Objectif pour photo en basse lumière

[margui]

Bonjour,

J'ai acquis il y a peu un EOS 100D en kit avec un 18-55 IS

J'utilisais jusqu'à présent un smartphone pour prendre mes photos mais je n'étais pas satisfait de la qualité et j'ai franchi le cap en achetant mon premier appareil.
Je fais principalement des photos en soirées entre amis, lors de repas ou sorties en famille, et depuis peu des photos de mon petit bout de chou.
L'objectif du kit me convient dans l'ensemble mais dès que je fais des photos le soir, ou même la journée à l'intérieur quand la lumière n'est pas au rendez vous, du bruit apparait sur mes photos. C'est pourquoi j'envisage d'acheter un objectif pour y remédier, mais plusieurs questions et problèmes se posent :

- Déjà, étant novice, je suis en train d'apprendre à utiliser et regler mon appareil. Est ce que je verrai une différence de qualité entre une photo avec mon appareil mieux reglé et un objectif adéquat ?
L'achat d'un objectif apporte t-il vraiment une différence ?

- Ensuite le budget, très serré. 150 €. Je sais c'est peu, Je débute, et une partie du budget est passé dans l'achat de l'appareil. En errant sur internet et les forums, j'en ai retenu 2, le 50 mm 1.8 stm et le pancake 40 mm.
Y a t-il une réelle différence entre les 2 à mon niveau ?

Le 50 mm me parait plus adapté à mon besoin, mais j'avoue que la taille minimaliste du 40 mm me plait bien, surtout si je ne verrai pas de différence au final entre les 2.

Existe t-il sinon d'autres objectifs dans mon budget qui pourraient me convenir ?

Merci pour vos réponses et conseils, et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

[Ayrton93]

Pour ton besoin ... un flash

Attention au faux bon ami dans ces circonstances qui va t'obliger à ouvrir au max et ainsi avoir que très peu de chose nette et même parfois flou si la vitesse pour figer les mouvements n'est pas respectée

Un bon flash cobra, dirigé au plafond et tes photos de soirées vont te mettre une claque que aucun objectif lumineux ne pourrait t'apporter dans ces conditions
Une bonne occasion de 430 EXII se touche vers 160,00 € que tu garderas longtemps

[harchy]

+2

[myosis]

Bonjour et bienvenu,

Techniquement, le bruit provient du capteur (du boiter donc) et non de l'objectif. Lorsque la lumière vient à manquer, le boitier compense en amplifiant le signal électrique provenant du capteur. Mais tu t'en doute, les deux sont liés, un objectif plus lumineux apportera plus de lumière sur le capteur, le signal aura moins besoin d'être amplifié et donc moins de bruit au final.

Mais, rien n'est magique, et tout dépendra des réglages. Tu peux obtenir une photo bruitée avec un objectif très lumineux, si au final il n'est pas réglé de manière à tirer parti de cet avantage.

La luminosité d'un objectif dépend essentiellement de son réglage, et incidemment de la construction de l'objectif à permettre certains réglages. On dit qu'un objectif est plus lumineux qu'un autre lorsqu'il a un rapport focale / ouverture maximale petit. C'est la fameuse valeur f/, donc un objectif qui ouvre au maximum à f/1.4 sera plus lumineux qu'un objectif qui ouvre à f/2, lui même plus lumineux qu'un objectif qui ouvre à f/2.8, puis à f/4, etc.

Mais il ne s'agit là que de l'ouverture maximale. Un objectif qui ouvre à f/1.4 peut être fermé à f/11, et là il ne sera pas plus lumineux qu'un objectif à ouverture maximale f/4 lui-même fermé à f/11.

Bref, pour répondre à ta question primaire : il est essentiel de bien maitriser ton appareil pour savoir où le matériel montre ses limites et ne pas faire inutilement des frais. Assure-toi que l'objectif est ouvert au maximum, que les ISO ne sont pas trop élevés, quitte à augmenter le temps de pose tout en restant net etc.

Sur un potentiel futur objectif :
Ce sont deux focales fixes, qui sont actuellement dans le range de ton zoom 18-55. Quelle focale utilise-tu le plus sur ce range ?
Ensuite, ils n'ont pas la même ouverture maximale, le 50mm ouvre à 1.8 et le 40mm pancake à 2.8. Le 50mm 1.8 est donc 1,5 fois plus lumineux que 40mm 2.8.

[tidus457]

Comme dis precedement, si tu veux faire des photos en interieur/en soirée, un flash sera obligatoire. Tu en trouves de très bons de la marque Yongnuo pour 70 à 100 euros.
Avec le reste de ton budget, tu peux récupérer un 50mm f1.8 II d'occasion. L'autofocus n'est pas des plus véloce, mais tu restes dans ton budget et tu pourras te faire plaisir avec de belles photos de soirée!

le 50mm ouvre à 1.8 et le 40mm pancake à 2.8. Le 50mm 1.8 est donc 1,5 fois plus lumineux que 40mm 2.8.

Nop, tu gagnes 4/3 IL, donc il est plus de 2x plus lumineux à pleine ouverture ^^

[myosis]

En faisant long en texte, on procède plus lentement, d'autres réponses ont précédé la mienne depuis que je l'ai commencée.
J'y souscris tout à fait, un flash cobra est un apport qualitatif irremplaçable sur de nombreuses photographie.
Quand on a connu que le flash intégré d'un appareil, on considère l'éclairage au flash comme un pis-aller. C'est en réalité une source de créativité très importante.

[myosis]

Nop, tu gagnes 4/3 IL, donc il est plus de 2x plus lumineux à pleine ouverture ^^

Arf, tu as raison, calculatrice à la main ce doit même être 2,4 fois plus lumineux.
mea culpa

[SRT100]

Metz fait déjà un très bon petit flash orientable à 99€ (parce que le 100D n'est pas bien gros).

[SRT100]

Arf, tu as raison, calculatrice à la main ce doit même être 2,4 fois plus lumineux.
mea culpa

Mauvaise calculatrice ou mauvais élève?
2,5 x plus lumineux. Racine cubique de deux, c'est 1,26. Un 1/3 de diaph, c'est 1,26x plus lumineux. 2 x 1,26 : 2,52.

[myosis]

La calculatrice est infaillible, par définition. Ma formule de calcul, nettement moins :
(2,8÷1,8)²=2,41975…
Ça me semble cohérent, mais je peux me tromper.

[nondidju]

flash yongnuo, soit YN500, YN568ex2, qualité prix imbattable

[Mnemmeth]

comme cite le flash en premier t'ouvrira pas mal de possibilite (pas celui du boitier qui sert a depanner)
sinon cote objo: teste les 2 focales sur ton 18-55 pour voir sur laquelle tu te sens le mieux perso sur apsc c'est le 35mm (F2 le vieux) le 50mm est trop serre. C'est une affaire de sensations d'abord
ou alors un 17-50 tamron (non stabilise) qui ouvre a 2.8

[groux]

Apprendre les bases de la photo, et notamment la relation entre ouverture, vitesse et sensibilité serait également pas mal, au lieu d'utiliser le mode carré vert, qui fait à peu près tou sauf ce qu'on veut .

Ca permet de comprendre ce qu'on fait, et pourquoi tel ou tel objectif conviendra mieux.

Pour aller vite:
la photo , c'est une histoire de robinet et de baignoire à remplir.
pour remplir la baignoire, on peut jouer sur 3 choses:
- l'ouverture (c'est la taille de ton robinet)
- la vitesse (le temps pendant lequel tu laisse ton robinet ouvert)
- la taille de la baignoire et donc le volume à remplir (sensibilité en iso).

[Thomas Anderson]

Mauvaise calculatrice ou mauvais élève?
2,5 x plus lumineux. Racine cubique de deux, c'est 1,26. Un 1/3 de diaph, c'est 1,26x plus lumineux. 2 x 1,26 : 2,52.

Euh.... Racine carrée de 2 = 1.41421356237.

Bref, 1.4, qui préside à nombre de calculs en photo.

1X1.4 = 1.4
1.4X1.4 = 2
2X1.4 = 2.8
2.8X1.4 = 4
4X1.4 = 5.6
5.6X1.4 = 8

1-1.4-2-2.8-4-5.6-8-11-16...

De f/1.8 à f/2.8 on a donc environ 1.3 IL, donc pour un calcul au plus juste tu gères avec la racine cubique? C'est ça?

[nicpont]

cela dépend de ce que vous voulez:

si conserver l'ambiance à tout prix est un critère impératif alors il faut un objectif lumineux sans flash (1.8 voire 1.4 ) type 50stm avec tous les risques de flous (bougé/faible profondeur de champ) mais un rendu inégalé typé reportage avec un effet "3d" lié à la faible profondeur de champ isolant le sujet.
cependant même très ouvert , la montée en ISO en ambiance sombre sera inévitable et bien plus importante qu'avec un flash.

si cela n'est pas primordial ou que plusieurs personnes sont photographiées en même temps (profondeur de champ) alors je renchéri: un flash en indirect (rebond mur ou plafond) est la meilleure solution. vous pourrez monter jusqu’à 1600 ISO + flash avec le 100d ce qui reste très qualitatif.

[Thomas Anderson]

Pour la réponse à la question, je vote, 28 f/1.8 USM, 24 f/2.8 STM, EF 35 f/2 ou 35 f/2 IS USM, 40 f/2.8 STM, 50 f/1.8 STM, 50 f/1.4 USM, 85 f/1.8 USM et 100 f/2 USM.

En fonction des besoins et cadrages souhaités.

Je plussoie chaudement le SP 17-50 f/2.8 Tamron, le tout simple, sans stabilisateur, il est très bon optiquement, très compact, pas trop lourd et pas trop cher.

Pour les flashs, oui le 430 EX et aussi le 270 EX II très adapté pour un 100D et disposant de l'indispensable fonction de rebond au plafond. (attention, le flash se dose et s'apprend)

On peut shooter aussi au flash pop up du boîtier à condition de savoir le doser.

Et le must est une optique lumineuse associée à la dose de flash optimale pour déboucher sans points chauds tout en respectant l'ambiance.

Bien entendu compte tenu du budget, je parle ici uniquement d'achats d'occasion, sauf à la rigueur pour les deux petits pancakes STM, fort valables et adaptés au 100D.


Plein de lecture:

https://www.eos-numerique.com/forums...taires-234810/

https://www.eos-numerique.com/forums...-aps-c-242037/

https://www.eos-numerique.com/forums...post1971835189

https://www.eos-numerique.com/forums...post1971503993

https://www.eos-numerique.com/forums...reflex-242017/

Deux tofs tapées au flash avec un capteur identique à celui du 100D, une au cobra réfléchi et dosé, l'autre au pop up du boîtier pleine pastille mais avec le flash mis en sourdine d'un ou deux IL de mémoire, je vous laisse trouver laquelle et comment:






Et du sans flash, donc isos + ouverture

[nicpont]

la première flash en direct (ecrasement très discret des reliefs dut à l'éclairage de face mais la sous ex du flash limite les dégats/ température de couleurs légèrement plus froide sur le visage de madame).

la 2°: flash en rebond (ombre sous les lunettes trahissant le rebond sur le plafond/ température de couleurs à peu prés conservée par le rebond sur plafond clair).

les 2 autres en lumière d'ambiance seule.

l'idéal serait vu la demande 24 stm 2.8 + flash de puissance modérée doccasion ou marque indépendante (yongouno?)

[Eric-2416]

Heu vous êtes sur qu'après la 3 ème réponses il suit toujours ?

[groux]

Apprendre les bases de la photo, et notamment la relation entre ouverture, vitesse et sensibilité serait également pas mal, au lieu d'utiliser le mode carré vert, qui fait à peu près tou sauf ce qu'on veut .

Ca permet de comprendre ce qu'on fait, et pourquoi tel ou tel objectif conviendra mieux.

Pour aller vite:
la photo , c'est une histoire de robinet et de baignoire à remplir.
pour remplir la baignoire, on peut jouer sur 3 choses:
- l'ouverture (c'est la façon dont on ouvre plus ou moins grand le robinet)
- la vitesse (le temps pendant lequel tu laisse ton robinet ouvert)
- la taille de la baignoire et donc le volume à remplir (sensibilité en iso).

Pour remplir la baignoire (faire une photo bien exposée), on peut:
- Choisir d'ouvrir plus ou moins le robinet (choisir son ouverture en mode AV) : il en découlera un temps plus ou moins long (une vitesse) que calculera le boitier.
Le problème c'est que si ce temps est trop long, on risque de bouger et donc d'avoir du flou de bougé.

- choisir le temps qu'on veut passer (la vitesse): il en découlera la façon d'ouvrir le robinet .
Mais on ne pourra pas l'ouvrir plus grand que sa taille physique (valeur d'ouverture maxi de l'objectif) => si on est dans ce cas, la baignoire ne sera pas complètement remplie ou bout du temps (la photo sera sous-exposée).

le 3e élément sera la taille de la baignoire: si on prends une baignoire plus petite (sensibilité plus haute en iso) on aura besoin de moins de temps (ou d'un robinet plus petit).


Dans tons cas, je suppose que tu utilises le carré vert => tu laisse ton appareil choisir un mix des 3, et comme il essaie de garder une vitesse raisonnable, et qu'il ne peut pas ouvrir plus grand que ce que ton objo permets physiquement , il augmente le seul paramètre qu'il puisse encore gérer => la sensibilité => tu a donc du bruit (aspect granuleux).

La solution en ce qui te concerne est de disposer soit d'un robinet plus gros (objectif qui ouvre plus que ne le permets ton 18-55) , soit d'avoir plus de lumière en utilisant un flash.

La taille du robinet (valeur d'ouverture de l'objectif) est donnée par la valeur f/xx . ton 18-55 est un f/3.5-5.6 :
il peut ouvrir à f/3.5 à 18mm
et f/5.6 à 55mm

si ces valeurs ne te parlent pas, sache qu'elle représentent le diamètre de l'ouverture de ton objectif:
ainsi f/3.5 à 18mm veut dire que le diamètre de l'ouverture par ou va rentrer la lumière sera de 18/3.5=5.14mm
et f/5.6 à 55mm veut dire qu'a cette focale , l'ouverture aura un diamètre de 55/5.6=9.82mm

à titre de comparaison, un 50mm f/1.8 présentera une ouverture ayant un diamètre de 50/1.8=27.77mm

[nicpont]

déjà il peut utiliser le 100d avec son 18-55 + flash intégré sous exposé (de 1 à 2 il ) en direct: aucune dépense et le résultat pourra tout à fait convenir pour des photos en soirée, sortie familial etc... avant d'acheter quoi que ce soit...

essayez margui et dite nous si cela convient ou pas. regardez votre notice pour voir comment diminuer la puissance du flash et mettez vous en mode P (programme) et iso auto ou sur une valeur comprise entre 400 et 1600.

[55M2V]

Et maintenant le pauvre il va avoir mal à la tête !!!!

[espoir]

Un flash certes, mais des objectifs lumineux restent irremplaçables à mon avis, ne serait-ce que pour que la mise au point ne patauge pas.

Les deux photos suivantes ont été prises à la lumière d'un écran d'ordinateur!, une au 85mm à f/2, l'autre avec un vieux 50mm manuel ultralumineux à f/1.2

Je précises qu'elles ont été prises avec un 1000D (à 1600Iso) qui n'a pas un capteur aussi performant que celui du 100D


Eos 1000D | 85mm | f/2 | 1/25s | Iso 1600



Eos 1000D | 50mm | f/1.2 | 1/25s | Iso 1600

Pour répondre a ta question, l'achat du nouveau 50mm f/2 me parait une très bonne solution qui te permettra de te sortir de pas mal de situations, ce qui n’empêche en rien de compléter avec un flash au plafond par exemple pour équilibrer la lumière sans risquer (avec le flash intégré) l'effet "camenbert" sur les visages du premier plan et les visages du fond sombres, sans parler des yeux rouges.

[SRT100]

déjà il peut utiliser le 100d avec son 18-55 + flash intégré sous exposé (de 1 à 2 il ) en direct: aucune dépense et le résultat pourra tout à fait convenir pour des photos en soirée, sortie familial etc... avant d'acheter quoi que ce soit...

essayez margui et dite nous si cela convient ou pas. regardez votre notice pour voir comment diminuer la puissance du flash et mettez vous en mode P (programme) et iso auto ou sur une valeur comprise entre 400 et 1600.

Pas une très bonne idée, le flash intégré. Uniquement pour déboucher des contre-jour. Aucun intérêt pour des photos de groupes. Autant acheter un bridge ou un compact, alors.
Ajoutons le problème des yeux rouges comme cerise sur le gâteau.

Un flash certes, mais des objectifs lumineux restent irremplaçables à mon avis, ne serait-ce que pour que la mise au point ne patauge pas.

Les deux photos suivantes ont été prises à la lumière d'un écran d'ordinateur!, une au 85mm à f/2, l'autre avec un vieux 50mm manuel ultralumineux à f/1.2

...l'achat du nouveau 50mm f/2 me parait une très bonne solution qui te permettra de te sortir de pas mal de situations, ce qui n’empêche en rien de compléter avec un flash au plafond par exemple pour équilibrer la lumière sans risquer (avec le flash intégré) l'effet "camenbert" sur les visages du premier plan et les visages du fond sombres, sans parler des yeux rouges.

Tes exemples ne sont pertinents que pour des images "ombres et lumières". Pas du tout pour des photos en soirée. Ou alors avec des optiques qui dépassent son budget.
Avec mon 100/2 sur un 450D, j'ai couvert un mariage dont la soirée à table dans un espace éclairé normalement. A fond de 1600 ISO, j'avais juste assez de lumière et un paquet de déchets dûs au flou de bougé.
La seule solution alors, c'est l'IS. Mais à nouveau, le budget explose.
L'IS fait gagner 2 ou 3 diaph, mais pour photographier des personnes, on ne peut pas descendre en dessous d'1/60 sinon, ce sont les personnes qui bougent plus que l'appareil.
1/60e * f5,6 * 1600 ISO, il faut 11 EV, c'est vraiment limite. La plupart du temps en intérieur, on tourne autour des 10 EV ou moins.

Monter à 3200 ou 6400 a des conséquences sur le bruit surtout dans les ombres. Cela devient vite très laid.

Franchement, le petit flash d'appoint est la bonne solution. Ca se glisse dans un poche et c'est moins cher qu'un objectif.

N'oubliez pas non plus le problème de la profondeur de champ. A grande ouverture, pour des groupes, c'est pas net pour tout le monde. F5,6 ou F8 conseillé.

[Thomas Anderson]

Pour le petit flash du boîtier, on évite le côté fromage blanc en diminuant sa puissance.

Et pour les yeux rouges, il suffit d'activer la fonction anti-yeux rouges dans le menu du boîtier.

Certes, ce n'est pas la panacée, mais quand on n'a pas le cobra sur soi ou que l'on veut éviter de le monter...

Et pour rebondir sur les hauts isos en aps-c:

https://www.eos-numerique.com/forums...lontes-245953/

Toute à l'heure j'avais pas compris ton histoire de racine cubique! Tu me confirmes que j'ai bon?

[Thomas Anderson]

la première flash en direct (ecrasement très discret des reliefs dut à l'éclairage de face mais la sous ex du flash limite les dégats/ température de couleurs légèrement plus froide sur le visage de madame).

la 2°: flash en rebond (ombre sous les lunettes trahissant le rebond sur le plafond/ température de couleurs à peu prés conservée par le rebond sur plafond clair).

les 2 autres en lumière d'ambiance seule.

l'idéal serait vu la demande 24 stm 2.8 + flash de puissance modérée doccasion ou marque indépendante (yongouno?)

Bien vu, observation très fine!

[margui]

Tout d'abord, merci a tous pour vos réponses, je reviens de la pharmacie, je suis allé chercher du doliprane

Je vais essayer de répondre à tout le monde, désolé si j'en oublie.

Pour les défenseurs du flashs, je suis désolé, mais pour l'instant je ne me vois pas trop en utiliser un. Peut être plus tard.

A Myosis, merci pour les explications. Très utile, en fait j'avais pas fait le rapprochement que mon zoom placé à 50 correspondait à une focale fixe de 50 mm. Du coup prochaine sortie, faut je test en laissant le zoom sur 50 mais je pense que ca fera trop. Je l'utilise surtout pour les portraits. le reste du temps je suis plus bas. A voir à l'usage.
Je pense du coup que si je devais choisir une fixe, je laisserais tomber le 50mm 1.8 malgré la luminosité, et je partirai plutôt vers le 40mm 2.8.

A Mnemmeth, j'avais hésité a acheter le boitier seul et rajouter cet objectif, mais ca faisait un petit budget, et en toute sincérité, n'ayant aucune notion de photo, je pensais que le kit de base me suffirait. Je n'avais pas suffisamment étudié la question. Je regrette pas pour autant mon choix, je suis obligé maintenant d'apprendre a regler correctement ( et pas en A+ ) mon boitier. Quand j'atteindrai les limites, je changerai.

Du coup à la reflexion, au lieu de dépenser de l'argent dans une focale fixe type 40 stm, autant prendre cet objectif, j'ai l'avantage du zoom et de l'ouverture. ==> pancake 40 inutile ?

A Groux, j'avoue que pour l'instant, j'utilise souvent ce mode, mais aussi portrait et paysage de temps en temps. A terme j'espère pouvoir m'en passer. Pour ca je squate les forums, lis sur internet et mon manuel.
Ouverture et ISO, c'est bon je commence a gérer. Plus je monte en ISO, plus il y a du bruit. Et plus il fait sombre, plus l'appareil monte en ISO. Pour l'ouverture, plus f/x petit, plus c'est lumineux, et arrière plan flou, et f/x grand, moins lumineux, arrière plan net.
J'ai juste ?

Pour la vitesse, c'est encore vague.

J'ai repéré ce mode en parcourant le mode d'emploi, ce fameux Av. Je pense que c'est celui que je vais utiliser au début quand j'aurais peu de lumière. Après j'ai vu un des mode scène, pour photo de nuit à main levée. A voir également.
Merci pour le bain

A Thomas Anderson, merci pour les liens. Très interressant sur le flash, et les photos c'est cool, ca permet de se rendre compte. Il y a des photos prises avec un 40 stm. C'est avec le fameux pancake de canon ?

Eric 2416, je suis toujours là

A Nicpont, c'est ce que je vais faire, lire tranquillement ma notice et les différents liens que j'ai mis en marque page et faire des tests.

Je me rends compte que trouver un objectif n'est pas chose si aisé que ça. Je pensais partir sur une focale fixe, mais maintenant je ne suis plus sûr.
En tout cas, merci pour vos réponses si rapides. Je vais trainer par ici encore quelques temps je pense.

[Nigloom]

Salut Margui,

Oui, tu as bien compris ce que les précédents intervenants t'ont dit.
- Iso : plus tu augmentes la valeur, plus tu as de lumière, mais au détriment de la qualité du signal (le bruit). Le PT aide beaucoup à rattraper, mais pas de miracle non plus.
- Ouverture : plus tu as une grande ouverture (petit f/x), plus tu as de lumière, mais au détriment d'une profondeur de champ très courte (zone de netteté réduite). Point de salut en PT.
- Vitesse : plus tu as un temps d'exposition élevé, plus tu as de la lumière, mais au détriment de la fixation des éléments (flou de bougé, ou flou des sujets). Point de salut non plus en PT.

Il faut donc jouer avec ces 3 éléments et faire des compromis. Qu'est-ce qui est le plus acceptable pour toi ? Du bruit ? Du pas net partout ? Du flou partout ?

L'équipement peut être amélioré pour augmenter la performance de ce trio.
Un boîtier plus cher, le 6D par exemple, te permettras de monter sans problème en Iso, donc d'avoir plus de latitude sur l'ouverture et la vitesse.
Un flash t'apportera de la lumière en plus et te fera gagner sur tout le trio.
Un objectif plus ouvert te permettra de limiter les besoins en Iso ou en vitesse, mais gare à la profondeur de champs.
Un trépied te permettra de shooter avec des vitesses très lentes, mais valable uniquement sur des sujets qui ne bougent pas.

Tu ne veux de flash pour l'instant. Tu ne vas pas t'acheter un 6D. Reste à regarder côté objectif.
Cahier des charges : 50 trop long, 150 euro max... Comme l'a suggéré Mnemmeth, l'ancien Canon EF 35 f/2 (le non IS) conviendrait tout à fait. Angle encore plus ouvert que le 40mm (donc plus large), 2 fois plus lumineux, dans ces prix là en occasion... Je l'ai eu, j'en ai été ravi. Seul petit, tout petit bémol, son AF n'est pas un foudre de guerre, mais il fait le boulot.

Pour te donner un exemple concret : actuellement, quand tu es à 35mm avec ton zoom, pour une situation donnée le boîtier va calculer :
- Iso 1600
- Ouverture f/4 (disons que c'est l'ouverture max à 35mm, mais je n'en sais rien)
- Vitesse 1/50s

A cette vitesse là, si les sujets bougent, c'est flou. Et 1600 Iso, si c'est mal exposé, ça bruite pas mal.

La même scène, avec le 35mm : à pleine ouverture, on sera à f/2. f/2, c'est quatre fois plus lumineux que f/4. Ca veut dire que tu peux diviser par 4 les Iso nécessaires, ou la vitesse, ou seulement par 2 et diviser par 2 ta vitesse nécessaire.
- Iso 800
- Ouverture f/2
- Vitesse 1/100s

Tu obtiendras la même exposition, mais le rendu sera totalement différent : un signal plus propre, et une scène mieux figée (et une zone nette plus réduite aussi, un flou d'arrière plan plus prononcé).

C'est un exemple hein.

Donc, voilà, moi je conseillerais le 35 f/2 (si le flash est exclu). Et aussi d'apprendre à bien utiliser les modes Av, Tv, et M. Et de shooter en raw. Mais t'en fais pas, t'y viendras

[SRT100]

Euh.... Racine carrée de 2 = 1.41421356237.

Bref, 1.4, qui préside à nombre de calculs en photo.

1X1.4 = 1.4
1.4X1.4 = 2
2X1.4 = 2.8
2.8X1.4 = 4
4X1.4 = 5.6
5.6X1.4 = 8

1-1.4-2-2.8-4-5.6-8-11-16...

De f/1.8 à f/2.8 on a donc environ 1.3 IL, donc pour un calcul au plus juste tu gères avec la racine cubique? C'est ça?

Tout à fait.

Comme les décibels qui doublent la puissance sonore par 3db, pour avoir la multiplication par db il faut utiliser la racine cubique.

Les diaphs selon les objectifs sont crantés par 1/2 ou 1/3 de valeur.

1/2, c'est bien une racine carrée de 2, soit 1,414 (1,414 x 1,414 = 2)

1/3, c'est la racine cubique de 2, soit 1,26 (1,26 x 1,26 x 1,26 = 2)

Simple, non?

En résumé, avec 1/3 de diaph en plus, on n'a pas 33% de lumière en plus mais 25% seulement. Eh oui, les chiffres...

[SRT100]

...Je pensais partir sur une focale fixe, mais maintenant je ne suis plus sûr.
En tout cas, merci pour vos réponses si rapides. Je vais trainer par ici encore quelques temps je pense.

...
Donc, voilà, moi je conseillerais le 35 f/2 (si le flash est exclu). Et aussi d'apprendre à bien utiliser les modes Av, Tv, et M. Et de shooter en raw. Mais t'en fais pas, t'y viendras

Je ne suis pas sûr non plus que ce soit le bon choix.

Pour plusieurs raisons: (tenant compte qu'on part du 18-55 fourni avec le 100D)

- ajouter à la panoplie une focale fixe déjà couverte par le zoom, c'est un double emploi encombrant dans le sac.
- acheter une focale pour gagner 2 diaphs mais sans IS compensatoire, c'est un gain très très relatif du fait de la perte de la profondeur de champ. Tirer à F2 des groupes de personnes en intérieur, c'est un peu juste compliqué.
- le budget même modeste dépensé pour un objet qui restera la plupart du temps au fond du sac et un budget dépensable pour autre chose.
- et c'est pareil pour les autres optiques fixes genre pancake qui sont dans le même registre et qui ne font gagner qu'un seul diaph.

Il faut être juste un peu réaliste. Le monde du reflex est accessible à bas prix, c'est l'approche marketing de Canon. Tout le monde (ou presque) peut en acheter un. Ca ne coûte pas plus cher qu'un bon bridge ou qu'un bon smartphone.
Seulement, il y a un hic. Un gros hic.
Pour accéder au matos des pros qui peuvent pratiquement tout faire avec leur matériel, ça coûte plus cher et parfois beaucoup plus cher.
Réver de la chasse aux oiseaux sauvages, aux voitures de rallye qui décollent, aux prises de vue dans la pénombre, à la macro, etc. Ce n'est plus dans le budget de base de monsieur tout le monde.
Et surtout pas pour moins de 200€ même sur le marché de l'occase.

Je vous mets quelques exemples de photos prises ce weekend avec mon transtandard 15-85, preuve qu'il ne faut pas toujours avoir un objectif de jeux olympiques pour faire des images intéressantes:
(pour la lumière, désolé, il ne faisait pas très beau, il pleuvait)

[groux]

A Groux, j'avoue que pour l'instant, j'utilise souvent ce mode, mais aussi portrait et paysage de temps en temps. A terme j'espère pouvoir m'en passer. Pour ca je squate les forums, lis sur internet et mon manuel.
Ouverture et ISO, c'est bon je commence a gérer. Plus je monte en ISO, plus il y a du bruit. Et plus il fait sombre, plus l'appareil monte en ISO. Pour l'ouverture, plus f/x petit, plus c'est lumineux, et arrière plan flou, et f/x grand, moins lumineux, arrière plan net.
J'ai juste ?

Pour la vitesse, c'est encore vague.

J'ai repéré ce mode en parcourant le mode d'emploi, ce fameux Av. Je pense que c'est celui que je vais utiliser au début quand j'aurais peu de lumière. Après j'ai vu un des mode scène, pour photo de nuit à main levée. A voir également.
Merci pour le bain

C'est pas compliqué. pour avoir une photo bien exposée, il faut que tu laisse entrer la bonne quantité de lumière.
Soit en ouvrant ton robinet plus ou moins grand (ouverture plus ou moins grande)
soit en l'ouvrant plus ou moins longtemps (temps de pose qu'on appelle généralement vitesse).

* Le mode carré vert, l'appareil décide tout seul de tout. Ca peut marcher... ou pas, et tu ne controle rien. Un des gros problème, c'est notamment qu'il va décider tout seul ou il va faire la mise au point:
c'est comme ça qu'on se retrouve avec la mise au point sur la poubelle au fond du jardin, alors qu'on voulait faire un portrait de sa femme.

* Le mode P: c'est comme le carré vert, mais tu peux changer certaines valeurs (exemple un temps de pose trop long) et SURTOUT , tu peut choisir sur quel collimateur ton appareil va faire la mise au point.

les modes scènes, ce sont des modes carré vert, mais avec des règles différentes pour donner un couple vitesse/ouverture. Je ne connais pas exactement les règles, mais j'imagine bien:

- mode Sport => l'appareil va essayer de conserver une vitesse assez élevée pour figer le mouvement. Mais si y'a pas de lumière => photo sombre
- Mode paysage=> l'appareil va proposer une petite ouverture (genre f/16) pour avoir une zone de netteté assez profonde pour que le paysage soit net. si pas de lumière => vitesse très longue => risque de flou parce que tu va bouger
- mode portrait => au contraire l'appareil va proposer une grande ouverture, pour flouter ce qu'il y a autour du visage (mais si on ne fait pas la mise au point ou il faut, c'est le visage qui est flou)
- mode nuit => grande ouverture et activation du flash. Ce qui ne servira à rien dans la majorité des cas. A moins d'avoir un flash thermo-nucléaire,
un flash n'éclairera qu'une petite zone devant soi. Je rigole toujours quand je vois des flash dans les tribunes des stades par exemple

* Mode Av: tu choisi ton ouverture. Le boitier va calculer tout seul combien de temps il faut que le diaphragme reste ouvert. le pbm c'est que si tu n'a pas beaucoup de lumière, il peut décider d'un temps très long => flou de bougé.
Il existe un point de repère très simple pour savoir si la vitesse est bonne : on dit que si on ne veut pas de flou de bougé (flou à cause d'un mouvement/tremblement de ta part), il faut une vitesse au moins égale à l'inverse de ta focale. Ainsi si tu utilise un 50mm , il te faut une vitesse de 1/50s , 100mm => 1/100s etc .
Je dit juste point de repère , parce que certains ne manqueront pas de te parler de l'influence de la taille du capteur, de l'age du capitaine ou de la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise.
le 1/focale, c'est simple à retenir, après en fonction des conditions, de si tu es calme, ou si tu a abusé du café: tu adaptes. Mais c'est rapide à trouver et y'a pas besoin de calculatrice.


* Mode Tv: tu choisi toi-même ta vitesse (le temps que ton diaphragme va rester ouvert), en essayant de garder à l'esprit le 1/focale à la louche : le boitier va calculer tout seul à quelle valeur il va ouvrir ce diaphragme. Le pbm c'est qu'il ne peut pas ouvrir plus que ce que permet l'objectif physiquement. Donc si pas beaucoup de lumière => photo sous-exposée.

* Mode M: tu choisis la vitesse ET l'ouverture. Le curseur dans le viseur va te dire si tu es bon ou pas. Essaies, tu verra: c'est pas compliqué et on apprends très vite.

[Nigloom]

@SRT
Avoir une focale fixe déjà couverte par un zoom, ce n'est pas un problème pour moi. 2 objectifs différents, 2 usages : le zoom pour la journée, le fixe pour la soirée. Mon 50 est couvert par mon 24-105, pourtant je t'assure qu'il ne reste pas au fond du sac. Je n'en dirais pas autant d'un 18-55 couvert par un 15-85 par exemple
Ensuite, l'IS... autant sur des sujets fixes je suis d'accord, autant là je comprends qu'il s'agit de sujets vivants, il faut une vitesse minimum, pas un apport de stabilité.

Pour la profondeur de champ, je te rejoins, mais comme je l'expliquais dans mon post, il faut faire des compromis, et là chacun voit midi à sa porte.

Tes photos sont sympas, mais je ne vois pas le rapport avec le sujet ?

@Margui
Tu peux aussi optimiser tes réglages en utilisation un mode de mesure d'exposition partiel.
Explications : le boîtier doit mesurer la lumière disponible pour calculer le bon trio iso/ouverture/vitesse. Cette mesure peut être effectuée sur l'ensemble de la scène (mesure évaluative, par défaut) ou sur une partie restreinte (je te laisse consulter le manuel et faire des essais). En limitant la mesure à la partie que tu veux bien exposer (un visage par exemple), tu adapteras au mieux les réglages. Et si le visage est éclairé alors que la scène est sombre, tu obtiendras une exposition de meilleure qualité que si tu restes en mesure évaluative.

[Thomas Anderson]

Tout à fait.

Comme les décibels qui doublent la puissance sonore par 3db, pour avoir la multiplication par db il faut utiliser la racine cubique.

Les diaphs selon les objectifs sont crantés par 1/2 ou 1/3 de valeur.

1/2, c'est bien une racine carrée de 2, soit 1,414 (1,414 x 1,414 = 2)

1/3, c'est la racine cubique de 2, soit 1,26 (1,26 x 1,26 x 1,26 = 2)

Simple, non?

En résumé, avec 1/3 de diaph en plus, on n'a pas 33% de lumière en plus mais 25% seulement. Eh oui, les chiffres...

Le cancre en maths te remercie!

[Balilaï]

P'ting, je peux continuer à faire des photos ou je dois repartir à l'école ?

[Thomas Anderson]

P'ting, je peux continuer à faire des photos ou je dois repartir à l'école ?

Lol. 😂

[margui]

Merci pour tous ces conseils, vous êtes une vraie mine d'or. Je viens avec une petite question sans importance et j'ai droit à un cours magistral. Franchement merci. La quantité de chose que j'ai appris en 2 jours. Je vais appris le topic pour relire jusqu'à l'overdose pour tout retenir.

A Nigloom, merci pour l'exemple, très clair. Un objectif lumineux, ça change la vie. A la base je pensais prendre une focale fixe, de préférence pancake pour le gain de place pour quand je suis chez moi, en soirée, en famille, et monter le zoom pour les sorties.

A Groux, Merci.

Si je résume bien, en faible éclairage, mode Av à privilégier, avec le risque d'un flou de bougé donc jouer sur l'ouverture. Et en gardant à l'esprit que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champs est réduite.
Pour le petit mémo sur le point de repère. Pour un 50mm, il faut une vitesse de 1/50 au max, après fonction de l'éclairage, je peux diminuer. Diminuer, ça signifie 1/100, 1/200 etc ?? J'ai bien compris que c'est juste un repère et ca sert de bonne base de départ.



Le mode Tv, c'est a privilégier pour des sujets qui bougent. Et de préférence dans un endroit bien éclairé. Genre des enfants qui courent, des animaux en mouvement, une voiture qui passe ?

Concernant le mode M, quelle curseur dans le viseur est censé me le dire ?

Maintenant j'ai plein de question qui me viennent mais sur comment je compte utiliser mon appareil. A savoir un zoom passe partout pour toucher a tout, ou une fixe passe partout et un zoom un peu meilleur

[Nigloom]

Re,

En mode M tu as un "barregraphe" dans le viseur : un ligne horizontale en pointillés. Sur cette ligne se déplace une barre verticale. Quand la barre est au milieu, ton expo est bonne. Quand elle part à droite, tu vas surexposer. Quand elle part à gauche, tu vas sous-exposer. En jouant sur les paramètres Iso/Vitesse/Ouverture, tu fais bouger la barre où bon te semble. Il n'y a plus aucune correction automatique, c'est toi qui gère l'exposition et la barre n'est là que pour t'informer.

A présent, je pense qu'il est urgent d'attendre. N'achète rien tant que tu es dans le flou. Potasse toutes les infos données avec ton matos actuel, dans quelques temps tu devrais voir plus clair et faire la part des choses entre tes besoins (qui demandent à être couverts) et tes envies (qui demandent à être maîtrisées).

[Nigloom]

Doublon - à supprimer.

[groux]

A Groux, Merci.

Si je résume bien, en faible éclairage, mode Av à privilégier, avec le risque d'un flou de bougé donc jouer sur l'ouverture. Et en gardant à l'esprit que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champs est réduite.
Pour le petit mémo sur le point de repère. Pour un 50mm, il faut une vitesse de 1/50 au max, après fonction de l'éclairage, je peux diminuer. Diminuer, ça signifie 1/100, 1/200 etc ?? J'ai bien compris que c'est juste un repère et ca sert de bonne base de départ.

En fait on parle de vitesse, mais les chiffres sont des temps de pose.
Pour un 50mm, il faut une vitesse de 1/50 au mini, pas au max!

ça veut dire augmenter ton temps de pose: passer à 1/25 , 1/10s , mais là, tout dépend si tu a forcé sur le café ou pas
En effet, plus ta vitesse est basse , plus tu a de risque de bouger, de trembler pendant ton déclenchement.

Si tu peux avoir une vitesse plus haute (donc un temps de pose plus court) , c'est toujours mieux, mais là, c'est la quantité de lumière qui décide!

Le mode Tv, c'est a privilégier pour des sujets qui bougent. Et de préférence dans un endroit bien éclairé. Genre des enfants qui courent, des animaux en mouvement, une voiture qui passe ?

il est à privilégier quand tu veut toi même fixer ta vitesse: ca peut être pour être sur d'avoir une vitesse suffisante, parce que ton sujet bouge,
mais ca peut aussi être l'inverse: je fais de la photo d'avions. Et, sur les avions à hélice (ou les hélicoptères) , si on a une vitesse trop grande, on va figer les pales: on a l'impression d'avoir une hélice qui ne bouge pas.
On utilise alors une vitesse plus basse pour être sur de ne pas "figer" le mouvement.

Concernant le mode M, quelle curseur dans le viseur est censé me le dire ?

tu n'a jamais attention au curseur que tu vois dans ton viseur?

Maintenant j'ai plein de question qui me viennent mais sur comment je compte utiliser mon appareil. A savoir un zoom passe partout pour toucher a tout, ou une fixe passe partout et un zoom un peu meilleur[/QUOTE]

[espoir]

Re,
A présent, je pense qu'il est urgent d'attendre. N'achète rien tant que tu es dans le flou. Potasse toutes les infos données avec ton matos actuel, dans quelques temps tu devrais voir plus clair et faire la part des choses entre tes besoins (qui demandent à être couverts) et tes envies (qui demandent à être maîtrisées).

Paroles de sagesse

[groux]

Pour un 50mm, il faut une vitesse de 1/50 au max, après fonction de l'éclairage, je peux diminuer. Diminuer, ça signifie 1/100, 1/200 etc ?? J'ai bien compris que c'est juste un repère et ca sert de bonne base de départ.

En fait on parle de vitesse, mais c'est un abus de langage: les chiffres correspondent à des temps de pose.
(la vitesse en serait l'inverse)

Et on a donc l'habitude de parler d'une vitesse de 1/50, et dire qu'on la diminue en passant à 1/10 (alors qu' 1/10 est plus grand que 1/50).
=> alors qu'en fait c'est le temps de pose qu'on a diminué: le temps pendant lequel le diaphragme est resté ouvert.

Pour éviter le flou de bougé dû à un temps de pose trop long, il faut diminuer ce temps => donc passer à 1/100s ou 1/125s ou moins
on parle alors d'augmenter la vitesse.

Mais là, c'est la quantité de lumière qui décide. En effet, temps de pose plus court=moins de lumière qui rentre=photo sous-exposée.

il faut donc savoir jongler entre l'ouverture, le temps de pose et la sensibilité en iso.

Concernant le mode M, quelle curseur dans le viseur est censé me le dire ?

Tu a un curseur dans ton viseur, soit horizontal , soit vertical. Quand le curseur est au milieu, ça veut dire que ton exposition est correcte.
Dans les modes Av et Tv, le boitier va faire en sorte que le curseur soit au milieu:
- on te proposant un temps de pose en fonction que l'ouverture que tu a décidé en mode Av
- en te proposant une ouverture en fonction du temps de pose choisi en mode Tv.

-en mode M: tu fixe toi-même temps de pose et ouverture, le curseur te dit:
- si tu est ok (cursueur au milieu)
- sous-exposé (curseur à gauche ou en bas)
- sur-exposé (curseur à droite ou en haut)