Conseils photos animalières

[syl68]

Bonjour à tous,

Je suis nouvelle sur le forum, je viens d'acquérir un EOS 7D MII avec un objectif EF 100-400 L IS USM II.

J'ai besoin de vos conseils avertis, sachant que je photographie plusieurs types d'animaux :
- mammifères style sanglier, chevreuil, lièvre, renard (déplacements relativement lents)
- grands oiseaux style aigrette, héron, cigogne
- rapaces
- petits oiseaux dans les arbres (passereaux de toute sortes)
- martin pécheur, très rapide
- grenouilles, lézards
- papillons

Je fais pas mal de photos depuis des observatoires, mais aussi à main levée en me promenant.

Dans la majeure partie des cas, ces animaux sont loin donc je suis à 400mm. Voici mes questions :

- réglage autofocus : dois-je me mettre plutôt en AI servo ou AI focus (est-ce que cette position consomme plus de batterie), sachant que j'ai souvent des animaux à la fois immobiles ou en mouvement
- mode de mesure : je suis carrément perdue entre les 4 modes (évaluative, sélective, spot ou moyenne à prépondérance centrale) !
- j'ai réglé sur 9 collimateurs avec centrage, AF spot avec 1 seul collimateur

- sur le zoom 100-400, dois-je mettre le mode de stabilisation plutôt 1, 2 ou 3 ?

J'ai déjà fait des essais de petits oiseaux très loin dans les arbres au 400mm, j'avais eu le temps de bien viser (oiseau immobile) mais mes photos sont floues, alors que le petit carré rouge est en plein sur l'oiseau.

Sinon j'ai aussi photographié un beau lézard des souches vert fluo immobile en 100mm, il apparaissait bien beau sur l'écran mais en regardant la photo sur l'ordi, les couleurs sont complètement délavées et le lézard apparaît presque blanc. Où est le problème et pourquoi l'écran de l'appareil fait apparaître les photos plus belles qu'en réalité ?

Merci d'avance pour vos réponses, mes questions sont sans doute un peu naïves mais je débute. En fait je me rends compte qu'on peut rater ses photos beaucoup plus vite avec un réflex qu'avec un petit compact à 250€, cela me fait flipper un peu ...

A bientôt et bonne soirée
Sylvie

[nicopim78]

Bonjour,

Avant de poser de nouvelles questions (naïves ???) le minimum d'élégance aurait été de remercier les membres du forum qui ont pris le temps de répondre à vos précédentes questions sur le 100mm macro de votre post du 10/04.

Bien que possédant le 7D et le 100-400 V2 vous comprendrez pourquoi je m'abstiendrais cette fois de vous répondre.

[JCLGRO]

Du très beau matériel pour prendre des photos d'animaux et d'oiseaux.

Pour la photo floue, as-tu vérifier si c'était un flou de bougé ou de mise au point ? Il faudrait tenter les micro-réglages de la mise au point sur un point fixe à vitesse rapide ou sur trépied. Si l'ensemble est tout neuf, un SAV Canon devrait pouvoir te calibrer l'ensemble gratuitement en te déplaçant.

Ai Servo est sensé passer de OneShot à Ai Focus en fonction du sujet. Pour les oiseaux, tu dois surement encore avoir besoin de recadrer pour te rapprocher du sujet. Tu peux donc cadrer au centre avec le collimateur central pour la mise au point et recadrer en post traitement.

Au niveau expo, je préfère le mode A priorité ouverture pour contrôler la profondeur de champs mais en montant suffisament les ISO pour garder une vitesse rapide. Plus rarement, réglage de l'expo en manuel. Au niveau colorimétrie, je ne prends que des images en raw pour tout corriger sur ordinateur.

[syl68]

Bonsoir Nicopim78,

Suite à votre message, je viens de parcourir mes messages envoyés - et sur les 21 que j'ai écrits j'en trouve 10 qui ont uniquement pour but de remercier les personnes qui m'ont envoyé des réponses. Une bonne moyenne, non ?

J'avais mis un message sur le forum des boîtiers et un autre sur le forum des objectifs, il est possible que je n'aie pas remercié sur les 2 forums, mea culpa. Et à plusieurs reprises, j'ai écrit "Merci à tous", sans nommer chacun individuellement... est-ce une des règles sur les forums ?

Je suis désolée si vous avez eu l'impression d'être oublié - ce n'était pas volontaire.

Donc merci à tous et en particulier à NICOPIM78

Sylvie

[syl68]

Bonsoir JCLGRO,

Je te remercie tout de suite et individuellement avant de me faire taper sur les doigts comme précédemment ...

Lorsqu'une photo est floue, comment puis-je savoir si c'est un flou de bougé ou de mise au point ? Je ne pensais pas avoir bougé, mais comme je n'ai l'appareil que depuis quelques jours, je ne peux encore rien affirmer (surtout avec les petits oiseaux très loin avec parfois une branche devant).

Je vais refaire des essais ces prochains jours. Bonne soirée
Sylvie

[yvnod77]

Bonjour,

As tu bien lu ton manuel et as tu fais des essais avant de te lancer ?

Réglage AF :
- Ai-servo et tu peux configurer l'AF-on pour désolidariser la mesure AF de la mesure d'expo (ou l'AF-off)
- l'AF spot est utilisé pour sélectionner un oiseau dans des branchages ou un sujet très éloigné, le collimateur doit quand même couvrir une bonne partie de ton sujet
- tu ne consommes que lors de la mise au point

Mesure d'expo : ça dépend des cas

Stabilisation : à main levé en général mode 1, la aussi tu consommes pendant la mise au point.

A 400mm avec un APSC gonflé de pixels il est très facile d'avoir un flou de bouger, quelle vitesse as tu utilisée ?

Yves

[fg06]

Pour commencer :
Ai focus = on oublie...
One shot = sujet immobile. Tu fais ta MAP à mi-course, recadre si besoin et finis d'appuyer sur le déclencheur pour shooter.
Ai servo = sujet mobile, avec un AF réglé correctement (celui du 7D II permet de nombreux réglages en fonction du sujet)....

Après à lire tes nombreuses interrogations, les problèmes que tu rencontres... il va peut-être falloir en passer par de la photo "de base", maitriser la MAP, la PDC, l'expo, les différents réglages et les modes de prise de vue sur des sujets "simples" (paysages, portrait d'ami, architecture, fleurs... immobiles en somme ) avant de te lancer dans des sujets mobiles qui demandent en plus des approches, de la patience (affut) et une maîtrise totale de son matériel.
Un forum est là pour t'aider à comprendre, à faire des choix, mais nous ne pourrons pas déclencher à ta place !

Et dans tout ça, je ne t'ai pas encore parlé de composition, de développement et post-traitement

Bref, bienvenue dans le monde du reflex !

Fabien

[syl68]

Bonsoir Yvnod77 et merci pour la réponse.

Oui je suis en train de lire le manuel complet (PDF) à fond, plus complet que le manuel papier livré avec l'appareil.
Mais je trouve que les explications concernant les 4 modes de mesure (évaluative, sélective, sport et pondéré central) sont succinctes, cela manque d'exemples !

J'ai oublié de mentionner que j'avais choisi le Case 1 en AI Servo (polyvalent et versatile).

J'ai déjà fait 1/2 journée d'essais dehors, j'y retourne demain !

Merci et bonne soirée
Sylvie

[syl68]

Bonsoir fg06,

Oui c'est vrai, c'est mon 1er reflex, mais j'ai déjà fait beaucoup de photos d'animaux, avec un compact expert (Canon Powershot G3X) où je faisais déjà des réglages manuels. Donc MAP, PDC etc. ne sont pas des termes étrangers pour moi. Par contre je faisais tout en JPG, il va falloir aussi que je commence le RAW et le post-traitement, j'en suis bien consciente mais j'ai de la patience et je suis motivée.

Je suis bien consciente que les sujets mobiles amènent des difficultés supplémentaires. Mais même le manuel complet du boîtier n'est pas très bavard sur le mode de mesure (évaluative, sélective, spot ou pondéré central).

Bref il faut encore que je m'entraîne, en espérant progresser petit à petit.

Bonne soirée, Sylvie

[gparedes]

Salut,

Beaucoup de questions là dedans mais on va tenter d'y répondre :
- Ai Servo (oubli le Ai Focus)
- Animalier = souvent grandes focales = vitesses compatibles avec ces grandes focales = vitesses compatibles avec les espèces shootées. Explication, vous connaissez peut être la règle qui dit que la vitesse a utiliser doit au moins être égale à l'inverse de la focale pour éviter le flou de bougé photographe.
Cela veut dire qu'à 100mm j'ai au moins besoin de 1/100 ou plus rapide (comme le 7D II est un aps-c ont a tendance à même choisir une vitesse 1.6x plus élevé soit 1/160 (ou plus) pour 100mm soit 1/320 (ou plus) à 200mm soit 1/640 (ou plus) à 400mm ...
Evidemment là on bloque le mouvement photographe pas celui d'un sujet qui bouge. L'IS de votre objo permet de baisser la limite de bougé et ainsi il est possible de descendre à des vitesses de près de 4IL en dessous de ce qui serait nécessaire (avec un peu d'habitude) ... cependant pour faire cela faut il encore que le sujet soit également relativement immobile.

La vitesse du sujet va dépendre ... du sujet (forcément) Un oiseau posé se suffira amplement de la vitesse bougé photographe, mais dès qu'il rentre en action (envol, vol) là les vitesses peuvent alors demander bien au dessus de la simple vitesse bougé photographe. On peut alors utiliser des vitesses de 1/800 à bien au dessus (cela va évidemment dépendre de la vitesse de ce même sujet) Un héron au vol relativement linaire et vu l'envergure de l'oiseau, son vol reste assez "lent", une vitesse de 1/500 à 1/640 ou à peine plus peut suffire, mais avec une hirondelle ou un macareux les vitesses peuvent vite demander du 1/2500 et plus.

Pour se rendre compte si une photo est flou par bougé photographe ou sujet c'est assez facile :
- bougé sujet : les parties fixes de l'images peuvent être relativement nettes alors que le sujet lui ne l'est clairement pas alors qu'il se trouve dans la zone de profondeur de champs
- bougé photographe : bien souvent tout est flou y compris des parties relativement fixes de l'image

Pour les mesures c'est assez simple :
- spot : la zone qui sert à mesurer l'expo est petite (3 à 3.5% de l'image seulement) Si la zone visée est sombre ou claire sur cette petite zone mesuré, l'expo change alors rapidement et peut donc avoir des conséquences assez merdiques sur les images. On évite en général ce mode de mesure lorsque les sujet sont très rapides, car on aura aucune certitude de pouvoir placer cette petite zone là ou la souhaiterait
- centrale : mesure spot en en peu plus large (environ 9% de l'image. C'est déjà un peu plus facile d'avoir quelques nuances différentes dans cette zone et on privilégie le sujet (à condition qu'il soit au centre)
- pondérée centrale : on utilise une zone encore plus large au centre, le reste de l'image est calculé par moyenne et on applique au centre une pondération selon les mesures de ces 2 zones. C'est une mesure que change assez peu selon ce qui est visée. Cependant un sujet clair de petite taille dans une ensemble assez sombre sera minoritaire dans cette mesure et peut alors rapidement cramer
- matricielle : tout ce qui est visible est mesuré avec prise en compte de ce qui se trouve sous le collimateur considérée comme sujet. Peut convenir à un peu tout, mais demande de changer dans des cas difficile (cas du petit sujet sur zone sombre) ou encore d'appliquer une correction d'exposition

Quelque soit ces modes de mesures, ils interviennent lorsqu'on opte pour des programmes spécifiques :
- P, AV, TV et M + ISO Auto

En M + ISO Fixe la taille de la mesure n'est pas très importante, puisque ici on privilégie soi même le trio vitesse/ouverture/iso à utiliser plutôt que de lui demander de mesurer la scène ou partie de celle-ci. Ce mode peut donc convenir lorsque la lumière est stable et que les sujets évoluent dans cette zone de lumière relativement constante. Il faut utiliser alertes de cramages et histo pour évaluer l'expo obtenue et la corriger si nécessaire.

Pour les modes AF, on peut privilégier des Cas 5 et 6 sur des sujets très rapides qui changent en permanence de position et de vitesse et on préférera un Cas 2 pour des vitesses plus linéaires (plus stable et plus facile de garder un sujet bien mappé)

On préférera des modes 1 collimateur + 8 environnant sur sujet très mobiles, on pourra utiliser des modes zones si ces sujets sont loin et évoluent en plein ciel. On optera pour du spot ou 1 collimateur pour des sujets qui ne bougent presque pas (tortue) pour bien viser là où on le veut, ou encore qu'il est difficile de viser car dans un environnement piège (entre les branches par exemple)

IS mode 1 c'est IS dans tous les axes. Donc bien quand cela ne bouge pas. IS mode 2 c'est IS uniquement dans le sens haut / bas, pratique pour les filés ou encore pour sujets en mouvement. Mode 3 c'est pour de l'action, l'IS s'activant juste au moment du déclenchement. Le plus stabilisant reste le 1 mais il est le moins adapté à des gros déplacements sujet (photos en vol par exemple) car c'est alors l'IS qui saccade l'image même dans le déplacement gauche / droite d'une sujet.
Cependant à 1/2500 et plus, l'IS aura aucun bénéfice pour la photo de sujet en mouvement, tout au plus dans la stabilisation de l'image dans le viseur, au prix d'une batterie qui se videra plus vide que sans IS. Vaut mieux en faire usage lorsqu'on décide délibérément de baisser les vitesses (et donc les ISO) sur un sujet qui ne bouge pas trop, le temps de prendre donc des photos avec une qualité supérieur (car moins d'ISO = moins de bruit sur la photo) mais attention, une reprise d'activité du sujet demandera une action rapide de remonté des ISO sous peine de louper ce qui suivra et si c'est un envol il risque fort d'être déjà trop tard.

J'espère que cela répondra déjà à quelques unes de vos interrogations

[fg06]

La notice page 224-225 me semble suffisante pour comprendre la mesure d'expo. On y lit même que contrairement aux très bonnes indications de Gérard, la mesure spot correspond précisément à 1,8% au centre du viseur.
Savoir à quoi correspondent les termes MAP, PDC... est déjà bien cela te permettra de gagner du temps.
Apprendre à maîtriser les techniques qu'il y a autour est tout autre chose.
Les conseils de Gérard sont à suivre à la lettre, la prise en main de ton matériel l'est tout autant.
Les manuels peuvent paraître un peu rébarbatifs, peu pédagogues, pourtant 99% des réponses à nos questions s'y trouvent.

[gparedes]

la mesure spot correspond précisément à 1,8% au centre du viseur

En effet pour le 7D II c'est 1.8% pour le spot et 6% pour la mesure centrale / sélective, sur le 1D Mark IV se sera 3.8% et 13.5%, sur le 1D X se sera 2.5% et 6.5% .... en gros ces valeurs dépendent de votre apn et peuvent donc varier de quelques % ... mais le principe reste le même, le spot est la plus petite zone de mesure que permet l'apn (certains apn n'ont d'ailleurs pas de mode spot, comme le 20D par exemple et certains XXXD), la mesure centrale / sélective par contre est présente sur tous les modèles et s'avère un poil plus grande que la mesure spot.

On notera également que certains apn permettent d'associer la mesure spot au collimateur sélectionné (sur les 1D) à condition bien sûr de le configurer pour qu'il en soit ainsi, cela permet cependant de pouvoir excentrer la map tout en gardant la mesure sur la zone mapé (en général c'est donc sur le sujet)

[Phi19]

Avec un matériel au top il n'y a aucune raison que les photos ne suivent pas

[fg06]

Avec un matériel au top il n'y a aucune raison que les photos ne suivent pas

Une amie m'invite à dîner.
Pendant que nous mangeons, je lui présente mes photos.
"- Tu fais de très belles photos, tu dois avoir un excellent matériel ! me dit-elle
- Ton repas est succulent, tu dois avoir de très bonnes casseroles, lui ai-je répondu"

[Phi19]

J'étais optimiste histoire de la motiver

[yvnod77]

Une amie m'invite à dîner.
Pendant que nous mangeons, je lui présente mes photos.
"- Tu fais de très belles photos, tu dois avoir un excellent matériel ! me dit-elle
- Ton repas est succulent, tu dois avoir de très bonnes casseroles, lui ai-je répondu"

Oui surement et pour la cuisine un très bon fourneau cela aide aussi et que dire des ingrédients ... mais comme tu le sous-entends sans le cuisinier / la cuisinière pour les marier ....
Comme tout outil, le bon outil aidera toujours, surtout celui qui sait s'en servir d'où un apprentissage nécessaire.

@Phi 19 : Sylvie me semble très motivée

@Syl68 : un célèbre basketteur de NBA à qui l'on demandait son "secret" pour réussir disait : "Practice, Pratice and Practice ..." Autrement dit "C'est en forgeant que l'on devient forgeron ..."
Point n'est besoin d'aller sur le terrain, pour tester les mesures d'exposition ou faire des tests à 400mm, dans ton salon ou depuis ta fenêtre bien des choses sont possibles

Signé "un jeune débutant"

[Zeghu]

Bonjour Sylvie,

C'est vrai que le manuel canon peut être relativement peu clair meme si on y trouve tout. Malheureusement ce n'est pas toujours expliqué en détail.

Je dois dire qu'au début, je me suis posé les mêmes questions que toi et j'ai quasi trouvé toutes les réponses en regardant des videos sur le net. Il y a énormément de vidéos qui abordent tous les sujets. Je te conseille vivement de consulter les vidéos qui sont souvent faites d'exemples clairs et où il est bien plus facile d'expliquer que sur un forum même si gparedes a très bien répondu.

Je pense que pour pouvoir répondre à tes questions de flou/couleur, le plus simple serait de poster tes photos avec exifs sur le forum. Les specialistes te diront alors directement ce qui cloche.

[geo18]

Le manuel Canon, pas clair, oui pour les débutants, les autres s'en accommodent tres bien.
Je pense qu'il doit en être de même pour vos explications...... dont pour vous c'est évident.... mais surement pas pour un débutant.
Je sais, il ne faut pas décourager, mais de l'animalier, pour débuter, car le Powershot ce n'est pas vraiment un bon départ vers un reflex sophistiqué et un télé de 400mm.
Sil68, si tu tiens à progresser vite, il te faut un "moniteur" sur place autrement dit quelqu’un qui est dans la discipline et qui te donnera les conseils techniques et surtout de terrain.
Apres tu peux tenter ta chance toute seule mais tu risques d'y passer beaucoup de temps pour des résultats décevants.
Cherches des contacts, un club ou autres.
Malgré la qualité qui va être donné ici, c'est de la correspondance pas toujours assimilable à distance.

[airwan]

C'est à dire qu'un manuel n'est pas un tuto. Il a pour utilité de décrire les fonctions, pas de nous apprendre à en tirer partie.

[fg06]

C'est à dire qu'un manuel n'est pas un tuto. Il a pour utilité de décrire les fonctions, pas de nous apprendre à en tirer partie.

C'est bien là le problème : à quoi bon savoir faire quelque chose (par mimétisme) si on n'a pas compris (pire si on ne sait pas) ce qu'il y a derrière et qui permet de comprendre comment on y est arrivé ? Parce que lorsqu'un paramètre va changer, il va falloir s'adapter car il n'y aura peut-être pas de tuto tout prêt pour cet autre cas, et donc il faut savoir quoi faire et pourquoi.
Donc comprendre l'intérêt de chaque fonction de son boitier, connaître l'impact de chaque changement de paramètre (sur la photo finale ou les possibilités de PDV) est me semble-t-il important. Rébarbatif certes, mais essentiel pour pouvoir ensuite se faire plaisir. Et avec le numérique, l'avantage est d'avoir le résultat de suite et sans coût financier