Comment ‘toucher’ les étoiles avec du matériel photographique conventionnel

[Mlaure24]

Quelqu'un aurait un tuto photoshop pour faire le post-traitement ?
J'ai fait une série de photo mais je ne sais pas comment superposer les calques par la suite. J'ai déjà essayé de faire 10 calques à des opacités différentes et de copier-coller tous ces calques sur une image et je ne vois pas la différence...
Help me !

[shangai]

je veux bien t'aider, mais il faudrait au préalable que tu me précises quelles types de photos as-tu faite ?

La lune, simplement des étoiles, une nébuleuse, une galaxie ?

Franck

[Mlaure24]

Alors j'ai pris Orion, sur trépied avec mon 450D.
2 séries: une série de 10 images, à 50mm f/1,8 10 secondes de pose, 1600 ISO
et une série de 15 images, à 90mm je crois (avec mon 70-200 f/4) f/4, 4 secondes de pose, 1600 ISO

[shangai]

et bien dans ce cas utilise DSS: DeepSkyStacker

un tuto pour t'aider ici:

Logiciels et LiensLes Petits Secrets - Astronomie - LX MEADE 200GPS LPI Webcam Canon EOS300D Astro Planete Ciel profond Soleil

[Mlaure24]

Ok, je pense que je verrai ça demain mais pourquoi je ne vois tout de même pas de différence entre mes copier-coller successifs de calques et une photo isolée ?

[Mlaure24]

Hi !
J'ai donc pris DeepSkyStacker, par contre dans le tuto, ils parlents de dark, quelqu'un peut m'expliquer de quoi il s'agit plus précisément ?
Donc je recommence ce soir, en shootant en RAW et en faisant des darks quand je saurai ce que c'est

[Mnemmeth]

Alors, le bruit thermique, comment l'enlever ? très simple, les APN le font en option "débruitage automatique". A la fin de chaque pose, l'appareil fait une pose du même temps mais sans déclencher, on obtient une image noire qui contient tout le bruit thermique et les pixels chauds. Il soustrait automatiquement cette image noir de la pose, ce qui la "nettoie", et enregistre la résultante. Cette image noire est appelée "dark"

tire d'ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...cussion-42658/

[Mlaure24]

Ok donc si j'ai bien lu, je peux faire les darks après, à la fin, en mettant le cache de l'objectif et en déclenchant dans les mêmes conditions et en faisait le même nombre de photos c'est ça ? Ensuite j'ouvre mon log, je fais ouvrir les darks et je mets à cet endroit ces fameuses images et ça fonctionnera ?

[shangai]

il n'y a pas d'obligation à faire autant de darks que de photos

oui, tu mettras les darks dans DSS où il te le demande

une explication tirée d'un tuto que j'ai fait ailleurs:

Darks, Flats, Offsets:

Tout d’abord, je tiens à dire que tout ce qui va suivre est tiré des leçons de Chritian Buil (papa du logiciel de prétraitement IRIS).
Ses explications ont été faites pour le prétraitement à partir des acquisitions d’une caméra CCD, mais s’appliquent de la même manière avec, comme support, le capteur d’un APN.

Je tiens à préciser que malgré que j’utilise toujours ce type de prétraitement, je ne maitrise tout de même pas trop la théorie autour du sujet, c’est pourquoi si des erreurs se sont glissées parmi les propos qui vont suivre, CCD1024 pourra peut-être rectifier le tir.

Bref, voici donc la démarche de prétraitement :


Lors de soirée d’acquisitions des objets du ciel profond type : nébuleuses, galaxies, …
4 différentes acquisitions s’imposent :

- les acquisitions des images brutes proprement dit, c’est-à-dire le signal en provenance de l’objet observé, ainsi que le fond du ciel sous-jacent : c’est le signal utile.

- les acquisitions d’offsets (que l’on peut traduire par signal de décalage en français).Ce signal est provoqué par le capteur lui-même et les circuits électroniques associés. Le signal d’offset est le même quelque soit l’image. Il est indépendant du temps de pose ou de la température du capteur. On obtient un signal d’offset en effectuant une acquisition dans l’obscurité totale avec un temps de pose très bref. Personnellement je finis toutes les étapes des différents types d’acquisition par les offsets en virant mon EOS de la lunette puis en remontant un objectif style le 18-55mm avec le bouchon en place et je déclenche à 1/4000s, en général j’en fais une vingtaine (même valeur ISO que pour les acquisitions d’images brutes).

- les acquisitions de darks (signal dit d’obscurité ou thermique). Ce signal provient de la structure même du capteur, qui sous l’effet de la chaleur ambiante produit un signal parasite. Ce signal est d’autant plus important que la température du capteur est élevée. Sa valeur est aussi proportionnelle au temps de pose. On obtient une image du signal thermique en effectuant une pose longue dans l’obscurité totale. Personnellement j’effectue mes darks en premier lieu avant même l’acquisition des images brutes. Je mets donc l’APN dehors à température avec l’objectif 18-55mm fermé (le bouchon monté dessus) et je lance de manière automatique toute une série de darks à l’aide de ma télécommande programmable, du coup je gagne du temps, ça me permet de monter tout mon matos tranquillement.
IMPORTANT : les darks doivent être acquis avec le même temps de pose que les images brutes et à la même valeur d’ISO.

- les acquisitions de flats. Cette dernière opération consiste à corriger la non-uniformité de réponse des pixels du capteur, ainsi que l’effet de la présence de poussières ou de vignettage optique qui contribuent à réduire localement d’un certain facteur le flux optique parvenant sur la surface du capteur. L’opération revient à observer une scène parfaitement uniforme (un fond de ciel au crépuscule est une bonne approximation d’une telle scène). Dans un monde idéal l’image obtenue serait parfaitement uniforme, c’est-à-dire que tous les pixels auraient la même intensité. En pratique c’est loin d’être le cas et l’image acquise est une cartographie de la sensibilité relative locale sur la surface du capteur.

Cette carte est appelée un flat-field ou PLU (Plage de Lumière Uniforme).
Personnellement, j’obtiens ma série de flats après ma série d’acquisition d’images brutes et ce à l’aide d’une « boite à flats » que j’ai construis avec l’aide d’un animateur astro d’un autre forum que CCD1024 connait bien je crois!!!
Cette boite est constituée de parois en carton-plume et d’un montage électrique faisant appel à 4 diodes leds blanche haute luminosité simulant parfaitement une lumière uniforme. Elle se monte à l'entrée de la lunette.
IMPORTANT : lors de l’acquisition des flats, l’APN doit rester exactement dans la même position sur le porte-oculaire de la lunette que lors des acquisitions des images brutes, à savoir ne pas toucher à la MAP ni à l’orientation de l’appareil sur le porte-oculaire.
Les flats doivent être pris à la même valeur des ISO que les images brutes et l’on doit régler le temps de pose afin d’obtenir sur l’histogramme un pic situé en gros aux 2/3 de la dynamique du capteur. Il ne faut en aucun cas qu’il y ait un signal à la droite de l’histogramme ce qui correspond bien évidemment à une saturation du capteur (temps de pose trop long), et conduirait à un flat inutilisable.
Je me suis fais une grille avec divers tests ISO (de 100 à 1 600 ISO), ce qui me permet de savoir à l’avance quel temps de pose je devrai utiliser suivant le choix de ma valeur ISO pour la capture de l’objet de la soirée et suivant le matériel fixé devant l’APN (lunette Orion 80ED).


100 ISO : 2,5 secondes de pose
200 ISO : 1,3 secondes de pose
400 ISO : 0,6 secondes de pose
800 ISO : 0,3 secondes de pose
1600 ISO : 1/6 secondes de pose



Le logiciel que j’utilise pour le prétraitement est DeepSkyStacker (freeware, auteur : Luc Coiffier).
Je rentre donc toutes mes images brutes, tous mes darks, tous mes flats et tous mes offsets.
Le soft se charge de « mixer » tout cela en créant un masterdark, masterflat, masteroffset.
1 - Il additionne tous les images brutes, en soustrait le résultat à l’image du signal offset.
2 – Il soustrait ce nouveau résultat à l’image du signal dark.
3 – Il divise ce nouveau résultat par l’image flat-field de manière à uniformiser le gain de l’ensemble des pixels du capteur.



Le résultat est enregistré en .TIFF 16 bits. Il ne reste plus qu’à passer cette nouvelle image sous Photoshop afin de remonter le signal tranquillement car malheureusement le bruit n’est jamais très loin. Une action sur les courbes, et les niveaux en veillant à superposer les différentes couches couleurs R, V, B.
Ensuite, création d’un calque Luminance, on utilise le mode Lab qui permet de conserver les meilleurs niveaux de gris à partir de l’image couleur. L’accentuation sera effectuée sur ce calque.
Et enfin toute une mixture de saturation des couleurs, correction sélective, et enfin pour ma part une diminution du bruit à l’aide du logiciel PixInsight LE (freeware) et un retrait des gradients à l’aide du Dynamic Background Extractor (module interne de PixInsight LE), permettant d’homogénéiser le fond du ciel car la pollution lumineuse est bien présente dans mon village et malheureusement mes images en souffrent énormément.

Ouf, je crois avoir fini, j’espère de part ce petit topo avoir répondu à vos questions et vous avoir éclairé sur le charabia du départ.

[Mlaure24]

Ok sauf que là-dedans ya encore des fichiers supplémentaires, c'est un peu compliqué et chui pas douée :34:
Donc j'espère que ça suffira si déjà je shoote en RAW et que je fais les darks.
Je vous tiens au courant ce soir si j'arrive à faire quelque chose :rolleyes:

[tfc]

Salut Laure,

tout d'abord, si j'ai bien compris, il s'agit de photos à 50mm sans décors terrestre et sans suivi (ça a son importance).
Plusieurs remarques en plus de celle excelente qu'on t'a donné précédement:

Toujours et toujours en RAW, on ne traite plus une photo en jpeg (c'est déjà fait ;-) ).

Quand je shoote à 30mm sans suvi, je ne dépasse pas les 10s de pose, sinon c'est le filé garantit. Donc à 50mm ...Tu as une ouverture confortable (f/1,8) réduit un peu ta vitesse. Note aussi, que ça "bouge" moins vite au zenith qu'a l'horizon.

Sur mon 400D Je ne dépasse jamais 800 ISO en sensibilité, mais je ne "stacke" pas.

Effectivement si tu ne veux pas t'embêter en postraitement avec les blacks, laisse l'appareil le faire à ta place, il le fait très bien. Mais bon , là il y a deux écoles...Et puis si en plus, tu désires faire un offset et des flats...

Avec une ouverture à f/1,8, la mise au point est très difficile, l'idéal est d'avoir un pc à proximité pour vérifier la map, à défaut zoomer au maxi sur une étoile au centre de l'image sur l'écran de l'apn. Autre solution, les repères sur l'objectif (du papier autocollant blanc c'est parfait pour "écrire" les repères), ceci est à faire avec un pc à proximité mais ça à l'avantage d'être fait une fois pour toute.
La map doit être réalisé en manuel (objectif débraillé), sous pène de devoir la refaire à chaque prise.

Le "stackage" permet d'améliorer le rapport signal/bruit, en effet le reste du bruit (après retrait du "black") est maintenant différent d'une photo à l'autre, pas le signal (ton sujet). En aucun cas, l' empillement d'images ne fera apparaitre un signal qui n'existe de toute façon pas sur les originaux. Je ne sais pas si tu saisi la nuance. C'est juste que tu pourra "tirer" plus fort sur les réglages ensuite. Mais attention, il suffit d'une image de mauvaise qualité dans le lot (turbulence atmosphérique par exemple) pour mettre en l'air le résultat final. Donc, bien choisir les prises à empiler.

Je te conseilles, pour bien maitriser les manip, plutôt qu'Orion et sa belle nébuleuse (qui restera trés petite à 50mm), de viser la voie lactée, le résultat sera plus impressionant.

Un exemple, allez faire un tour sur le site de Serge Brunier, regardez sa voie lactée prise au Chili. Certes, il est fidèle à Nicon mais le principe est le même.
Vous n'arriverez pas à avoir la même chose ici, tout d'abord parce qu'on est pas dans le même émisphère et qu'ensuite le ciel Chilien est parmis les meilleurs du monde, en Europe il est devenu impossible de trouver un ciel sans polution lumineuse (peut-être en haute montagne). Ceci dit, ça donne une idée de ce qu'on peux faire.

PS: Une petite appartée conscernant les images prises à la caméra ccd. Ces caméras n'ont pas de filtre rvb sur leur photosites. Autrement dit elles ne prennent qu'en noir et blanc (vous me direz, un capteur brut ne sait pas faire autrement), mais, et c'est là l'avantage, elles utilisent tout le capteur pour chaque couche. Pour obtenir les couleurs on place un filtre bleu, rouge ou vert devant. Sur nos apn, le capteur est divisé alternativement en trois couleurs (un peu plus pour le vert (voir "matrice de Bayer"), il est donc moins sensible. Il est à mon avis pas vraiment justifié de séparer une photo déjà en couleur en trois voir quatre images (la luminance en plus). Dans un logiciel de traitement on peut de toute façon travailler séparement ces couches mais gaffe à la balance des blancs, les étoiles et autres nébulosités on chacunes leur couleur respective.

[Johan-K]

Bon, et bien à mon tour de tenter l'expérience, je vais de ce pas faire mes premiers essais.
Merci pour tous ces conseils Shangai!

Johan

[underthereef]

J'essaye dès ce soir ce tuto ! Merci d'avance Shangai !
Je poste le résultat au plus tôt.

PS : je suis à Tahiti, le ciel sera donc bien différent ici de ce que j'ai pu voir sur vos clichés !