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  1. #1
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    Par défaut Quel filtre pour des photos de paysage en plein soleil

    Bonjour à tous,

    L'été arrive et déjà pleins d'idées dans la tête. Mes randos photos vont m'amener ici ou là. Problème: c'est qu'en plein midi, sous un soleil de plomb, difficile de capturer de beaux paysages avec de beaux contrastes et belles couleurs.
    Je souhaiterai acheter un filtre, mais j’hésite sur un filtre de gris neutre (ND8) ou un filtre polarisant de marque hoya par exemple. Pouvez vous me dire quels filtres je dois choisir afin de palier aux fortes lumières et au manque de contraste?
    J'ajoute que je recherche une grande profondeur de champ et des temps de pose parfois long pour des effets sympas. Je dispo d'un grand angle standard 17/85 is usm canon.

    Merci


  2. #2
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    Pour de meilleurs contrastes : le polarisant.

    Pour des poses longues : un ND8 voire un ND400 si tu souhaites faire de la grosse pose longue.

    Après tout dépend de ton budget. Il est souvent conseillé de ne pas hésiter à prendre de la qualité : chez B+W ou chez Hoya dans la gamme Pro1 par exemple.

    Une solution sans filtre pour des scènes très contrastées en pleine journée : le HDR. 3, 5 voire 7 poses espacées d'1 IL et un peu de tonemapping bien dosé peuvent faire l'affaire.

    Le top c'est les filtres neutre dégradés. Mais ce n'est pas fait pour de la photo rapide en randonnée. C'est plus orienté photo de paysage travaillée. Là c'est Cokin pour les premiers prix ou Lee pour le top.

  3. #3
    Membre Avatar de lawre51
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    Ok merci pour ces conseils précieux!

    Mais c'est quoi le tonemapping?

    Et pour le HDR, cette technique nécessite un trépied. Pas trop pratique en rando.....Existe-il une technique à main levée?

    Bonne journée.
    Dernière modification par lawre51 ; 09/07/2011 à 20h01.

  4. #4
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    Le tonemapping c'est simplement le traitement de ton fichier HDR (la fusion des x expositions que tu as pris).

    Le HDR nécessite en effet un trépied pour un résultat parfait mais tu peux en faire à main levée à condition de ne pas trop bouger. Pour cela il faut se mettre en mode rafale et utiliser le bracketing auto (à trouver dans tes menus). Sur ton boîtier le bracketing te permettras de faire 3 expositions. Tu choisis l'étendue du bracketing (-1IL 0 +1IL ou bien -2IL 0 +2IL si la scène est très contrastée) puis tu shoot e mode rafale en t'assurant d'avoir bien pris 3 vues.

  5. #5
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    Oui merci, mes boitiers réalisent effectivement le bracketing. Je crois même qu'il faille aller au delà des 3 clichés pour obtenir des résultats plus probants... Mais cette technique de fusion HDR me plait moyennement pour ces raisons:

    1- nécessite souvent un trépied
    2- J'utilise LR et CS5 en éditeur externe donc entre les RAWs, les TIFFs 16 bits et le JPEG final ça fait fait beaucoup de Mo.
    3- Résultat un peu trop surréaliste à on goût bien que parfois le résultat est sublime.

    Je partirais plutôt sur un filtre polarisant qui m'apportera un tout autre résultat mais qui devrait répondre à mes attentes.

    J'aimerai que ceux qui shoot en plein soleil me donnent leurs avis.
    Dernière modification par lawre51 ; 10/07/2011 à 15h55.

  6. #6
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    Si je devais réaliser du HDR je m'y prendrais de cette façon:
    1- Réglage de l'appareil en mesure spot et mesure de la zone haute et basse lumière afin d'obtenir l'écart IL utile pour la scène.(vitesse mini et maxi)
    2 -Shoot de la scène en partant de la vitesse maxi puis en continuant vers la vitesse mini en progressant de 2IL à chaque prise.(en RAW)
    3 - Import sous LR (pour le catalogage) puis export vers CS5 en tiff
    4 - Fusion sous CS5 afin d'obtenir un fichier 32 bits par canal.
    5- Conversion en 16 ou 8 bits
    6 - import sous LR et ajustement éventuel du rendu final
    C'est vrai cette technique n'est pas vraiment adaptée aux prises de vues rapides faites pendant les randos ou les vacances. Les enfants ne seront jamais patients
    J'espère que les fabricants progresseront pour nous fournir des capteurs avec une dynamique plus étendue.

  7. #7
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    Citation Envoyé par Cildyddd Voir le message
    ..
    Le top c'est les filtres neutre dégradés. Mais ce n'est pas fait pour de la photo rapide en randonnée....
    en effet. Une autre solution (que j'utilise beaucoup) : shooter en RAW et appliquer un filtre dégradé (ou une correction locale) en post-traitement, on peut déjà récupérer énormément avec cette technique si l'exposition de la scène a été bien gérée initialement (cf. histogramme).

    Seb.

  8. #8
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    Bonjour à tous,
    Depuis quelques années j'utilisais un filtre polarisant pour intensifier le contraste du ciel, mais il était insuffisant pour réaliser une pose longue sur une cascade au soleil par exemple, pas pratique non plus pour réaliser des filés en sport auto.

    Je l'avais complété d'un ND8, mais il était bien souvent trop fort pour mon utilisation (plus les difficultés de mise au point).


    Dernièrement j'ai cédé un r..ns pour acquérir un filtre gris neutre à coefficient variable (un Héliopan). Il est super pratique à l'usage, dans la mesure ou tu peux obscurcir suivant le besoin pour obtenir l'exposition souhaités. inconvénient le pare soleil ne se monte plus sur l'objectif.


    Néanmoins, le pola est toujours dans ma besace, car il n'a pas le même usage.

    Quand au post-traitement, il permet de récupérer bien des choses (écart haute / basse lumière), mais pas de créer un effet "naturel" style filé sur une cascade, enfin moi je suis un béotien en terme de traitement j'ai pas vraiment le temps non plus !

  9. #9
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    Citation Envoyé par :. TB .: Voir le message
    ...
    Quand au post-traitement, il permet de récupérer bien des choses (écart haute / basse lumière), mais pas de créer un effet "naturel" style filé sur une cascade..
    je parlais de se rapprocher de l'effet d'un filtre neutre dégradé. Il est impossible de remplacer un ND ou un pola par du post-traitement.

    Seb.

 

 

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