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  1. #1
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    Par défaut Macro attention prise de tête ....

    Bonjours à tous

    Pus je réfléchie et je cherche à comprendre , plus je me rend compte que je comprend mal la mise au point et le rapport de grossissements

    Avec mon 100 mm macro, sur l'écran on vois plusieurs info ( 1: ; ft ; m )

    EN macro on parle de rapport 1:1

    Ducoup si je regarde l'écran et que je me met sur ( m 0,35 ; ft 1,14 ; 1:5 ) on est bien d'accord que je ne suis plus en rapport 1:1

    Ducoup j'en déduit que logiquement je devrais toujours me mettre sur le 1:1 ne plus toucher au zoom , m'avancer et reculer pour être net
    Ensuite pour jouer avec ma profondeur de champ je joue avec le diaph par exemple en passant de F2,8 a f8

    Mais dans ce cas vue que l'objectif macro sont but c'est la macro, pourquoi avoir les autre distance de Map si je n'est plus mon rapport 1:1

    Si je regarde vos différentes photo ( avec le 100 mm comme le mien pour bien comprendre ) cela veux dire que vous été tous en Map mini afin d'avoir le rapport 1:1 nan?

    Mais si ce n'est pas le cas on ne devrais pas parler de macro vue que l'on sort du rapport 1:1, je me trompe

    Du coup la bonne démarche pour prendre les insecte / plante serais de toujours me mettre en Map mini ( et donc rapport 1:1 )et de m'avancer et de reculer non?

    J'ai bien l'impression de me prendre la tête pour rien, mais c'est la démarche pour prendre la photo et de quoi faire pour avoir une bonne Map ( bouger et garder mon 1:1 VS faire la mise au point avec la bague )

    Car dans se cas comment choisir lorsque je fait de la photo d'insecte ou de plante si je me met en rapport 1:1 ou non?


  2. #2
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    Je prends la définition de la macrophotographie dans Wikipedia. En résumé il faut abandonner Macro = 1/1.

    Tu as un 100 mm macro (probablement l'excellent EF 100 mm f:2.8 USM.
    1. Cet objectif fait 100 mm de focale enfin pas toujours ... c'est quand le bague de MAP est sur infini qu'il fait 100 mm quand la bage est au maxi de proximité il fait 79,45 mm car la mise au point est interne par déplacement de lentille et non par simple éloignement du capteur.
    2. Cet objectif permet de faire de la macrophotographie (au sens large) sans adjonction de complément puisqu'il permet une MAP à 0,31m. Si tu fais la MAP sur un objet au maxi proche tu verras que les 31 cm c'est entre le plan du capteur et l'objet (c'est en général toujours cette distance capteur - objet qui est reporté sur la bague). On peut mesurer (calculer) qu'alors le centre optique de l'objectif est à 163 mm du capteur (c'est le P' des formules); le grandissement est dans ce cas de 1,051. Prend un réglet et regarde ou tombe ces 136 mm : juste en avant de la lentille frontale; c'est ce qui caractérise un objectif macro. Le centre optique est à l'extérieur de l'objectif. On peut transformer un objectif argentique f=50 mm en ojectif macro en le retournant car son centre optique est juste derrière l'objectif (dans le sens direct). Ca ne marche pas avec un 200 mm argentique non macro (un téléobjectif quoi) car son centre optique est dans l'objectif (quasi au milieu)
    3. Cet objectif permet aussi de faire du portrait ou de la proxiphotographie. On utilise alors sa relativement longue focale pour isoler les sujet dans son environnement.

    Si tu fais toutes tes photos avec la bague de distance à 0,31 tu feras la MAP en adaptant la distance entre l'APN et le sujet. Si le sujet est un peu gros, il va sortir du cadre. On va devoir disposer d'un grandissement inférieur à 1 et s'écarter du sujet.

    Ta question est donc légitime - j'espère t'avoir éclairé.

  3. #3
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    Comme dit par François la "vraie" macro commence au rapport 1:1. Les objectifs ayant l'appellation "macro" permettent d'atteindre ce grandissement.
    Les autres rapports indiqués sur la bague sont plus de la proxiphoto.
    Pour mémoire ce rapport 1:1 signifie que un sujet de 1 cm devant la lentille à une image de 1 cm sur le capteur. (Quelque soit le capteur ).
    Prenons le cas d'un papillon. Un grand type flambé... Beaucoup plus grand qu'un capteur même FF. A moins de vouloir lui tirer un portrait ultra serré on aura tendance à le mettre en valeur dans son environnement. Donc on prend de la distance et on compose son image. Ce sera une photo de proxi.
    Pour la MAP beaucoup d'écoles : AF, AF puis bague, AF ou MF puis avance/recule... chacun sa pratique.
    Pour finir si on veut ne faire que de la macro et dépasser le rapport 1:1 il est préférable d'acquérir le mpe 65

  4. #4
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    Merci des retours

    Ducoup si je comprends bien se qui va influer sur le rapport (1:1 ou plus),c'est la taille du sujet et / ou le cadrage que l'on souhaite avoir

    En 1:1 le cadrage sera hyper serrer ou le sujet serra trop gros et dépassera du capteur et ne sera pas entier

    En gros, il ne faut pas que je réfléchisse à sur quel rapport se positionner, mais plutôt taille du sujet et cadrage souhaiter
    Donc le plus simple si j'ai bien compris serais de choisir le cadre de la photo et en fonction de cela régler la Map et laisser de coter la taille du sujet

  5. #5
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  6. #6
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    Ben dans l'absolu on s'en fout un peu totalement du grandissement... Ce qui compte c'est la photo... Le sujet dans une photo, la compo, le rendu, l'esthétique...

  7. #7
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    Citation Envoyé par vaako85 Voir le message
    En gros, il ne faut pas que je réfléchisse à sur quel rapport se positionner, mais plutôt taille du sujet et cadrage souhaiter
    Donc le plus simple si j'ai bien compris serais de choisir le cadre de la photo et en fonction de cela régler la Map et laisser de coter la taille du sujet
    Oui - comme pour toute photo en fait. Pour de la photo de proximité même si on se fixe le cadrage on peut avoir la latitude de la focale car il suffit de s'approcher ou de reculer pour compenser le changement de focale. Avec ton seul 100 mm macro tu n'as pas cette latitude donc ne te prends pas la tête : ce qui est dans le viseur sera dans la photo. Surtout ne compose pas ta photo en imaginant un crop ultérieur. Exerce toi sur des sujets immobiles avec ton APN sur pied. Tu pourra constater, et comparer, les effets :
    • De l'éclairage
    • Du couple ouverture : vitesse
    • De la sensibilité ISO

    Le bracketing est une bonne méthode d'évaluation (sur des sujets fixes évidemment); tu peux même envisager un traitement HDR. Plus tard tu utiliseras un flash afin de compenser les manques constatés.

    Avec le 100 mm et EOS-Utility, tu peux faire du focus stacking... de quoi passer des heures sur ce sujet. Amuse-toi bien et profite de ton 100 mm macro.

 

 

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