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  1. #1
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    Par défaut techniques pour photos d'oiseaux en vol

    bonsoir a tous
    en parcourant les derniers post surtout celui sur la distance pour photographier les oiseaux ,je me pose la question suivante:
    comment faites vous pour prendre des photos d'oiseaux en vols,quelles distances quelles reglages et quelles techniques utilisez vous?
    vu que je part pour une semaine en pleine nature autant essayer de me perfectionner un peu meme si jai du mal avec le 400f5.6 a sortir une photo nette


  2. #2
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    POur ma part, je me cale à la plus grande ouverture possible pour conserver un vitesse convenable, sachant que pour ce genre d'image, je reste souvent à main levée pour suivre la bête.
    Ensuite, il s'agit d"accrocher" l'oiseau avec l'AF. Là je suis généralement sur le collimateur central (qui offre la meilleur détectivité) et je me met en mode AI servo ou AI focus (je sais plus trop d'ailleur, si on pouvait avoir un éclaircissement sur ce point, merci) afin de suivre le sujet. Et après je shoote en vue par vue (j'utilise jamais le mode rafale, sans doute un vieux réflex d'économie de film alors que je suis en numérique ).

    A mon avis, ce qui conditionne pas mal le taux de réussite, outre ta capacité à suivre la scène, viens de la performance en AF de ton couple boitier/objo, avec ton 400 f5.6, comme il est pas super lumineux, il te faut compenser par un boitier a l'AF plus "détectif". Ce propos est bien sûr à moduler selon que l'oiseau se déplace sur fond uni (un ciel) ou sur un fond qui pourrai lui aussi accrocher l'AF, et là ça devient bien plus délicat!

    je te met un exemple ci dessous:
    (aigle des steppes et vautour percnoptère)




    Ici l'AF accroche plutôt facilement car il y a un bon contraste entre les piafs et le ciel (après le plus dur c'est d'avoir les 2 piafs dans la même zone de netteté, mais c'est une autre histoire :goodluck.

    Sur la suivante, j'au eu pas mal de déchet car souvent mon AF défocalisait d'un coup sur la colline en arrière plan et là pouf!!! plus d'oiseau!!!


  3. #3
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    Question

    Bonjour,
    Je suis tout aussi interessé par des conseils pour ce type de prise de vue.
    La question bête que je me pose, c'est que si j'utilise le colimateur central (ce que je fais, il est effectivement plus discriminent), et que je veux décadrer avant de déclancher (comme sur ta 2ème photo), l'AF en mode continu me pert la MAP. Non ?

  4. #4
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    Dans l'absolu oui tu as raison, tu devrai perdre le point, mais dans la réalité, ça va très vite et souvent le temps de faire l'image, l'oiseau n'est plus pile poil sur le collimateur mais l'AF reste accoché dessus. je pense que la zone active réelle du capteur AF est plus grande que le petit collimateur rouge qui s'affiche dans le viseur.
    Je viens de faire des images (bof bof, la lumière était pas top) de milans noir, et j'ai essayé en multicapteur. ça marche aussi bien, mais le point se pert aussi facilement dans l'arrière plan lorsque y a pas un gros contratste entre l'oiseau et le fond.
    Je me demande d'ailleur si je vais pas tenter de me mettre en one-shot pour "attraper" le piaf puis faire le suivi en assistance manuelle.

    Y a aussi un truc super important dont je n'avais pas parlé: l'exposition.
    A moins d'avoir le piaf de vraiment près (mais alors là bravo si vous arrivez à suivre la bestiole), en général, vous aurez une portion non négligeable de ciel dans l'image, bien plus clair que l'oiseau (sauf pour un piaf blanc ). Donc perso, je shoot en raw pour avoir de la marge ensuite et je surexpose entre 2/3 et 1 diaph de la valeur donnée pour le ciel.

  5. #5
    Membre Avatar de Cédric Girard
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    Moi j'ai une technique peu orthodoxe : depuis la voiture !

    Prenez une petite départementale bien droite, pas trop loin d'un grand point d'eau. Repérez une grande aigrette dans un pré... Votre EOS 20D + 300/4 IS + multi x1.4 en main, ouvrez grande votre vitre puis ralentissez au moment de la dépasser, afin de la faire décoller.

    Ensuite, tenir son volant avec le genou gauche (nécessite un peu d'abdominaux) tandis que le pied droit régule la vitesse ; viser par la fenêtre ouverte en regardant frénétiquement une fois la route, une fois l'oiseau, et une fois dans le cadre : rafale !!!

    Et ça donne ça




    PS : méthode fortement déconseillée aux débutants :goodluck:

    PPS : récit réel... Bon j'en suis pas trop fier (danger public !)

    PPPS : accessoirement, au niveau technique, mode AI Servo, collimateur central uniquement (permet une meilleure détectivité), ne pas lésiner sur la sensibilité afin de garantir une vitesse MINIMALE de 1/500ème voire 1/1000ème (ce qui généralement, dans le ciel, est assez facile) tout en favorisant une ouverture relativement petite pour maximiser la netteté (on ne voit que bien souvent que le ciel, derrière)

  6. #6
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    Hum hum... Quelle imprudence au volant Mais quels beau clichés.
    Je retiens le principe (gros zizo, petite ouverture) que je vais tâcher d'expérimenter...

  7. #7
    Membre Avatar de engel
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    Personne n'a essayé avec les pigeons en centre ville ?:rudolph: :bash
    Je sort -> Exit

  8. #8
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    Truc à essayer sur certains oiseaux ayant un vol rectiligne et passant à relativement bonne distance : la pose lente !

    À l'exemple du filé de grues cendrées de la bannière de mon blog : 1/10ème au 500mm (je tiens à le préciser : aucune retouche si ce n'est le recadrage et le "rallongement" à droite de la photo ! Mais aucun effet de flou rajouté... En Digigraphie grand format, ça claque )

  9. #9
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    Lu,

    Personnellement et contrairement à romain74, je ne conseille pas de grande ouverture (petit chiffre F), car l'intérêt d'une grande ouverture et d'isoler le sujet par rapport au fond. Lorsque le fond est un ciel par exemple et d'autant plus si l'oiseau passe pas à 300m de vous, il n'y à pas d'intérêt à rendre un fond uni flou, car cela ne se verra pas

    Ce que je conseille:
    - je conseille pas la méthode voiture sous peine d'avoir à photographier les infirmières à votre réveil Laissons Cédric utiliser cette téchnique qu'il maîtrise bien, et si vous voulez essayer, faite le en tant que co-pilote, le pilote lui aura à charge de ne pas se jeter dans l'étang en voiture (le matos n'aime pas l'eau, alors se sera toujours ça de gagné)

    - mode Ai servo, car le mode Ai Focus est toujours chiant, car c'est lui qui gère le départ d'une détection de mouvement mais il n'est pas rare qu'il ne le fasse pas lorsqu'on le voudrait, donc autant se mettre de suite dans le mode de suivi Af

    - pour le décentrage cela est possible de 3 manières: soit le mode Cfn4 activé, soit un AF manuel en MF (sur l'objo); soit logicielement car bien souvent si il passe loin on peut centrer et avoir de la place autours pour recadrer logiciellement car de toute façon si il passe à 400m il ne prendra pas tout l'espace du cadre

    - mode rafale, cela pourrait servir pour une fois accroché, lancer une série, car bien souvent un battement d'aile selon l'espèce, masque la tête de l'oiseau dans son déroulé normal (surtout en latéral, car de dessous cela en général est moins gênant). Le faite d'avoir une série permettra de le chopper dans 2 ou 3 étapes de la mécanique des ailes et au moins une devrait être estéthique. Sinon on assure quand même et on laisse centré. Sur un oiseau en vol on connaît déjà la difficulté, le centrage sera tolèré si netteté, lumière et attitude son bonnes

    - fermer donc le diaph, car en regardant le ciel vous verrez que vos vitesses vont monter très largement (1/2000 ou 1/4000 facile et ce même lorsque la lumière apparaît manquante) Donc fermer à F9/F10 va permettre de disposer encore de vitesse (ajuster avec les ISO si nécessaire mais normalement 400iso devrait être un maximum) De plus cela admettra un tolérance de map un peu foireuse surtout lorsque l'oiseau de grande envergure passe devant vous et proche, car une accroche sur l'aile devant au lieu de la tête ne serait pas top, la grande PDC ici permettra de disposer encore d'assez de netteté en plus de permettre un bon piqué et découpage de l'oiseau dans le ciel, la transition entre oiseau et fond sera plus vif et la sensation de netteté sera meilleure

    - la technique de filé sous avez de vas et viens est une bonne chose et d'autant plus si la lumière se barre. Car flou pour flou autant exagèrer le flou (avec succès sur la photo de Cédric Girard) Car si on n'a plus de vitesse suffisante le filé permet de descendre bien en dessous de la vitesse qu'on aurait dû avoir. Pour cela suivez et essayer de bien se synchroniser avec l'oiseau avant de déclancher. L'accroche se fera bien avant le déclanchement et devra durer quelques bonnes dixaines de mètres pour avoir le temps de trouver la bonne vitesse de déplacement, et si possible attendre le moment ou il passe à la distance la plus courte de votre position (angle de 90° par rapport à votre axe de visée)

    - le collimateur pourra être le central ou tous si l'oiseau passe à des hauteurs suffisantes et que rien ne s'interpose devant l'oiseau (arbres par exemple) En cas de photo en plein ciel vous pourrez activer tous les collimateurs. Cela n'empêche cependant pas d'essayer de garder le central sur lui, les autres aideront seulement à ne pas quitter complètement l'oiseau du centre ce qui inévitablement va perdre la netteté et la cherchera trop longtemps (le bleu uni du ciel ne peut pas accrocher l'AF il faudra donc retrouver un oiseau pour de nouveau avoir la map)

    - pour les distances, cela dépend de l'oiseau et de sa taille et de votre objectif. De plus si ils passent à 400m et à moins de savoir si il existe un point de vue plus proche vous ne pourrez pas faire grand chose si il ne veut pas passer plus près de vous.

    - pour l'exposition, prenez le mode d'expo le plus central possible (centrale pour un 350D/400D, et spot pour les autres) surtout si il est petit dans le cadre. Si il passe près, le mode central suffira. Bien sûr selon la couleur de l'oiseau et selon les conditions de lumière on ajustera. Vous avez ici 2 choix: mode Av qu'on sur/sous exposera selon le résultat ou encore vérouiller en mode M le couple vitesse/diaph que vous trouvez le mieux esposer sans cramer de trop (cela sert beaucoup si l'éclairage ne change pas, et la bonne expo sera déterminé par le sujet, donc une fois trouvé le couple vitesse/daiaph qui expose bien l'oiseau, le mode M permettra de toujours avoir une bonne expo où qu'il se trouve dans le cadre de votre photo et ce même si le décors cramera ou se bouchera, car après tout c'est le sujet qui vous intéresse; si cela crée de trop grand écart vous pourrez toujours ajuster le réglage pour en sauver un peu plus du décors et un peu moins sur le sujet, c'est vous qui voyez)

    - dans certains cas le mode MF de l'APN marche très bien et ce même lorsque l'oiseau vient vers vous. Pour cela la technique est de faire la map devant lui et d'attende qu'il passe lui même à l'endroit de la bonne map et une rafale pour s'assure qu'au moins une est pile poil dessus, puis recommencer encore en avant puis refaire (pratique avec un zoom) Ainsi vous aurez un oiseau de plus en plus gros dans le viseur et vous pourrez avoir une photo même en MF. Moi j'y suis obligé car lorsque j'utilise le TC avec le Bigma j'ai plus d'AF, alors pour les oiseau en vol c'est du suivi à la main
    exemple:

    Et comme il a été dit plus votre couple AF (boîtier/objo) est bon plus vous pouvez bien shooter. La motorisation USM/HSM sera toujours mieux avec que sans, et un 1D Mark II et III feront toujours un meilleurs suivi qu'avec un 350D/400D/20D/30D

    Voilà je crois ne rien avoir oublié
    ++
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  10. #10
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    Merci pour cette explication magistrale. Je pratique beaucoup la photo d'oiseaux en vol et tu m'as éclairé sur certains points, confirmé certains de mes choix et ouvert d'autres options. Question, n'ayant pas la notice à proximité : ça sert à quoi "le mode Cfn4 activé" ?

  11. #11
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    [quote=Bug Killer;391843]Merci pour cette explication magistrale. Je pratique beaucoup la photo d'oiseaux en vol et tu m'as éclairé sur certains points, confirmé certains de mes choix et ouvert d'autres options. Question, n'ayant pas la notice à proximité : ça sert à quoi "le mode Cfn4 activé" ?[/quote

    Quand il est activé tu peux simplement bloquer l'AF en poussant sur le bouton *. J'utilise ce mode depuis quelques jours et je ne sais pas encore si je vais le garder activé ou non.

  12. #12
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    Le hic c'est que je me sers énormément de la mémorisation d'expo... Et j'aime bien continuer à avoir l'AF

    J'ai essayé ce mode et ses déclinaisons, apparemment c'est une question d'habitude et je connais de très bons photographes qui n'utilisent que ça. Mais j'ai pas été convaincu (les habitudes ont la vie dure...)

  13. #13
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    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Le hic c'est que je me sers énormément de la mémorisation d'expo... Et j'aime bien continuer à avoir l'AF

    J'ai essayé ce mode et ses déclinaisons, apparemment c'est une question d'habitude et je connais de très bons photographes qui n'utilisent que ça. Mais j'ai pas été convaincu (les habitudes ont la vie dure...)
    C'est pour cela que cette option existe en version "avec mémorisation", cad l'option Cfn4 à 1. La différence est que c'est le mi-course qui active la mémorisation (étoile dans le viseur) Seule d'ailleur à permettre en Ai servo tout ce qu'on fait avec le mode classique, mais avec l'avantage de pourvoir "dé motoriser" lorsque cela est nécessaire, mais en tout état de cause cela demande un peu de temps pour faire le pas, mais une fois fait on général on reste avec ce mode activé (perso j'utilise bien le mode Cfn4 à 1 et j'avais commencé avec ce même mode mais sans mémorisation d'expo ce qui bien sûr ne me convenait pas)

    ++
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  14. #14
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    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Quand il est activé tu peux simplement bloquer l'AF en poussant sur le bouton *. J'utilise ce mode depuis quelques jours et je ne sais pas encore si je vais le garder activé ou non.
    Cela dépénd comment elle est configuré:
    - à 1 c'est l'appui qui motorise et le mi course qui mémorise l'expo. Lâcher la touche étoile stop le moteur AF

    Il existe 2 autres possibilités mais aucune ne dispose de la mémo d'expo:
    - l'une permet de stoper le moteur en appuyant la touche * mais l'AF continue à se faire avec la touche mi course;
    - l'autre permet cette fois de motoriser avec la touche *, lâcher permet de stoper l'AF
    La seule qui dispose de tout est lorsqu'elle est à 1

    ++
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  15. #15
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    Citation Envoyé par gparedes Voir le message
    Cela dépénd comment elle est configuré:
    - à 1 c'est l'appui qui motorise et le mi course qui mémorise l'expo. Lâcher la touche étoile stop le moteur AF

    Il existe 2 autres possibilités mais aucune ne dispose de la mémo d'expo:
    - l'une permet de stoper le moteur en appuyant la touche * mais l'AF continue à se faire avec la touche mi course;
    - l'autre permet cette fois de motoriser avec la touche *, lâcher permet de stoper l'AF
    La seule qui dispose de tout est lorsqu'elle est à 1

    ++
    Ma configuration est réglée à 1, mais comme ça fait peu de temps je n'ai pas encore les bons réflexes. Ça m'arrive en voulant pousser sur le *, d'augmenter la pression sur mon index et de déclencher par innadvertance.

  16. #16
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    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Ma configuration est réglée à 1, mais comme ça fait peu de temps je n'ai pas encore les bons réflexes. Ça m'arrive en voulant pousser sur le *, d'augmenter la pression sur mon index et de déclencher par innadvertance.
    Habitude à prendre bien sûr, car pas de raison que l'appui sur une autre touche que cela appui plus sur le mi course, il faut donc seulement perséverer un peu, tu verra cela vient vite, faut pas craquer, tu ne sera pas le seul à demander un temps d'adaptation, on est tous passer par là, alors accroches toi tu vas y arriver

    ++
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  17. #17
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    Citation Envoyé par gparedes Voir le message
    Habitude à prendre bien sûr, car pas de raison que l'appui sur une autre touche que cela appui plus sur le mi course, il faut donc seulement perséverer un peu, tu verra cela vient vite, faut pas craquer, tu ne sera pas le seul à demander un temps d'adaptation, on est tous passer par là, alors accroches toi tu vas y arriver

    ++
    J'espère bien y arriver; il suffit d'être persévérant. Merci pour les encouragements et les conseils.

  18. #18
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    Merci pour ces conseils

  19. #19
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    Citation Envoyé par sylvain74 Voir le message
    Pour ma part, je me cale à la plus grande ouverture possible pour conserver un vitesse convenable
    C'est souvent une 1ère erreur : On constate dans tes exemples qu'un simple 200ISO t'offre déjà 1/800 et plus ... une ouverture un peu plus fermé (sauf si le fond est vraiment pourri), en particulier lorsque le ciel est derrière, ont peut fermer un peu pour optimiser le piqué (inutile de fermer de trop, mais globalement un F7.1 pour une optique qui ouvre à F5.6 est une option (en gros 2/3 à 1IL plus fermé que la PO)

    sachant que pour ce genre d'image, je reste souvent à main levée pour suivre la bête.
    Un trépied / tête pendulaire ou un monopode sont parfois intéressants, surtout en cas d'usage d'optique lourde et si l'oiseau n'est pas spécialement des plus chiants à suivre

    Là je suis généralement sur le collimateur central (qui offre la meilleur détective)
    En général cela dépend du boîtier, avec un 5D vaut mieux, avec des boîtiers plus récents on peut se permettre d'en changer. On peut également activer des modes de suivi avec aide de collimateur adjacents (1+8 par exemple)

    mode AI servo ou AI focus (je sais plus trop d'ailleur, si on pouvait avoir un éclaircissement sur ce point, merci
    Ai Servo directement c'est mieux. Le mode AI Focus est un "mode intelligent" qui fait basculer en Ai Servo lorsqu'un mouvement est détecté. Pourquoi attendre qu'il fasse cela à votre place puisqu'on sait qu'on traite ici des sujets en mouvement. L4i Focus va a sens unique. Il est capable de passer de One Shot à Ai Servo mais même si on s'immobilise (oiseau qui se pose) il ne revient jamais en One Shot.
    Moralité : on se place en Ai Servo directement. D'ailleurs les 1D n'ont même plus cette option depuis des années.

    Et après je shoote en vue par vue (j'utilise jamais le mode rafale, sans doute un vieux réflex d'économie de film alors que je suis en numérique
    La rafale n'est pas un gadget, certes sur un 5D qui rafale à 3 images / seconde cela n'a pas grande utilité, mais sur des boîtiers plus performants on monte à 14 à 16 images / seconde, et lorsqu'il s'agit de mouvements c'est parfois cela qui permet une photo meilleure qu'une autre (une dans laquelle la position de l'aile ne gênera pas la tête et où elle sera le plus esthétique.

    On entendra encore certains dire qu'il suffit de bien connaître le sujet et qu'il ne sera pas utile d'en faire usage, à qui je répond toujours la même chose : vous me montrerais comment vous savez qu'un battement d'aile rapide passe exactement par là à ce moment exact ... il en va de même pour certains sports de raquette où avec rafale on obtient rapidement un moment d'impact balle / raquette là où il faudra s'y reprendre 10 fois sans. Mais oui cela reste possible, mais je trouve idiot de ne pas s'en servir lorsqu'on en dispose. De plus cela n'empêche pas de connaître son sport et de déclencher en plus au bon moment. Les rafales se veulent si possibles courtes (3 ou 4 images max) pour éviter de bourrer le buffer.
    Sur des boîtiers plus spécifiques ont peut dépasser cette limitation dans certaines circonstances.

    A mon avis, ce qui conditionne pas mal le taux de réussite, outre ta capacité à suivre la scène, viens de la performance en AF de ton couple boitier/objo, avec ton 400 f5.6, comme il est pas super lumineux, il te faut compenser par un boitier a l'AF plus "détectif". Ce propos est bien sûr à moduler selon que l'oiseau se déplace sur fond uni (un ciel) ou sur un fond qui pourrai lui aussi accrocher l'AF, et là ça devient bien plus délicat!
    Oui le matériel n'est pas innocent dans les résultats, et permettra de faire des choses plus compliqués, même si n'importe lequel des boîtiers permettra d'obtenir une photo en vol.
    1DX+1DXII+16-35f4L+24-105f4L II+50f1.4+85f1.4+100f2.8L IS+135f2L+70-200f2.8L IS II+200f2L IS+300f2.8L IS II+400f2.8L IS II - MES PHOTOS

  20. #20
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    Citation Envoyé par pingouinou Voir le message
    Bonjour,
    Je suis tout aussi interessé par des conseils pour ce type de prise de vue.
    La question bête que je me pose, c'est que si j'utilise le colimateur central (ce que je fais, il est effectivement plus discriminent), et que je veux décadrer avant de déclancher (comme sur ta 2ème photo), l'AF en mode continu me pert la MAP. Non ?
    Avec un 7D tu peux déplacer un groupe de collimateur de suivi sans trop de mal, tu n'est donc pas obligé de rester au centre. Selon les conditions de lumière parfois on est un peu obligé de rester au centre car plus précis mais si la lumière est présente on peut souvent s'en écarter.

    Ne pas toujours penser qu'une image décentrée l'a été nativement, bien souvent la distance est importante et on dispose d'assez d'espace pour faire un recadrage esthétique (par crop sur l'image en Post Traitement PC)
    1DX+1DXII+16-35f4L+24-105f4L II+50f1.4+85f1.4+100f2.8L IS+135f2L+70-200f2.8L IS II+200f2L IS+300f2.8L IS II+400f2.8L IS II - MES PHOTOS

 

 
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