Lu,

Personnellement et contrairement à romain74, je ne conseille pas de grande ouverture (petit chiffre F), car l'intérêt d'une grande ouverture et d'isoler le sujet par rapport au fond. Lorsque le fond est un ciel par exemple et d'autant plus si l'oiseau passe pas à 300m de vous, il n'y à pas d'intérêt à rendre un fond uni flou, car cela ne se verra pas

Ce que je conseille:
- je conseille pas la méthode voiture sous peine d'avoir à photographier les infirmières à votre réveil Laissons Cédric utiliser cette téchnique qu'il maîtrise bien, et si vous voulez essayer, faite le en tant que co-pilote, le pilote lui aura à charge de ne pas se jeter dans l'étang en voiture (le matos n'aime pas l'eau, alors se sera toujours ça de gagné)

- mode Ai servo, car le mode Ai Focus est toujours chiant, car c'est lui qui gère le départ d'une détection de mouvement mais il n'est pas rare qu'il ne le fasse pas lorsqu'on le voudrait, donc autant se mettre de suite dans le mode de suivi Af

- pour le décentrage cela est possible de 3 manières: soit le mode Cfn4 activé, soit un AF manuel en MF (sur l'objo); soit logicielement car bien souvent si il passe loin on peut centrer et avoir de la place autours pour recadrer logiciellement car de toute façon si il passe à 400m il ne prendra pas tout l'espace du cadre

- mode rafale, cela pourrait servir pour une fois accroché, lancer une série, car bien souvent un battement d'aile selon l'espèce, masque la tête de l'oiseau dans son déroulé normal (surtout en latéral, car de dessous cela en général est moins gênant). Le faite d'avoir une série permettra de le chopper dans 2 ou 3 étapes de la mécanique des ailes et au moins une devrait être estéthique. Sinon on assure quand même et on laisse centré. Sur un oiseau en vol on connaît déjà la difficulté, le centrage sera tolèré si netteté, lumière et attitude son bonnes

- fermer donc le diaph, car en regardant le ciel vous verrez que vos vitesses vont monter très largement (1/2000 ou 1/4000 facile et ce même lorsque la lumière apparaît manquante) Donc fermer à F9/F10 va permettre de disposer encore de vitesse (ajuster avec les ISO si nécessaire mais normalement 400iso devrait être un maximum) De plus cela admettra un tolérance de map un peu foireuse surtout lorsque l'oiseau de grande envergure passe devant vous et proche, car une accroche sur l'aile devant au lieu de la tête ne serait pas top, la grande PDC ici permettra de disposer encore d'assez de netteté en plus de permettre un bon piqué et découpage de l'oiseau dans le ciel, la transition entre oiseau et fond sera plus vif et la sensation de netteté sera meilleure

- la technique de filé sous avez de vas et viens est une bonne chose et d'autant plus si la lumière se barre. Car flou pour flou autant exagèrer le flou (avec succès sur la photo de Cédric Girard) Car si on n'a plus de vitesse suffisante le filé permet de descendre bien en dessous de la vitesse qu'on aurait dû avoir. Pour cela suivez et essayer de bien se synchroniser avec l'oiseau avant de déclancher. L'accroche se fera bien avant le déclanchement et devra durer quelques bonnes dixaines de mètres pour avoir le temps de trouver la bonne vitesse de déplacement, et si possible attendre le moment ou il passe à la distance la plus courte de votre position (angle de 90° par rapport à votre axe de visée)

- le collimateur pourra être le central ou tous si l'oiseau passe à des hauteurs suffisantes et que rien ne s'interpose devant l'oiseau (arbres par exemple) En cas de photo en plein ciel vous pourrez activer tous les collimateurs. Cela n'empêche cependant pas d'essayer de garder le central sur lui, les autres aideront seulement à ne pas quitter complètement l'oiseau du centre ce qui inévitablement va perdre la netteté et la cherchera trop longtemps (le bleu uni du ciel ne peut pas accrocher l'AF il faudra donc retrouver un oiseau pour de nouveau avoir la map)

- pour les distances, cela dépend de l'oiseau et de sa taille et de votre objectif. De plus si ils passent à 400m et à moins de savoir si il existe un point de vue plus proche vous ne pourrez pas faire grand chose si il ne veut pas passer plus près de vous.

- pour l'exposition, prenez le mode d'expo le plus central possible (centrale pour un 350D/400D, et spot pour les autres) surtout si il est petit dans le cadre. Si il passe près, le mode central suffira. Bien sûr selon la couleur de l'oiseau et selon les conditions de lumière on ajustera. Vous avez ici 2 choix: mode Av qu'on sur/sous exposera selon le résultat ou encore vérouiller en mode M le couple vitesse/diaph que vous trouvez le mieux esposer sans cramer de trop (cela sert beaucoup si l'éclairage ne change pas, et la bonne expo sera déterminé par le sujet, donc une fois trouvé le couple vitesse/daiaph qui expose bien l'oiseau, le mode M permettra de toujours avoir une bonne expo où qu'il se trouve dans le cadre de votre photo et ce même si le décors cramera ou se bouchera, car après tout c'est le sujet qui vous intéresse; si cela crée de trop grand écart vous pourrez toujours ajuster le réglage pour en sauver un peu plus du décors et un peu moins sur le sujet, c'est vous qui voyez)

- dans certains cas le mode MF de l'APN marche très bien et ce même lorsque l'oiseau vient vers vous. Pour cela la technique est de faire la map devant lui et d'attende qu'il passe lui même à l'endroit de la bonne map et une rafale pour s'assure qu'au moins une est pile poil dessus, puis recommencer encore en avant puis refaire (pratique avec un zoom) Ainsi vous aurez un oiseau de plus en plus gros dans le viseur et vous pourrez avoir une photo même en MF. Moi j'y suis obligé car lorsque j'utilise le TC avec le Bigma j'ai plus d'AF, alors pour les oiseau en vol c'est du suivi à la main
exemple:

Et comme il a été dit plus votre couple AF (boîtier/objo) est bon plus vous pouvez bien shooter. La motorisation USM/HSM sera toujours mieux avec que sans, et un 1D Mark II et III feront toujours un meilleurs suivi qu'avec un 350D/400D/20D/30D

Voilà je crois ne rien avoir oublié
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