Explication d'un dark ?

[Orinnel]

A savoir que l'utilisation d'un dark donne de bien meilleur résultat sur une image 16 bit plutôt que sur un jpeg en 8bit.
L’opération "réduction du bruit longue pose" est intéressante et efficace mais prends du temps (si tu fais des poses de 2 ou 3 minutes, pour chaque pose tu doubles ce temps.)
Une autre solution peut être mis en place si tu as un grand nombre de cliché à prendre.
tu commences à shooter et en milieu de série ou à la fin tu réalises des darks (pourquoi en milieu ou fin de séance? parce que la température du capteur sera plus homogène (il chauffe le bougre) que si tu les fais d'entrée de jeux, avec un capteur froid)
chose importante, il faut bien entendu limiter tes choix de temps de poses, car tes dark doivent avoir ce même temps (et même iso bien sur)
si tu parts sur 4 temps de poses différant c'est jouable (style 1,3,5,10 minutes) après si tu incrémente à chaque fois de d'un cran, tu ne vas pas t'en sortir.
Coté traitement sous toshop en 16 bits pour un bien meilleur résultat !
Tu as ton image, tu crées un calque ou tu pose le dark correspondant et dans le mode de fusion du calque tu choisi "différances" là tous les points chauds seront effacé (on peut peaufiner en réglant la saturation du dark avec le mode de fusion activé et en appliquant un masque d'acrétage pour ne modifier que le calque.

(Pour faire un bon dark, je te conseil de le faire avec bouchon sur le boitier (pas sur l'objectif) et dans le noir (l'apn entouré par un film opaque) sinon des lumières parasites peuvent flinguer le dark.

Lio

[silver_dot]

Pour bien localiser les pixels chauds et les pixels morts, on procède au SAV en prenant une photo en raw, à une sensibilité de 800 isos, et un temps de pose de 2s, bouchon du boîtier en place et visée occultée.

La photo visionnée avec DPP et agrandie, permet de localiser les pixels morts à masquer, ce qui se fait avec le logiciel de maintenance dédié au modèle de boîtier, donnant leurs coordonnées précises (axes x et y).

[klyc]

chose importante, il faut bien entendu limiter tes choix de temps de poses, car tes dark doivent avoir ce même temps (et même iso bien sur)
si tu parts sur 4 temps de poses différant c'est jouable (style 1,3,5,10 minutes) après si tu incrémente à chaque fois de d'un cran, tu ne vas pas t'en sortir.
Coté traitement sous toshop en 16 bits pour un bien meilleur résultat !

Quelque remarques en passant:

1- T'as interet à traiter tes pixels chaud le plus tôt possible. Si tu le fais dans photoshop c'est la misère si tu veux cropper ou si tu veux corriger la distortion de ton objo. Donc le mieux si tu shoots en raw, c'est de le faire dans ton derawtiseur. Simplement devoir ouvrir son image dans un éditeur bitmap à la main pour faire un truc aussi fréquent c'est une perte de temps.


2- J'aimerai bien une explication ou au moins une demonstration du TIFF 16 bits. Pour corriger des pixels chaud, qui part définition sont des pixels saturés, ca change pas grand chose.

3- Pas la peine de se prendre la tête avec 20 expos et 8 valeures d'ISO. Tes pixels chauds sont toujours au même endroit, autrement c'est du bruit engendré par le gain du 320000 ISO. Et quand tu poses suffisament longtemps pour avoir des pixels chauds, bin tu descends les ISO par ce que ta photo est sera bien mieux; dark frame substraction ou pas...