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Au niveau photographie, pour les Kata, "on" connaît des phases d'arrêt ... quant aux combats, disons que les mouvements ne se font pas en courant ;) Mais ça reste délicat vu la faiblesse des éclairages des salles de sport !Citation:
Envoyé par nondidju
D'acc ! J'avais déjà un peu tout comme toi sauf la mesure d'expo et l'ouverture (ce qui me fait peur car la vitesse était la même donc montée en iso... normalement le 7d est réputé pour effectivement bien monter en iso)Citation:
Envoyé par nondidju
Que me conseillez vous pour corriger le bruit le + efficacement possible ?
(setup = ?)
dur de suivre quoique ce soir avec 1 seul collimateur
au minimum c'est 1 collimateur AF et extension comme certains le préconisent sur ce post
la lumière en salle ne change pas et il y a peu de contraste, fait l'expo en mode M sur un vêtement gris, ce sera la base de départ (en hand je dirais effectivement que 1/400s est un maximum surtout avec ces focales)
j'utilise aussi le petit joystick pour changer mon collimateur AF (et ses 4 autours) sur la zone que je veux nette
la balance des blancs est toujours un peu perdu en salle, c'est normal, fais là sur un vêtement blanc au départ
Logiciel DPP ou light room
sur tes photos de futsal, elles me semblent surexposées
difficile de dire où la mise au point est faite, mais il y a du flou de bougé (soit des joueurs, soit de toi)
à quelle distance es-tu des joueurs ?
j'imagine que tu bouges rapidement ton boitier, suivant la distance et la focale (disons 200mm de focale, 15m), flou de bougé, même à 1/400s
Tiens une autre question d'amateur que je suis !!Citation:
Envoyé par thebustre
Qu'entend tu par "fait l'expo en mode M sur un vêtement gris" ?
J'étais assis par terre (pour ne pas reprendre une chanson très connue bien sûr :O) au bord du terrain.Citation:
Envoyé par thebustre
J'utilise le collimateur de zone (avec la zone centrale (8 ou 10 collimateurs :/)
Que me préconises-tu pour éviter le flou de bouger dans ce cas ?
arf, y'a du boulot ;)
l'appareil calcul l'exposition pour un gris moyen (le noir réfléchit moins la lumière, le blanc plus)
donc tu lui fais calculer l'expo sur un vêtement gris (le noir de l'arbitre ?), c'est une bonne base (il faut que le vêtement soit sur le terrain
en mode M pour que tu choisisses ton couple vitesse/diaphragme en fonction de la sensibilité ISO que tu estimes suffisante sans bruit
si il n'y a pas de couple qui tu plaises, monte en ISO, pas le choix
tu fais un test en réel et tu regardes l'histogrammes, puis tu corriges si besoin
idem pour la balance des blancs, mais avec un vêtement blanc (comme son nom l'indique, il faut que le vêtement soit sur le terrain)
zone de mise au point c'est bien, gare a bien garder ton sujet dedans ! (ça t'oblige à avoir un sujet centré dans le cadre)
A qui le dis-tu ! (qu'il y a du boulot :D)Citation:
Envoyé par thebustre
Pour le balance des blancs je savais sauf que c'est pas toujours facile d'avoir du blanc sur toute l'image.
Pour l'expo, si l'histogramme est sous ou sur exposé il faut que je corriges avec les réglages types iso/vitesse/ouverture ?
Pour le gris 18% pas toujours facile a trouver , tu peux prendre la paume de ta main pour la mesure de lumière , c est proche de la chartre 18%.
salut si tu es en raw pas de soucis tu peux modifier la bal des blancs par la suite. pas contre ton choix
de collimateur n'est pas le meilleur !
mémo de l'expo, mouais à essayer j'ai jamais du faire ça et j'en ai
fais des reportages en salle, avec un 30d à mes débuts.
Je travaille aussi uniquement en raw.Citation:
Envoyé par nondidju
Pour la balance des blancs, dans mon cas, c'est souvent impossible d'utiliser la mémo de l'expo avec balance des blancs pour toute la séance.
Dans certaines salles de sport, il y a trois types de lumière ( tungstène, néon, naturelle ). Grrrr
Je me préoccupe de l'histogramme, pas de la balance des blancs (avantage de travailler en raw).
Souvent, un peu de correction de l'expo +1/3 IL ou + 2/3 IL pour éviter d'ajouter du "bruit" lors de la correction de l'exposition en post-traitement
Je traite les photos raw (DPP > actuellement Adobe Lightroom) par lot en fonction des positions (éclairages) des compétiteurs.
JM
De travailler en Raw simplifie bien des choses
Entre autres la balance des blancs.
Pour l'expo il faut se fier exclusivement à l'histogramme et corriger via les iso/ouverture/vitesse ? Car en Manuel, impossible de rajouter des IL si ?
Vous avez tous l'air conquis par le collimateur centrale et extension visiblement, j'essaierai ;)
Vu que c'est quoi qui règle tout dans ce mode M :-) ... tu ne mets pas le bargraphe au milieu et c'est règléCitation:
Envoyé par Arquerofuego
les ISO peuvent te limiter dans le couple vitesse/ouverture, mais ça ne changera pas l'expo
c'est donc vitesse/ouverture, sachant qu'il te faut des hautes vitesses ....
C'est une blague là!?Citation:
Envoyé par SebGo
il c'est trompe de datte c'était hier le 1er AvrilCitation:
Envoyé par michel_p
du coup, je revend les 2 que J'ai a 50 € pièce mais je garde les filtres:D
peux tu t'expliquer d'avantage ? :) car amateur que je suis je ne comprends pas tout... :/ le bargraphe ?Citation:
Envoyé par Ricoo75
Si je peux ajouter mon grain de sel...
1. De nombreux photographes de sport utilisent un monopied. Cela diminue déjà fortement le mouvement de l'appareil et ne pénalise pas le mouvement. Les monopieds ne sont pas très chers. A condition que la sécu laisse rentrer, ça ressemble quand même fort à un objet contondant.
2. La vitesse de prise de vue peut être choisie pour immobiliser le mouvement, mais juste assez. Les sportifs ne sont pas des colibris.
En fonction de la direction de la course du joueur, la vitesse peut-être diminuée ou augmentée.
Toute vitesse gagnée est un peu de bruit en moins.
3. La surexposition est inutile, elle fait perdre de la vitesse d'obturation. Exposer juste.
Si on fait beaucoup de photos de ce genre, l'achat d'un cellule à main pour la lumière incidente est un bon choix si on peut mesurer la lumière à l'endroit qu'on photographie, par exemple se déplacer sur le parquet un peu avant le match.
Sinon, en lumière réfléchie sur un champ large donne une valeur moyenne.
Autre solution moins chère: la prise de vue d'essai et l'histogramme. Mais c'est moins pratique.
4. Choisir une ouverture pas trop grande. A pleine ouverture, la profondeur de champ est vraiment réduite. Je dirais que f4 ou 5,6, c'est plus facile que 2,8.
5. Les multiples modes AF du 7D laissent le choix à la fois du collimateur et du type de suivi. AI Servo, bien sûr. Pour les collimateurs, on peut par exemple choisir un groupe. Le mode d'emploi aide mais le livre de Luc Vincent est très intéressant sur ce sujet.
6. On peut aussi être créatif. La netteté absolue n'est pas indispensable si on travaille avec l'effet de mouvement. A partir du moment ou le visage du sportif est net, le reste du corps, bras, jambes peuvent être flous.
Les exemples montré plus haut sont vraiment basiques. Un peu de créativité ne nuit pas.
désolé mais le 70-200 à 200 et f2.8 dans sa version I, n'est pas terrible.
C'est la blague du jour je suppose...smile
SRT! 1 le monopole est une solution, surtout pour des télé lourd Style 300/400 2,8
le 70,200 ça peu le faire, mais tu manquera de réactivité, sur les anticipations
2 Pour le Hand, tu peu toujours viser le flou de mouvement mais la sagesse, serait le 500é minimum
3 on est d'accord, l'histo est la bonne méthode
4 2,8 reste l'ouverture reine en indoor pour des raisons évidentes ( vitesse nécessaire a la discipline sans trop grimper en iso)
les Ht iso n'étant pas particulièrement le point fort du 7D
5 L'af! en effet plusieurs soupe possible. je conseillerai plutôt l'af monocapteur sans extension en jouant du joystick et en
c'éforcant de garder le capteur et pas forcement central sur le sujet .
la solution Bloc ou mono avec extension reste trés aléatoire surtout a PO
L' af du 7D est sympa , mais ce net pas non plus un AF de très haut niveau surtout en (muticapteurs)
6 même en visant la créa, il faut une rigueur sur la MP surtout sur le visage
perso, je conseille plutôt la concentration dans le viseur et l'application a faciliter le travail de L'af
afin de maximiser le % de réussite
Le fait certain, c'est que la photo sportive tiens plus de la virtuosité que de l'art.
Et qui dit "virtuosité" dit "maîtrise technique".
Les matchs n'ayant lieu qu'à heure fixe, photographier les jeunes en skate sur une plaine de jeu peut être un bon entraînement journalier.
Citation:
Envoyé par SRT100
Tout les exercices sont bénéfique, c'est une forme de sport aussi ça s'entretien
la connaissance et l'approche de la discipline sont très importante également
A+
Après, il ne faut pas se leurrer non plus. ouvrir à 2.8 pour avoir des vitesses élevées c'est bien, mais la contre partie, c'est que çà donne une pdc de 40cm si le sujet est à 10m.
C'est peut-être aussi une des raisons qui font que la "voisine" avec du "moins bon matos" (en admettant que une ouverture plus importante soit signe de qualité du matériel) si elle ouvre à 5.6, elle a le double de pdc, donc plus de zones nettes.
Fermer plus pour gagner en PDC OK, mais il faut monter à plus de 3200 isos....et accepter aussi que les fonds soient plus visibles (spectateurs,pub etc....)
Avec le 7D, une méthode qui marche pas mal suivant l'éclairage des salles de hand où je me trouve, je me mets en mode TV vitesse à 1/500, isos auto et je surexpose d'1/3 voir 2/3 IL ou pas en fonction des zones où se situe le shooter. L'ouverture est en général à f/2.8 ou f/3.2. Les isos oscillent entre 2000 et 4000 voir 5000.
Après en post trait je corrige légèrement l'expo et j'arrive à des résultats corrects.
ça c'est pour des salles où l'éclairage n'est pas homogène sur tout le terrain, comme les angles par rapport au centre et je trouve très rapide cette façon de faire.
1. Pour les photos à l'opposé du terrain pourquoi pas, dans la zone devant sois c'est plus difficile.Citation:
Envoyé par SRT100
2. Oui/non chacun son choix, minimum 640 ème.
3. La surexposition permet de réduire le bruit, idéalement +1, histogramme à l'échauffement en mode M, contrôle selon la lumière extérieur de temps en temps.
4. F 5.6 wow ! (avec minimum iso de 12'800 pourquoi pas) mais le public ou la pub plus présente sur l'image, pas terrible, je déconseille, 2,8-3,5 maximum.
5. Le central suffit, mais faut suivre au risque de devoir recadrer
6. Chacun ses idées, je dit pas que j'ai la vérité.
Bonsoir
je pense SebGo à pas forcément tort sur le coup...
Car à une focale de 200 mm avec une ouverture de F/2.8 à faible distance, la zone de netteté est ridicule et c'est plutôt utopique d'espérer avoir du piqué sur la totalité d'un sujet ayant la taille d'un homme.Citation:
Envoyé par SebGo
Voici un site pour ce faire une idée physique de la chose:
Online Depth of Field Calculator
Arquerofuego, Je pense que tu as grillé quelques étapes essentiels pour avoir l'entière satisfaction de ton 7D. Je peux en parler car j'ai fait la même chose il y à un an avec le mien avant de me remettre en question et j'en apprend encore tout les jours.
Cordialement
Et oui, belle démonstration qu il faut avoir des connaissances techniques pour éviter de tirer des mauvaises conclusionsCitation:
Envoyé par Lavazza
La physique est la .... Et nous ramène a la réalité des choses
Effectivement je me suis un peu emporté après cette échec au hand, je compte redoubler d'effort pour apprendre et essayer de maîtriser le mieux possible mon matériel.Citation:
Envoyé par Lavazza
Je suis quelqu'un qui porte beaucoup d'importance au matériel mais c'est vrai que le 70-200 is est cher pour qql qui n'a pas de revenus :/
1.D'accord avec toiCitation:
Envoyé par albad
2. 1/640s mini ? Y en a beaucoup qui disent 1/500 max ... :/ débat ?
3. comment est-ce possible de mettre +1IL en mode manu ?
4. d'acc avec toi, même si f2.8 est dur à gérer, est-ce que f3.2 n'est pas une valeur qui se rapproche le + d'une grande ouverture avec la moins de perte de qualité possible ?
5. seul le collimateur central, j'avais du mal à suivre avec mon 1100D alors j'ai un peu peur avec le 7d... et je l'ai acheté un peu aussi pour le nombre de collimateur ^^'
6. d'acc
a PO ?Citation:
Envoyé par stéphanengo
PO = pleine ouverture
50cm de profondeur de champs à 15m, ça n'a vraiment rien de ridicule, je trouve ça tout à fait gérable personnellement...
tout a fait, d'autant que le sujet n'a pas besoin d'une grande PDC, il ne présente aucune longueurCitation:
Envoyé par michel_p
tu sais, sur le 5D3 il y a 61 collimateurs, je n'utilise souvent que le central, ou le central plus adjacents ;)Citation:
Envoyé par Arquerofuego
1. Un monopied n'est pas un trépied, cela se manipule quand même assez facilement. Idéalement sur le collier pour un bon équilibre. Si les pros l'utilisent, c'est qu'il y a une raison.Citation:
Envoyé par albad
2. Ok, plus c'est vite, mieux c'est évidemment, ensuite, il s'agit d'équilibrer vitesse/ISO.
3. Le surexposition est une hérésie photographique. Un pro expose juste, un point c'est tout.
4. F5,6, c'est pas F11. Faut pas exagérer. On ne lit pas les panneaux du fond. Et puis, la pub fait partie de l'image. Tu floutes aussi les maillots des joueurs? C'est laid toutes ces marques sur les manches, le col, la poitrine, non?
5. Se caler sur le central, c'est cadrer central. Je viens de le tester la semaine dernière avec mon 7D. Je n'ai jamais raté autant d'images. A moins de garder le sujet au centre. C'est nul.
6. D'accord avec toi, la créativité, c'est subjectif. Mais la non créativité, c'est ennuyeux. Beaucoup de photos de sport se ressemblent. Quand on en a vu une, on les a toutes vues. J'ai travaillé quelques années à la mise en page d'un magazine sportif. Avec accès aux banques d'images les plus connues. C'est toujours la même chose. Le metteur en page a vraiment du mal à trouver des images originales.
Si les pros le font...
En résumé pas toujours ! Prenons le cas des arts martiaux, si le karategi est blanc, la correction d'exposition de l'appareil est "parfois" à adapterCitation:
Envoyé par SRT100
Ce n'est que mon humble avis.
JM
PS J'ai déjà vu des pros utiliser le carré vert ;)
dans le cas où le joueur est droit comme un I, oui ca peut se gerer, mais dans les moments d'action avec un bras tendu devant lui ou lors d'un saut sur un tir où il peut se retrouver presque à l'horizontal, ca fait 1m80 à gérer...alors qu'on ne dispose que de 50 cm, du coup faut vraiment être reactif pour aller chercher la tête et pas ses pieds ^^Citation:
Envoyé par stéphanengo
SRT une légère surexposion est conseillé en Ht Iso pour des raisons qualitative en post traitement comme te la dit albad
F 5,6 c'est inutile en indoor F4 maxi pour ce qui n'ont pas de 2,8
Apres pour l'originalité, c'est clair, elle n'est pas tout le temps au rendez vous, mais ça n'est pas tout le temps possible non plus
L'image est souvent un support journalistique lie a des besoins urgent
prenons le cas d'un math de Hand, difficile a moins d'un gros coup de bol de faire original
Surtout, si tu a des comptes a rendre dés le coup de sifflet final ( sélection /postetraitement/transmissions)
maintenant si tu fait un travail thématique sur le mouvement ou si tu a la possibilité de te placer au plafond
Sans les contraintes et le stress lie aux besoins des supports
C'est pas la même musique non plus
je pense qu'il faut aussi voir l'image dans son contexte de réalisation
2. Il y a le bougé du photographe + du sujet, selon mes expériences le 640ème et pas l'assurance tout risque. Quand j'avais encore le 1DMKIIn j'étais maximum à 3200 iso au 400ème ouverture 2.8, il y avait beaucoup de flou (de ratés), mais je ne cherche pas forcement le mouvement dans mes photos, pour le mouvement il me semble que le 400-500ème est bien.Citation:
Envoyé par Arquerofuego
3. Quand je vois pas exemple que le couple 2,8/800ème donne un histogramme bien équilibré, je décale la vitesse sur 640ème ou 500ème (exemple).
4. 2,8/3,2/3,5 c'est très proche, c'est seulement un petit plus (j'ai pas dit psychologique ;-) )
5. C'est vraiment pas facile ^^, nous sommes d'accord. Mon sentiment est plus il y a de collimateurs plus l'appareil est lent, comme si ils dialoguaient ensemble pour dire qui est le plus proche ;-) selon les cas je prends le gauche+droite, ou que les centraux. Tu peux faire des essais à l'échauffement, il y a souvent des phases ou le gardien lance des contre-attaques pour tous les joueurs. Cela dépend aussi beaucoup de la lumière, plus il y en a, plus l'AF se porte bien.
Ne pas oublier que le 7D, enfin, les APS-C a 18MP sont bien plus sensible au micro bougé.
Il m'a fallut du temps pour comprendre ... lors du passage du 40D au 7D ... même trio (ouverture x vitesse x iso) et les images du 7D étaient moins nettes.
Puis, augmentation de la vitesse (le double si possible) et hop retour a de l'excellente qualité.
Oui mais cela n'est pas pour autant une surexposition. Si la mesure incidente est prise ou en réfléchie sur le fameux carton gris 18%, ton karategi sera blanc sans surexposition.Citation:
Envoyé par jmv
La définition de la surexposition, c'est "augmenter l'exposition par rapport à une image exposée correctement". Et là, je dis "non!".
Parce que surex veut aussi dire "trouage des blancs", "perte des nuances dans les tons clairs", "délavage des tons chairs", "manque de saturation", etc.
Encore faut-il s'entendre sur "surexposition".
Quand je lis "comment surexposer d'1 diaph en mode M?", je me pose des questions sur les connaissances de certains. ;-)
Si on en revient au sujet de base, la photo sport indoor est vraiment difficile à réussir.
Les raisons en sont multiples:
- difficulté de placement et de mouvement du photographe;
- lumière dégueulasse;
- impossibilité d'ajouter un éclairage d'appoint;
- impossibilité de reproduire l'action;
- impossibilité de prévoir l'action;
- rapidité de déplacement des sujets;
- etc.
Ca fait du bien de l'entendre !Citation:
Envoyé par SRT100