Besoin d'aide pour le ciel profond !

[Ekaki]

Salut Marie-Laure,

Super que ton père t'es fait une monture équatoriale !
Il faudra que tu nous montres tout cela -.^

Pour tes questions, petit récapitulatif bien nécessaire...

Premièrement, en astro-photo' où il faut prendre les images en RAW, les ISO tu oublies.
Que les choses soient claires; le seul impact que cela va avoir, c'est sur le rendu lumineux de l'image sur l'écran de l'appareil (ou à la limite si tu les regardes avec DPP). Une fois que tu passeras les images à la moulinette dans Iris, cela ne changera rien du tout, que tu sois en 100 ISO, 400 ou 800 ISO puisse que c'est une multiplication par logiciel de la luminosité des RAW et que Iris n'en tient pas compte.
Je sais que cette notion à la vie dure, et beaucoup d'astronomes croient encore qu'en shootant à 800 ISO cela va être plus lumineux qu'à 400, mais tu peux vérifier toi même en faisant des essais simples en ouvrant plusieurs images dans Iris.

Donc pour les ISO, c'est toi qui voit; si tu préfères voir un résultat un peu "poussé" sur l'écran de l'appareil -.^

Pour la MAP, je confirme ce qui a été dit : Déjà viser une étoile super lumineuse (il y en a 3 en ce moment dans le ciel qui crachent bien*) pour faire la MAP manuellement avec le LiveView en mode zoom (x10 ?), puis sans changer la MAP se déplacer vers l'objet que l'on souhaite saisir.
* Plutôt coté Sud : Déneb dans le Cygne, Vega dans la Lyre et Altair dans l'Aigle.

A noter que sur un objectif photo' il est extrêmement rare que la MAP à l'infini soit réellement faite à l'infini. Enfin, perso' je ne l'ai jamais vu, même sur mon 400f/2.8L qui a un marqueur spécial pour l'infini. Donc il ne faut pas s'y fier : Cela peut aider pour s'en approcher, mais pour avoir une bonne MAP il faut affiner la position.

Une autre solution pour faire une excellente MAP en astro-photo' serait de connecter l'appareil sur un ordi' afin d'avoir un contrôle très fin sur l'écran de l'ordi' tout en étant aidé par logiciel (solution que j'utilise).
Mais bon, c'est compliqué, et pour commencer le LiveView est déjà très bien.

Question ouverture de l'objectif, on va dire que c'est fonction de sa qualité.
Avec ton 70-200f/4 cela ne devrait pas trop poser de soucis à pleine ouverture. Par contre, avec ton grand angle Tamron _que je connais très bien_ il faudra certainement fermer à f/4 ou f/5.6 si tu veux avoir des étoiles nettes sur tout le champ. Si tu restes à f/2.8 cela sera tout "caca" dans les coins. Tout cela peut être essayé, bien entendu.

En tout cas, à f/4, en 2mn de pose, tu devrais commencer à voir pas mal de choses -.^

Pour les darks (les fichiers qui enregistre le bruit thermique), le mieux est d'en avoir "un certain" nombre.
Comme il a été dit, 5 est vraiment un minimum, 9 c'est déjà mieux, 11 cela commence à être pas mal.

On les enregistre "dans la foulée" des autres images (il ne faut pas laisser l'appareil refroidir), avec les mêmes réglages, durée de pose etc. juste en mettant le bouchon sur l'objectif.
C'est simple à faire, mais c'est des fois long...

Pour les flats, je corrige un peu ce qui a été dit : Les flats (ou PLU en Français; Plage de Lumière Uniforme) servent à enregistrer les défauts d'uniformité de lumière sur les images en faisant une image d'une cible homogène. En clair, cela veut dire enregistrer les "pétouilles" générées par les poussières sur le capteur etc. et les écarts globaux d'éclairages comme le vignetage etc.
C'est donc aussi important que le reste car il quasiment impossible d'avoir à la fois une optique parfaite et aucune poussière.
Un nombre de 11 ou un peu plus est suffisant.

On les enregistre en faisant une pose courte (pour ne pas avoir de bruit thermique) en positionnant le pic d'histogramme à 1/3 sur la droite avec les mêmes réglages que lors des images du sujet; c'est à dire même optique, même réglage de MAP etc.
Le plus simple étant de les faire après les darks avec un coup de flash sur une feuille blanche (bien éclairer uniformément).

Pour les offsets, c'est tout aussi important que le reste.
Cela sert à enregistrer le bruit de lecture de l'appareil; une sorte de valeur seuil qui apparait sur toutes les images faisant que le "noir pur" n'existe pas. Il faut donc retrancher cette valeur à toutes les images.

C'est très facile à enregistrer, il faut faire une pose la plus courte possible dans le noir (avec le bouchon sur l'objectif) sans aucune autre considération. Et en nombre, on peut tabler sur la même proportion que pour les flats, c'est à dire 11 ou un peu plus (15 ?).