[Studio] Flashes trop puissants

[bird24]

Bonjour,

J'ai la chance de pouvoir utiliser de temps en temps un kit Elinchrom D-Lite-it 4 mais voilà qu'il m'arrive parfois d'être confronté à un problème que je ne sais pas comment résoudre.
Avec ces flashes, utilisés à la plus faible de leur puissance, il m'est impossible de travailler à un diaphragme très ouvert. Ils sont trop puissants. La seule solution que j'ai trouvé est d'éloigner les flashes du sujet à photographier. Je photographie principalement des objets. Seulement, j'ai lu que le mieux est d'avoir les sources de lumière proche du sujet pour éviter les grandes ombres portées. J'ai bien pensé utiliser des filtres gris (que je n'ai pas) mais je me demande s'il n'y aurait pas d'autres solutions.
Bref, comment faire ?
Merci

[Ayrton93]

Je m'intéresse à la photographie au flash en ce moment et je répondrai à ton interrogation par une autre interrogation qui serai ma propre réponse à ton pb avec le peu de réflexion que je peux avoir sur le sujet à cet instant
Tout d'abord, tu en as de la chance d'avoir trop de lumière en ce moment

Alors pourquoi sur des objets, utilises-tu une grande ouverture ?
Par définition de la photo d'objet, tu dois avoir un fond que tu maîtrises et qui ne doit pas te poser te pb de rendu ?
Une fermeture te permets également d'avoir plus de détails et de piqué, avec la majorité des objectifs, absolument nécessaires sur ce type de sujet

Donc pour moi, la réponse serai "ferme", tu as tout à y gagner

[michel_p]

J'avais le même problème et effectivement, éloigner les sources n'est pas une solution. La distance des sources au sujet est définie en fonction du rendu que l'on veut obtenir (proche = ombres douces). J'aimais travailler de grandes (f4) à très grandes ouvertures (f1.2) et mes flashs ne descendaient pas assez bas (75Ws). Du coup, 4 solutions:
- 1 (pas la bonne mais je la donne quand même ), tu éloignes effectivement tes sources mais tu augmentes la taille du modeleur en fonction.... mais ça changera également l'éclairage général... donc pas glop
- 2 (celle que j'avais choisi), un filtre ND8.... j'avais que 2 diamètres différents d'objectifs donc j'en ai pris à visser et de bonne qualité. Du coup, pas de souci de MAP et résultats nickels
- 3 ... tu shootes en lumière pilote sans flasher mais du coup tu dois corriger ta BdB ... il semblerait qu'il y ait une différence de rendu mais je mets au défi qui que ce soit d'identifier une photo prise au flash ou à la lampe pilote. par contre tu perds le piqué amené par le flash
- 4 tu achètes du matos qui descend plus bas en puissance mini.... C'est une des priorité au moment de l'achat de matos studio, que les flashs descendent bas c'est plus important que la puissance max.

... en gros et amha bien entendu.

Pour répondre à Oeildetaup, si tu fermes à f11 par exemple, ton fond peut être net alors que sa texture enlève de la force à ton sujet, donc pas top.

[JPdsfr]

Seulement, j'ai lu que le mieux est d'avoir les sources de lumière proche du sujet pour éviter les grandes ombres portées.

Plus ou moins, la dureté des ombres dépend de la diffusion de la lumière, la taille de l'ombre de l'angle des rayons lumineux. Un source a l'infini te donnera une ombre tranchée de la taille du sujet, plus proche l'ombre va augmenter en taille et les bords seront plus doux car fatalement tu va diffuser.

Donc si j'ai bien compris tu veux prendre tes sujets avec le moins d'ombres possible. Dans ce cas c'est diffusion de ta source, soit calque, soit éclairage indirect avec réflecteurs blancs. L'avantage de cette dernière solution étant de simuler un éclairage multi source pour modeler ton sujet comme tu le désire.

Tu peut aussi réaliser un masquage d'une partie de la source avec un carton noir.

Je te conseille comme livre de chevet le "Manuel d’éclairage photo" chez Eyrolles, pour 30 euros je l'ai trouvé excellent et tres pédagogique (Traduction du regretté R. Bouillot)

C'est une des priorité au moment de l'achat de matos studio, que les flashs descendent bas c'est plus important que la puissance max.

Attention a ce que la diminution de puissance soit temporelle (cut off comme sur les flash cobra) et non pas par variation de la tension de charge du condo, souvent ce qui est utilisé sur les petits flash de studio. Cela pose des soucis de linéarité de la bdc.

[bird24]

Alors pourquoi sur des objets, utilises-tu une grande ouverture ?

Oui, je suis bien d'accord. Si je veux faire une photo où tout est net, je ferme. Mais il est des cas où je souhaite que, justement, la profondeur de champ soit limitée.

J'avais le même problème et effectivement, éloigner les sources n'est pas une solution. La distance des sources au sujet est définie en fonction du rendu que l'on veut obtenir (proche = ombres douces). J'aimais travailler de grandes (f4) à très grandes ouvertures (f1.2) et mes flashs ne descendaient pas assez bas (75Ws). Du coup, 4 solutions:
- 1 (pas la bonne mais je la donne quand même ), tu éloignes effectivement tes sources mais tu augmentes la taille du modeleur en fonction.... mais ça changera également l'éclairage général... donc pas glop
- 2 (celle que j'avais choisi), un filtre ND8.... j'avais que 2 diamètres différents d'objectifs donc j'en ai pris à visser et de bonne qualité. Du coup, pas de souci de MAP et résultats nickels
- 3 ... tu shootes en lumière pilote sans flasher mais du coup tu dois corriger ta BdB ... il semblerait qu'il y ait une différence de rendu mais je mets au défi qui que ce soit d'identifier une photo prise au flash ou à la lampe pilote. par contre tu perds le piqué amené par le flash
- 4 tu achètes du matos qui descend plus bas en puissance mini.... C'est une des priorité au moment de l'achat de matos studio, que les flashs descendent bas c'est plus important que la puissance max.

C'est à dire que je réfléchis à l'achat d'un kit Elinchrom en ce moment. Dans la gamme "amateur", tu me conseillerais quoi ?

Plus ou moins, la dureté des ombres dépend de la diffusion de la lumière, la taille de l'ombre de l'angle des rayons lumineux. Un source a l'infini te donnera une ombre tranchée de la taille du sujet, plus proche l'ombre va augmenter en taille et les bords seront plus doux car fatalement tu va diffuser.
Donc si j'ai bien compris tu veux prendre tes sujets avec le moins d'ombres possible. Dans ce cas c'est diffusion de ta source, soit calque, soit éclairage indirect avec réflecteurs blancs. L'avantage de cette dernière solution étant de simuler un éclairage multi source pour modeler ton sujet comme tu le désire.
Tu peut aussi réaliser un masquage d'une partie de la source avec un carton noir.
Je te conseille comme livre de chevet le "Manuel d’éclairage photo" chez Eyrolles, pour 30 euros je l'ai trouvé excellent et tres pédagogique (Traduction du regretté R. Bouillot)
Attention a ce que la diminution de puissance soit temporelle (cut off comme sur les flash cobra) et non pas par variation de la tension de charge du condo, souvent ce qui est utilisé sur les petits flash de studio. Cela pose des soucis de linéarité de la bdc.

En fait, si je prends un boîte à lumière plus grande, je diffuse plus et ai donc moins de puissance à égale distance ?
Je vais essayer de voir ce qu'est ce livre. Merci.

[michel_p]

Je ne conseillerais pas de bas de gamme.... Personnellement si c'était à refaire, j'aurais pris directement un kit Elinchrome Quadra qui descend à 8.2 Ws au lieu des 25 Ws du D-Lite 4... en plus c'est sur batterie donc joie joie bonheur flash en extérieur... D-Light 2 descend à 12 Ws sinon...

[bird24]

Je ne conseillerais pas de bas de gamme.... Personnellement si c'était à refaire, j'aurais pris directement un kit Elinchrome Quadra qui descend à 8.2 Ws au lieu des 25 Ws du D-Lite 4... en plus c'est sur batterie donc joie joie bonheur flash en extérieur... D-Light 2 descend à 12 Ws sinon...

Ah mais le Quadra, c'est pas du tout le même prix non plus. Et l'idée de mettre des diffuseurs beaucoup plus grands, ça peut être une solution, tu penses ?

[michel_p]

Ah mais le Quadra, c'est pas du tout le même prix non plus. Et l'idée de mettre des diffuseurs beaucoup plus grands, ça peut être une solution, tu penses ?

Oui, bien sûr mais ça innondera forcément un peu la pièce.... il faut donc essayer de mettre la source plus loin mais avec un drap blanc entre le sujet et ta source pour diffuser et éventuellement mettre des coupe flux (n'importe quoi qui bloque la lumière genre du carton) pour éviter que la lumière parte partout... J'y pense, un truc à tester par toi-même avec lequel je m'étais amuser, si la porte du local où tu shootes donne sur un couloir, utilise le couloir comme boîte à lumière, c'est marrant et assez efficace... tu risques même de te retrouver à manquer de puissance!

[jujuroro]

tu as essayer la lumière indirect ? ou de positionner des voilage ou des calques devant ta source de lumière ?

[JPdsfr]

Ah mais le Quadra, c'est pas du tout le même prix non plus. Et l'idée de mettre des diffuseurs beaucoup plus grands, ça peut être une solution, tu penses ?

Le problème est que l'on est un peu dans le cas d'utilisation d'une masse pour remplacer un marteau d'horlogerie. Le flash de studio c'est fait pour avoir de la puissance. Si c'est pour demander 8 joules autant prendre un flash strobist a 50 euros, et au besoin en utiliser plusieurs pour modeler la lumière, c'est moins cher qu'un truc a 2k€. De toute façon c'est le genre de truc qui est bien pratique pour faire du ponctuel / appoint, il n'etait pas rare d'utiliser cela su un plateau ou il y avait pourtant un dizaine de pulso 4 et 8.

En studio pour de la bijouterie par ex, c’était soit diffuseur sur une tete standard, parfois avec nid d'abeille, ou dépoussiérage du kit fibre optique qui avait en plus l'avantage de ne pas avoir d'infrarouge (bien pratique quand tu shoote un cube de glace )

bien sûr mais ça innondera forcément un peu la pièce....

Quelle importance qu'il y ai de la lumière de perdue. Il n'y a que si cela apporte des reflets parasites, mais bon pour du petit sujet on fait une cage.

En fait, si je prends un boîte à lumière plus grande, je diffuse plus et ai donc moins de puissance à égale distance ?

Ta quantité de lumière de départ ( aux pertes d’absorption du matériau diffuseur) est identique mais comme tu diffuse elle ne sera pas concentrée sur la même surface, de plus en éclairant plus les zones périphériques de ton sujet tu va apporter de la lumière d'autres directions ce qui va atténuer tes ombres portées. Regarde un peu ce qui se passe avec un nuage.

Je vais essayer de voir ce qu'est ce livre. Merci.

Cela te fera des économies si tu a un projet d'achat

ou de positionner des voilage ou des calques devant ta source de lumière ?

Ah la joie de fréquenter les tissuteries et d’Être le seul bozo mâle dans un repaire infesté de couturières

[michel_p]

Quelle importance qu'il y ai de la lumière de perdue. Il n'y a que si cela apporte des reflets parasites, mais bon pour du petit sujet on fait une cage.

Qui a parlé de petits objets? C'est peut-être le cas mais ça n'a pas été indiqué.

[ceres]

je me permets de mettre un drapal car la question m'intéresse également

[JPdsfr]

Qui a parlé de petits objets? C'est peut-être le cas mais ça n'a pas été indiqué.

Oui mais la il a besoin de 6/16 joules ............. les grand plateaux on utilisait jusqu’à 32000

[photomuch]

Bonjour,
en fait je viens me greffer sur le post plutôt que d'en créer un nouveau car mes préoccupations sont les mêmes
je voudrais investir dans du matériel Elinchrom qui me permette de faire du portrait serré et qui idéalement irait jusqu'au portrait en pied
je lorgne sur un des kits d'entrée de gamme DLite RX 400, le problème est que les avis divergent, pour les uns je n'aurai pas assez de puissance pour des portraits en pied, pour les autres c'est largement suffisant avec les objectifs et les boitiers actuels (perso EOS 6D et 1,2 de 85mm), je profite donc de votre expérience pour solliciter votre avis hors "langue de bois" (plus c'est cher, plus c'est fiable, les flashs elinchrom d'entrée de gamme surchauffent, attention aux soudures, etc...)
merci et bonnes photos en 2014

[Dustproof]

Je ne te parlerai donc pas que la qualité même si j'ai des BRX à titre personnel.

Le matériel photo moderne permet effectivement de pouvoir travailler avec de plus faibles luminositées. Mais, à mes yeux, l'intérêt du studio est de pouvoir travailler avec toute la lumière dont tu as besoins.

Travailler en studio à f/1.2, en studio est à mes yeux une connerie. Sauf désir expresse créatif.

Le plus important de de voir qu'elle est l'amplitude de puissance du bloc. Et là, seul les hauts de gammes on une large plage.

Je te conseil trèèès fortement d'essayer du matériel, de le louer, de prendre des cours d'aller voir un ami avant tout achat.

Dust