alim auxilliaire

[Patou_350]

Bon, j'ai fini d'ouvrir la bête, voici ce que j'ai trouvé :


Alors déjà, bien pour nous embrouiller, le - est rouge, le + est noir.
[edit] erreur de ma part du fait que j'ai cru regarder à l'envers : le + est bien rouge, et le - noir.
Le jaune est le contact du milieu dont le role est toujours mystérieux... en tout cas la diode que j'ai trouvée au multimètre n'est pas ici : le petit cube qu'on voit là entre le + est le - ressemble plutot à une capa CMS, ce qui est plutot logique pour une alim.

Maintenant l'autre coté de la bête :

Là je commence à croire que la BGE-3 vaut son prix finalement, c'est pas que de simples contacts relayés : ya effectivement une electronique de contrôle qui est supposée gérer (si je me souviens bien) la décharge séquentielle des 2 batteries (et aussi l'electronique des commandes du grip)

bon en tout cas ça explique la chute de 0.3V... en revanche ça n'en dit pas plus sur le bricolage d'une alim et le rôle exact de la 3ème borne...

[ben44]

Salut,

La génération d'accus comme Lion, Lipo, oblige une petite sécurité.
Le 3eme fil ne sert qu'a verifier lors des prise que l'intensité n'ait pas trop importante, permettre de couper l'accus si sa tension est trop faible (et oui, un accus lipo trop décharger ca explose et ca brule, c'est "caustaud" que du Nimh.) et peut etre meme la chaleur de l'accus.
Enfin, voilà, c'est surtout une sécurité.

[Patou_350]

Salut,

La génération d'accus comme Lion, Lipo, oblige une petite sécurité.
Le 3eme fil ne sert qu'a verifier lors des prise que l'intensité n'ait pas trop importante, permettre de couper l'accus si sa tension est trop faible (et oui, un accus lipo trop décharger ca explose et ca brule, c'est "caustaud" que du Nimh.) et peut etre meme la chaleur de l'accus.
Enfin, voilà, c'est surtout une sécurité.

Non, je ne crois pas que ça explose quand c'est trop déchargé, l'accu est juste irrémédiablement endommagé et ne tient plus la charge. L'explosion, il me semble, c'est "seulement" quand on le met en court-circuit.

Et il n'y a jamais eu besoin d'un 3ème contact pour mesurer le courant, un seul fil suffit, et plutôt un des fil par lequel passe le courant, donc cette raison seule ne justifie pas cette 3ème patte.

Bref, comme on n'est jamais mieux servi que par Google (vieux proverbe remis au goût du jour ) j'ai cherché et voici :

Ce que vous voyez sur cette image :
- La troisième patte, en réalité, est une thermistance (ce qui explique le symbole T sur la batterie) ie une resistance dépendant de la température, reliée au - et qui sert au chargeur à moduler le courant de charge en fonction de l'échauffement (et je suppose que l'APN a une protection similaire pour la décharge) Testée à T° ambiante, j'ai 11k sur ma NB2LH canon d'origine, et 9.5k sur une "compatible"
- En cas de courant anormalement et dangereusement fort, comme un court-circuit qui pourrait provoquer une explosion, un simple fusible est placé en série. Cette protection, qui en principe ne sert qu'en ultime urgence, est irréversible. Donc attention à ne pas mettre vos batteries Li-ion en cours-jus, non pas seulement pour votre sécurité personnelle mais aussi pour pas avoir à vous en repayer une:bash:
- Dans la batterie un microcontroleur controle la tension aux bornes de chaque élément de la batterie (dans le cas du 350D on en a 2) ainsi que le courant qui y circule, et va gérer individuellement leur charge et leur décharge afin d'éviter que l'un ne se charge ou se décharge trop, et effectivement quand on connait la fragilité (et la dangerosité) du Li-ion il ça prend tout son sens : faire autrement serait impensable.
Le controle se fait au moyen de transistors commandant chaque élément de la batterie...C'est là que le dessin est faux car là où sont placés les "control SW" ils ne peuvent pas controler individuellement les accus : il faut plus voir ça comme un schema fonctionnel qu'un vrai schema de cablage


dans le cadre d'une alim externe, la 3ème patte n'est donc utile que dans le cas où l'appareil s'attend à la trouver, et dans ce cas une simple résistance de 10k entre le - et le T devrait faire l'affaire...

[epsilonzero]

super intéressant tout ça, donc si je résume sur une batterie, toute l'électronique embarquée sert à la régulation de la charge ce qui peut se concevoir aisément.
Du coup ça ne sert plus si on bricole la batterie pour n'avoir qu'une alimentation externe ? juste ?
Suffit-il de brancher le +7,4 sur le + et idem pour le moins pour alimenter le 350D depuis l'extérieur ? là est la question.....

En tous cas merci pour ces réponses, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) de mes essais, amicalement, epsi

[Patou_350]

super intéressant tout ça, donc si je résume sur une batterie, toute l'électronique embarquée sert à la régulation de la charge ce qui peut se concevoir aisément.
Du coup ça ne sert plus si on bricole la batterie pour n'avoir qu'une alimentation externe ? juste ?
Suffit-il de brancher le +7,4 sur le + et idem pour le moins pour alimenter le 350D depuis l'extérieur ? là est la question.....

En tous cas merci pour ces réponses, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) de mes essais, amicalement, epsi

Au temps pour moi, j'ai dit quelques âneries dans mon premier message (n'ayant pas les yeux en face des trous car je confondais les bornes - et +... allez-y vous pouvez vous moquer, je suis électronicien de formation :bash: ...:p)

Je détecte bien quelque chose avec le testeur de diode de mon multimètre, entre le + et le -, mais c'est plus à 0,6V aujourd'hui, et donc surement dû au divers transistors se trouvant dans l'accu. Car en fait les 2 bornes qui sont quasiment au même potentiel sont le - et le T (et non pas le + et le T comme je l'ai dit plus haut, et que je vais éditer sur le champ [EDIT] eh ben non, on peut pas éditer un vieux message... tant pis ) et en effet, celà confirme le schema électrique que j'ai trouvé, et qui donne une thermistance entre le - et le T (mesurée à environ 10k à t° ambiante)

Donc au vu de ces constatations, je te conseillerais plutôt de mettre une 10k banale entre le - et le T. Mais je n'ai aucune idée si ça peut marcher sans, tout dépend du boitier : fais des essais avec rien du tout (aucun contact sur le T), et avec un simple court-circuit histoire d'en avoir le coeur net.

[Patou_350]

Je viens de vérifier avec un chatterton sur le contact "T" d'une batteries directement dans le 350D, eh bien l'appareil marche sans problème. Moralité : tu peux oublier la 3ème patte !

Ben du coup, moi aussi je vais m'amuser si j'arrive à tomber sur régulateur dans mon bazar

[epsilonzero]

voilà qui est rassurant et du coup qui rend le problème relativement simple à solutionner.

Donc on reprend simplement les contacts + et - que l'on déporte à l'extérieur via la petite encoche existante dans le boitier, et un petit montage qui balance du 7.4V avec un LM 317 et les deux résistances qui vont bien, le tout sur la batterie auto qui sert d'alim générale pour tout le bazar.
Ah, à ton avis, le simple LM317 en boitier TO220 suffit ? pas besoin de radiateur type pentium dessus ? quelle est l'intensité tirée ?

Eh ben, je te dis pas:

- cable USB APN-PC
- cable // APN-PC
- cable alim APN
- cable alim guideur
- cable moteur autofocus lunette imageur
- cable raquette controle guideur
- cable moteur escention droite monture
- cable moteur déclinaison monture
- cable chauffage lunette imageur
- cable chauffage lunette guide
- cable liaison guideur/PC
- cable USB webcam guide
- cable batterie convertisseur 12-220 et alimentation 220 PC

ça commence à ressembler à un plat de spaghetti ma config...

Tenez, un ordre d'idée, il y a pas longtemps dans un champ de betteraves .... :goodluck:



Vive l'astrophoto.... :34: