du "people" !!!!!!!!!
    Ohhhhhhhhh ben non alors !!!!!!!! Enfin je préfèrerai bosser le paysage montagneux enneigés que les paillettes.
    Et puis comme dis, c'est à côté de courchevel (environ 60 km), c'est juste pour situer (moi je connais pas du tout le coin) car si quelqu'un avait des bons endroits ou des tuyaux, je prends.

    Mais promis, si je croise un people, je shoot et demande un tographe pour ti ... :rudolph:

    P.S : Jolie la croisette !!!

  12. #12
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    Un petit up, car j'ai une nouvelle question.

    Voilà, après avoir essayer de comprendre la photo en paysage enneigé, je me pose une nouvelle question pour cela.
    Sachant que l'ouverture doit se trouver entre f/8 et f/16, et que ce sera mon mode prioritaire, comment choisir f/8, f/11, f/13 ... en fonction des cas.
    En fait, je ne comprends pas pourquoi privilégier f/... pour tel ou tel prise de vue.
    Je comprend bien que j'aurais plus de profondeur à 16 plutôt qu'à 8, mais je ne comprends pas comment choisir???

    Quelqu'un pour ma lanterne???


    P.S : Joyeuses Fêtes de Noël à toutes et à tous.

  13. #13
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    En grand angle, l'hyperfocale est tellement courte qu'entre f/8 et f/16, ça ne va changer absolument rien en terme de profondeur de champ. C'est plus selon la lumière, mais si tu peux te permettre d'ouvrir entre f/8 et f/11, n'hésite pas, car c'est à ces focales que le piqué est le meilleur, au delà, il baisse, et la diffraction peut se faire sentir; pas idéal pour un paysage.

  14. #14
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    Merci beaucoup pour cette réponse, mais là, du coup, j'ai deux autres questions :
    - l'hyperfocale se fait comment?? juste en mettant tout les collimateurs??
    - réduire le choix entre f/8 et f/11 est cool, mais je ne vois toujours pas comment choisir une valeur en fonction du paysage??

    Cela peut paraître basique comme question, mais j'ai beau me renseigner, je ne comprends encore pas ces subtilités.

  15. #15
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    Tu n'as pas à choisir en fonction du paysage mais juste de la lumière. L'hyperfocale, c'est la distance à partir de laquelle tout sera net, en fonction de la focale et donc de l'ouverture puisque ouverture = focale / nombre.

    Je te laisse consulter ce site, il permet de calculer la profondeur de champ ainsi que de connaître l'hyperfocale: Online Depth of Field Calculator

    Par exemple, prenons 18mm avec un capteur 16x (400D - 40D...): à f/8, hyperfocale = 215cm; à f/11, hyperfocale = 152cm, soit 63cm de zone de netteté en plus. Et donc en paysage, 63cm, ça ne change pas grand chose. Quand tu prends en photo des kilomètres carrés, ce n'est pas le brin d'herbe à 1m50 de toi qui va t'intéresser voilà pourquoi je dis que ce n'est pas important f/8 ou f/11, et que ce qui t'intéresse c'est si tu as beaucoup de luminosité, fermer d'avantage.

  16. #16
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    Merci merci
    En fait si je comprends bien, l'ouverture se règle en fonction de la vitesse affichée.
    Alors si c'est bien ça, je dois faire attention qu'elle ne descende pas trop bas pour le bougé.
    Y'a-t-il une valeur type ou bien minimum?? Est ce que 1/100 suffit, ou je pars dans du 1/800 voir 1/1000 par exemple??
    Dernière modification par Aurelien02 ; 23/12/2008 à 17h28.

  17. #17
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    Je ne suis pas un spécialiste des prises de vue de paysages sous la neige ! il existe des règles de base , en effet , que se soit des paysages enneigés ou pas il faut faire des mesures pour les hautes lumières et il faut essayer que ta courbe soit légèrement à droite afin d’être correctement exposé pour les dites hautes lumières , sinon tu effectues une mesure sur la paume de ta main dans le sens de la prise de vue bien sûr , c’est une mesure les lumières moyenne
    Soit presque l’équivalent d’une charte de gris !
    Amicalement, Jmo

  18. #18
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    -Si tu veux faire des paysages utilise un pied photo !
    -n'oublie pas de mettre devant l'objectif le pare -soleil
    - La sensibilité de 100 ASA suffit à l'extérieur
    - Le diaph est aussi très bon à f16 voir f20 dans la mesure du possible bien sûr
    sur pied avec un déclencheur tu peut descendre à des vitesses très lentes et des diaph très fermés , sinon il faut pas descendre pour un débutant au dessous du 60 ème de seconde
    Jmo

  19. #19
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    Bonjour, et merci pour ces conseils.

    Citation Envoyé par Jmo Voir le message
    (...) ta courbe soit légèrement à droite afin d’être correctement exposé pour les dites hautes lumières , sinon tu effectues une mesure sur la paume de ta main dans le sens de la prise de vue bien sûr (...)
    Je vais essayer cela, il est vrai que je n'y avais pas penser, même si je l'avais déjà lu sur ce site.

    Citation Envoyé par Jmo Voir le message
    (...) Le diaph est aussi très bon à f16 voir f20 dans la mesure du possible bien sûr (...)
    Je croyais qu'après f/16 on risquait des phénomènes d'aberrations ??

    Citation Envoyé par Jmo Voir le message
    (...) sinon il faut pas descendre pour un débutant au dessous du 60 ème de seconde (...)
    Ah, enfin une valeur concrète, pas en dessous de 1/60, c'est noté.


    J'en profite, car sur ton site tu as quelques photos sur la Haute Savoie (c'est là où je pars) qui sont vraiment superbes.
    Pourrais tu me communiquer les exifs et savoir si tu as utilisé une MAP avec tous les collimateurs, ou bien sur tu travail avec le centrale, etc...


    D'avance merci, et j'en profites :
    JOYEUX REVEILLON A TOUTES ET A TOUS.

    Aurélien

  20. #20
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    le 1/60eme de seconde est assez arbitraire... la regle couramment admise c'est vitesse = 1/f donc pour une focale de 30mm vitesse =1/30eme de sec ou plus rapide (1/100, 1/1000, etc.) cette regle est toutefois surtout valable pour des prises au tele objectif.

    Apres il faut que tu fasses des tests sur ta capacité à rester immobile lors d'une prise de vue. Avant de partir, en environnement lumineux, prend des photos de paysage et essaye d'augmenter le temps de pose (1/100eme de sec, puis 1/60 puis 1/30 etc.) et regarde quand la photo est floue.

    Donc en général la prise de vue se fait avec les étapes suivantes (je suis en mode M) :
    * Choix de la focale
    * Choix de la fourchette d'ouverture (f/8 à f/11)
    * Estimation de la vitesse et des isos
    * Prise de vue
    * Si nécessaire, calage de l'histogramme à droite en jouant sur la vitesse et les isos (et un peu sur l'ouverture)

    Voila ma méthode pour les photos de paysage. Sachant que ca nécessite de tatonner un peu au début mais on trouve rapidement des valeurs de référence pour s'aider.

 

 
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