Modification de MAP (avec pression à mis course)

[CanonMan14]

Bonjour à tous,
ça fait un moment que je souhaite changer d'objectif pour mon 450d, j'ai actuellement le 18-55 IS du kit de base et le 50 1.8 II.

Je souhaiterai un objectif qui ai un range plus grand, 18-135 IS, 18-200 IS, 24-105L IS USM, 28-135 IS USM, car lorsque je voyage je n'emporte qu'un seul objectif et cela permet de mettre d'autres choses dans le sac photo .
Mais je souhaiterai que cet objectif me permette de modifier la MAP lorsque je suis en pression à mis course, d’après ce que j'ai pu lire il n'y à que les objectifs ayant une fenêtre au dessus que le permette, est-ce vrai?

C'est deux objectifs ont la fenêtre (24-105, 28-135)
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Mais le 18-135 et 18-200 n'en on pas mais ont une bague qui doit servir à la map non?
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La majorité de mes photos sont faites en famille, voyage, le prix pas plus de 500€

Merci d'avance pour vos réponses

[yottapoint]

Je crois que le sigle USM signifie aussi la retouche au point de la MAP. Donc il te faudra un objo USM

[CanonMan14]

C'est bien se que je pensé mais je préféré en être sur. Je vais attendre d'autres avis avant de poser d'autres questions

[briceos]

USM oui, mais un USM annulaire, pas un micro USM comme par exemple le EF 70-300/4-5.6 IS USM (la version non L).

LE 18-135 et le 18-200 sont un micro-moteur classique, pas d'USM, et donc ne permettent pas la retouche du point permanente.

[CanonMan14]

Donc si j'ai bien compris le 24-105 et 28-135 sont des USM annulaire ce qui permet de faire la retouche de MAP?
Si mes souvenirs sont bons le 70-300 non L n'a pas de fenêtre.

Est-ce que je peux généralisé en disant que s'il y à une fenêtre je peux faire la retouche de la MAP?

[briceos]

Surtout pas, la "fenetre" c'est surtout une question de gamme et de construction. Plein de focales fixes ont une fenetre et ne sont pas USM.

[Mnemmeth]

le 50mm 1,4 permet la retouche (il a un moteur particulier ) ?

[Fredo_45]

LA fenêtre n'a rien a voir avec la motorisation ... Le 28 2.8 a une fenetre mais pas la retouche du point. Le 50 1.4 n'a pas un moteur Annulaire mais a aussi la retouche de map. Faut lire le mode d'emploi ...

Ouais le 50 1.4 a un mécanisme particulier pour le permettre ...

[briceos]

Oui, le 50/1.4 est un peu bizarre pas vraiment USM pur, mais il permet la retouche du point.

Ah c'est pas facile hein !!

[CanonMan14]

Donc dans les objectifs que j'ai cité, lesquels permettent la retouche du point?
Je pense que le 24-105L oui , le 28-135 oui et les autres non

[Fredo_45]

Le 24-105 et le 28-135 IS (Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM - Zoom standard - Canon France)

[CanonMan14]

Je viens d'aller voir le lien que tu m'a donné, il n'y à pas beaucoup d'informations pour le 28-135, il y à juste ça de marqué:

Le moteur USM assure une mise au point rapide, précise et silencieuse et permet la retouche manuelle du point

alors que pour le 24-105 il y à ça d'indiqué:

Il est possible de sélectionner instantanément la mise au point manuelle ou à tout moment retoucher la mise au point autofocus sans avoir à passer préalablement en mode manuel

et ça pour le 17-85:

Son moteur USM de type annulaire assure une mise au point autofocus ultra-rapide et précise ainsi qu’un suivi prédictif du sujet avec possibilité de retouche manuelle du point à tout moment.

[shamou]

Je viens d'aller voir le lien que tu m'a donné, et il n'y à que le 24-105 qui est usm annulaire (donc il y aurai que lui qui permettrai de modifier la MAP à mis course?), j'ai regarder aussi le 17-85 IS USM (non annulaire) et lui permet de faire la modif de la MAP (un copain là). Est-ce que quelqu'un qui a le 28-135 peut me dire s'il peut modifier le point de MAP lors d'une pression à mis course.

Fredo_45 t'a déjà répondu très clairement juste au dessus.

Seb.

[CanonMan14]

Oui j'avais mal lu et c'est pour ca que j'ai modifié mon post après . Donc c'est bien ce que je pensé qu'il n'y à que c'est deux objectifs qui le permettent (dans ceux que j'ai cité).
Donc si j'ai bien compris, tous les objectifs qui permettent la retouche manuelle du point de MAP sont des USM annulaire?

Maintenant une petite question est ce que le 28-135 aura une bonne qualité d'image sur mon 450d et après peu être sur un 7d?
Je sais que le meilleur dans ce range c'est le 24-105 mais c'est hors budget pour le moment et j'aimerai vraiment avoir un objectif polyvalent qui me permette la retouche de la MAP en AF.

[Fredo_45]

Je viens d'aller voir le lien que tu m'a donné, il n'y à pas beaucoup d'informations pour le 28-135, il y à juste ça de marqué:

Tu as pas lut le report 1 :"¹ Mechanical full-time manual focusing built-in."

[CanonMan14]

Je l'avais apercu mais pas traduit (pardon )
donc si je traduit ca veut dire : mécanisme de mise au point manuelle à tout moment à l'intérieur (je sais que ma traduction n'est pas tres bonne)

encore merci fredo_45, shamou et les autres pour vos réponses rapides

[CanonMan14]

Maintenant une petite question est ce que le 28-135 aura une bonne qualité d'image sur mon 450d et après peu être sur un 7d?
Je sais que le meilleur dans ce range c'est le 24-105 mais c'est hors budget pour le moment et j'aimerai vraiment avoir un objectif polyvalent qui me permette la retouche de la MAP en AF.

[Fredo_45]

Le 28-135 Is est moyen comme piqué, en fermant un peu ca remonte et plutôt assez exploitable.

[CanonMan14]

par rapport à mon 18-55 IS de base les photos seront de même qualité? ou meilleurs?

[Fredo_45]

Le 18-55 IS a plus de piqué sur sa longueur de focale ..

[CanonMan14]

D'accord donc il faut éviter le 28-135? dans ce cas il y a quoi comme objectifs qui peuvent etre dans ce range et permettre la retouche de map?

[silver_dot]

Principalement les objectifsd de la série L (tous équipés du moteur USM annulaire) et quelques exceptions comme l'EF50mm 1,4.

[Fredo_45]

D'accord donc il faut éviter le 28-135? dans ce cas il y a quoi comme objectifs qui peuvent etre dans ce range et permettre la retouche de map?

Perso j'en connais pas ... A part le 24-105 L ...

[CanonMan14]

Est-ce que des eosiens ont le 28-135 et le 18-55IS et on trouvé une différence flagrante de qualité entre les deux objectifs pour des photos de famille et voyage?

Je n'ai pas est je ne pense pas que j'aurai les moyens de m'acheter le 24-105 que je convoite depuis 2 ans (à cause de mon autre passion la moto)

Au sinon je me rabattrai sur le 18-135 ou 18-200 (même si je ne peux pas modifier la map manuellement)

Au pire il n'y as pas des objectifs équivalent chez tamron ou sigma? meme si je privilégie canon

[Fredo_45]

Non prend le 18-135 IS tu auras de meilleurs résultat.

[briceos]

D'accord donc il faut éviter le 28-135? dans ce cas il y a quoi comme objectifs qui peuvent etre dans ce range et permettre la retouche de map?

Dans ce range, comme Fredo, il n'y a que le 24-105.

Sinon, permet moi de te poser moi aussi une question. Pourquoi accorder autant d'importance à ce critère, en général très marginal, au point de ne sélectionner tes optiques que sur ce critère ? D'autant que je suis dubitatif sur la possibilité d'apprécier la netteté dans le viseur d'un 450D, au point de vouloir retoucher manuellement une MAP que l'AF aurait foirée...

L'USM a surtout d'autres qualités : la rapidité, le silence, et la précision.

[martinone]

Savez-vous si le Tamron 70-300 f 4-5,6 DI VC USD possède un moteur USM annulaire?

[CanonMan14]

Dans ce range, comme Fredo, il n'y a que le 24-105.

Sinon, permet moi de te poser moi aussi une question. Pourquoi accorder autant d'importance à ce critère, en général très marginal, au point de ne sélectionner tes optiques que sur ce critère ? D'autant que je suis dubitatif sur la possibilité d'apprécier la netteté dans le viseur d'un 450D, au point de vouloir retoucher manuellement une MAP que l'AF aurait foirée...

L'USM a surtout d'autres qualités : la rapidité, le silence, et la précision.

Pour te répondre si je souhaite avoir un objectif avec retouche manuel du point c'est pour faire beaucoup plus facilement des flous devant ou derrière la map (je ne sais pas si je m'exprime bien). C'est vrai que je souhaite un objectif qui permet de faire une map rapide, précise et en silence, mon usage serai surtout pour les vacances et pour les photos de familles standard (lorsque l'on a pas le temps de faire tout les réglages ) et oui je suis encore débutant j'ai besoin de temps pour faire tout mes réglages pour obtenir la photo que je souhaite, surtout pour les flous devant ou derrière la map.

[shamou]

Pour te répondre si je souhaite avoir un objectif avec retouche manuel du point c'est pour faire beaucoup plus facilement des flous devant ou derrière la map ...

le flou devant ou derrière le sujet (profondeur de champ) n'a rien à voir avec la façon de faire la mise au point. Cela dépend principalement de la distance entre toi et le sujet, de la focale utilisée et de l'ouverture (pour faire simple, sinon il y a d'autres paramètres plus techniques).

Seb.

[CanonMan14]

Je sais que ça dépend de tout c'est paramètres mais lorsque tu as un objectif qui permet de faire la retouche de la map manuellement, lorsque tu fais une pression à mis course et que tu modifie la map (ou plutôt la profondeur de champs) tu n'as plus a te souciés de ces paramètres et tu obtiens plus facilement le flou devant ou derrière le sujet. Dite moi si je me trompe je suis là pour apprendre et surtout progresser.

Un ami m'a prêté son 17-85 IS USM 4-5.6, et j'obtiens beaucoup plus facilement ces flou (modification de la profondeur de champs) sans m’embêter avec les réglages manuels, ce qui m'a permis d'avoir des photos d'une de mes cousines avec le fond flou sur le vif.

[shamou]

Je sais que ça dépend de tout c'est paramètres mais lorsque tu as un objectif qui permet de faire la retouche de la map manuellement, lorsque tu fais une pression à mis course et que tu modifie la map (ou plutôt la profondeur de champs) tu n'as plus a te souciés de ces paramètres et tu obtiens plus facilement le flou devant ou derrière le sujet. Dite moi si je me trompe je suis là pour apprendre et surtout progresser.

Un ami m'a prêté son 17-85 IS USM 4-5.6, et j'obtiens beaucoup plus facilement ces flou (modification de la profondeur de champs) sans m’embêter avec les réglages manuels, ce qui m'a permis d'avoir des photos d'une de mes cousines avec le fond flou sur le vif.

j'avoue que je ne comprends pas bien (même pas du tout en fait)...

Seb.

[CanonMan14]

Je me suis peut être (même surement) mal exprimé.
Si tu prend ton 17-40 ou ton 70-200, tu les met en AF, tu fait ta mise au point sur un élément et tu veux sont arrière plan flou (tu fais ta pression à mis course), et ensuite tu touche à la bague te permettant de modifier la map et suivant le sens ou tu tourne la bague tu as l'avant ou l'arrière plan flou. Il ne te reste plus qu'a presser complètement et tu as ta photo sans avoir fait de réglage spécial.

Je ne sais pas si c'est plus clair dans ma façon d'expliquer.

Si tu veux fais le test

[shamou]

je fais toujours ma mise au point avec l'autofocus sans faire de retouche (ou alors cas très particuliers). Il est difficile de faire la mise au point de façon très précise en manuel avec les viseurs actuels.

Mais je ne comprends toujours pas ton raisonnement, tu fais bien ta mise au point sur ton sujet non?

Seb.

[CanonMan14]

oui je fais ma MAP sur mon sujet en ayant sélectionné le collimateur qui m'interesse, et ensuite tu joue avec la bague de map manuelle pour rendre le fond flou.

[shamou]

oui je fais ma MAP sur mon sujet en ayant sélectionné le collimateur qui m'interesse, et ensuite tu joue avec la bague de map manuelle pour rendre le fond flou.

dans ce cas tu décales ta map et ton sujet risque d'être flou, à moins d'avoir une profondeur de champ suffisante (mais le but ici est d'avoir une profondeur de champ faible pour avoir un fond flou).

Seb.

[CanonMan14]

des tests que j'ai fait, du moment que tu reste à mi-course ta map "principale" reste sur le sujet (donc il sera net) et tu joue sur la profondeur de champs en touchant à la bague.

Je ne sais pas si tu as le temps mais fait le test avec l'un de tes objectifs

[shamou]

des tests que j'ai fait, du moment que tu reste à mi-course ta map "principale" reste sur le sujet (donc il sera net) et tu joue sur la profondeur de champs en touchant à la bague.
...

non si tu tournes la bague tu modifies le réglage initial de l'autofocus, donc tu décales ta map. De plus une légère modification de map ne change quasiment rien à ta profondeur de champ.

Seb.

[cinemania]

visiblement le fait d'etre débutant en photo est un handicap... tu mélange un peu tout...

MAP : Mise au point
PDC : Prodondeur de champ

Si les 2 voulaient dire la même chose, on aurait pas 2 termes différents !

Lorsque tu retouche le point (ou l'endroit précis où est effectué la MAP) manuellement en "outrepassant (override)" la MAP déterminé par l'AF, tu modifie de facto non pas la PDC mais uniquement l'endroit où est effectué la mise au point...

Maintenant prend un portrait avec une ouverture de 1.8 a moins de 2m sur un 50mm... la distance de PDC est de l'ordre de quelques millimètres voir inférieure...
si tu vise l'oeil de ton sujet et retouche le point manuellement, ce que tu fait va modifier la zone où la mise au point est effectuée, ce ne sera donc plus l'oeil qui sera net, mais une autre partie du visage...
Ce résultat tu l'aurais obtenu en visant tout simplement une autre partie du visage, pas besoin de retoucher la MAP. Sur des PDC aussi courtes c'est flagrant.
D'ailleurs tente seulement de faire une MAP juste manuellement sur l'oeil de ton sujet dans les conditions précédemment nommée avec un 450d et je te souhaite bien du courage, je n'y arrive déjà pas toujours correctement avec un 7d et son viseur largement plus grand...

La notion de flou en avant et en arrière sont déterminés UNIQUEMENT par la PROFONDEUR DE CHAMP... c'est la distance totale, en avant et en arrière du point visé (le point de la mise au point) qui sera nette.
Cette notion, de façon assez simple, est dirigée avant tout par ta distance du sujet, le type de focale utilisée, et surtout l'ouverture utilisée. Plus tu ferme plus la PDC augmente, plus tu ouvre, plus elle diminue. C'est en ouvrant le diaphragme de son objectif (ouverture) qu'on obtient une PDC réduite et donc un flou avant et arrière par rapport au point...
Tu devrais l'avoir remarqué avec ton 50 f/1.8 II pourtant, il ouvre suffisamment pour avoir une PDC extrêmement réduite !

Pour rendre le fond flou on prendra donc un objectif qui a pour caractéristique d'avoir un bon bokey et surtout homogène (diaphragme circulaire avec le plus de lamelles possible, sur quoi ton 50 f/1.8 est à la ramasse) et une grande ouverture. JAMAIS on ne change la MAP juste pour rendre le fond flou, sinon on change la zone de netteté, et dans ce cas aucun intérêt d'utiliser l'AF, fait ta mise au point totalement en manuel.

Achète toi un 100 f/2.8L is usm macro, il est pas trop cher, et surtout il a un bokey somptueux, et une ouverture qui lui confère une PDC réduite, exactement ce qu'il te faut, et sa distance de mise au point minimale est de quelques centimètres... là tu pourra t'amuser à avoir un fond bien flou et un avant bien flou...

Avant de vouloir des trucs comme l'usm annulaire... Apprend les bases même de la photographie, ca te sera certainement plus utile que des objectifs qui ne sont pas du tout fait pour ce que tu veux faire.

Pour info, le 24-105 a un très beau bokey, mais son ouverture à f/4 engendre une PDC assez importante, la zone vraiment floue est donc assez loin du sujet.
Il ne correspondrait donc pas à l'effet artistique que tu souhaite obtenir... le mieux pour toi est d'avoir des focales fixe à grande ouverture... d'ailleurs tu en a 1... le 50f/1.8

Alors déjà prend cet objectif UNIQUEMENT monté sur ton boitier et entraine toi ! change l'ouverture et voit l'incidence sur la PDC par toi même sans rien changer à la MAP déterminée par ton boitier !
Ensuite prend sur ton 450d, sélectionne le collimateur de façon manuelle, et sélectionne le seul et unique collimateur centrale. Prend tes photos en plan plus large si tu dois recadrer par la suite. Le piqué de ton 50 est plus que suffisant pour recadrer correctement par la suite.
Si tu arrive déjà à faire des photos convenables avec l'effet souhaité sur ton 50 qui est d'ailleurs parfait pour ça... APRÈS seulement on pourra commencer à reparler de retouche du point manuelle, mais là comme évoqué ton 450d n'étant pas adapté, tu en sera déjà à vouloir évoluer et donc te diriger vers une gamme supérieure.

[shamou]

merci cinemania, j'ai pas eu le courage de me lancer la dedans

Seb.

[cinemania]

de rien, j'ai bien vu que tu hésitais

[CanonMan14]

merci pour cette explication, voila ce que je fais avec mon 50mm 1.8II

c'est en raw, vous avez donc les exifs

[briceos]

Ton lien amène vers une page où il faut rentrer un login + MDP. Dommage.

Il est surtout essentiel que tu comprennes les notions de MAP et de profondeur de champ.

Décaler la MAP une fois celle-ci faite, ça veut dire décaler le plan où tout est net, la profondeur de champ étant ensuite répartie de part et d'autres. Cette notion de PDC est d'ailleurs aussi très subjective car elle dépend également de la taille de l'image finale (si tu imprimes ta photo sur un timbre poste tout sera net par exemple).

Si ton idée, c'est en gros de dire, je fais ma MAP à 2m et je calcule (avec dofmaster.com par exemple) que j'ai une PDC de 5cm devant et 5cm derrière, alors je fais ma MAP à 1,95m pour avoir 0 devant et 10cm, ce sera faux car ta PDC se déplace avec la MAP. Autre idée, je reste à 2m mais je m'avance pour que le modèle soit à 1m95 (soit en toute bordure de PDC proximale) ainsi je suis flou dès la distance de MAP passé : là encore, ça ne marche pas, car la netteté sera meilleure à 2m (soit 5cm derrière ton modèle) et l'effet resultant, c'est que le sujet, où en tout cas l'endroit où tu souhaites être net (l'oeil par exemple), sera flou ! Par contre, l'oreille 5cm derrière sera nette !

Bref, je ne vois pas vraiment ce que tu comptes faire en décalant la MAP. La seule chose qui puisse arriver, c'est que tu foires toutes tes photos... En ça, ton RAW serait interessant pour qu'on puisse te dire ce qu'on en pense, mais je doute que ça convainque quiconque que ta méthode est bonne.

[CanonMan14]

je vais essayé de remettre la photo, ce que je voulais montrer dessus c'est ce que j'obtiens en faisant les réglages manuel pour avoir l’arrière plan flou.
voici le nouveau lien:
http://cfc9mn.dl4free.com/

[briceos]

Utilise dl.free.fr ou 1fichier.com et poste le lien qu'ils te donnent.

[briceos]

CQFD. Le pistil est flou, les pétales devant lui sont un peu plus nettes, mais globalement la photo est floue, probablement, floue de bougé à cause d'une vitesse un peu trop basse. Franchement, le jeu n'en vaut pas du tout la chandelle, tu aurais eu une MAP pile sur le pistil, à F/1.8, tu aurais eu le même flou d'arrière plan.

J'ajoute : attention, aucune netteté n'est appliquée par défaut sur ton RAW, il faut au moins 3 dans DPP (personnellement, j'utilise 5). Mesure spot, il ne me semble pas que ce soit le mode de mesure le plus facile quand on débute, même si là, l'expo est correct. Bref, attention de ne pas aller trop vite en besogne, et de paramètrer de manière trop pointue ton boitier (même si ce n'est pas en rapport avec le problème qui nous occupe). Chaque chose en son temps !