Comment prendre des photos de statuette avec un canon 100D ?

[Benyou]

Bonjour à tous,

je débarque sur ce forum très riche en découverte et info, mais difficile de trouver une réponse à mes nombreuses questions.

Voilà, je gère une boutique en ligne et y vends des figurines et statuettes entre autres. J'essaie toujours de proposer mes photos et non celles des fabricants. Bien sur la différence entre mes photos et celles des fabricants est flagrante, nous n'avons pas les mêmes budgets et surtout que moi, je ne suis pas du tout photographe. Bref tant bien que mal, après des heures et des heures de recherches sur le web et de longue période passé à régler mon canon 100d, mes photos ne sont pas très convaincante.

Ce que j'utilise :

- canon 100d
- objectif de base EFS 18-55 mm
mini studio photo SANOTO MK50 avec éclairage (2 tubes 5500k)
- trépied, donc stabiliseur désactivé/OFF
- je prends mes photos en MANUEL et à une distance de 50 à 70 cm environ pour éviter de zoomer
- ISO autour de 800 max
- Pas de flash
- Photo en JPEG, parfois RAW, mais c'est vraiment trop trop de travail, je n'ai pas forcément le temps pour le raw


Problème rencontré lors des shooting :

- photo flou (soit c'est toute la figurine qui est flou, soit c'est une partie de la figurine et le reste est net
- manque de luminosité ou parfois trop de luminosité (de ce fait les couleurs non sont pas respectées)
- difficulté à obtenir un bon réglage et résultat avec l'obturation et l'ouverture


Ce que je souhaite comme résultat :

- Respect des couleurs (balance des blancs)
- Photo nette, aucun flou, sauf si souhaité
- photo sans bruit même à 1600 ISO
- sans sous exposition, ni surexposition

Je compte vraiment sur votre expérience et connaissance pour me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Si j'ai omis des détails n'hésitez pas à me poser des questions

J'ai déja ma petite idée : l'objectif
Mais là je ne sais pas vers quoi me tourner, sachant que mes figurines et satuettes mesure de 10 cm à 50 cm

Voici plusieurs modèle de photos que j'ai pris (Je précise que pour toutes ces photos aucun détourage n'a été fait ou peut être celle de lagaffe, me souviens plus, ça date. Et seul la photo de chaplin a été prise en RAW pour travailler les tons et essayer d'obtenir un bon résultat. Mais franchement, ça me prend un temps fou, parfois entre 1 et 3 jours sur une seule photo ) :

https://www.kid-avenue.com/images/Im...Luke-46157.jpg




https://www.kid-avenue.com/images/Im...cePLT80028.JPG



https://www.kid-avenue.com/images/Im...e-vagabond.jpg




https://www.kid-avenue.com/images/Im...ffe-urgent.JPG




Merci à tous



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Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.

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[safariman14]

Bonsoir c'est super , essaies de rester en 1024 pixels pour le plus grand Coté , sinon elles vont passer en liens ....
Amicalement ;

[Benyou]

Bon soir

Donc c'est toi qui fait ça ? ne change rien c'est tout bon pour moi

Oui c'est moi et merci jean-mi

Mais je passe trop de temps à régler l'appareil et pour chaque produit, car taille différente, couleurs différentes. Et surtout avant d'obtenir un résultat potable, mais pas suffisamment pro et bien de fais de nombreux clichés, nombreux réglages. J'arrive pas à prendre la main avec le réflex, trop de fonction, trop compliqué...

Sinon vers quel objectif je devrai me tourner pour de meilleur rendu et de netteté à budget modeste ?
il y a cette marque c'est pas canon, mais les objectifs sont compatibles et franchement pas cher du tout :****************
Lequel serait le plus adapté pour mon utilisation ?

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Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-Numérique.

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[Benyou]

Bonsoir c'est super , essaies de rester en 1024 pixels pour le plus grand Coté , sinon elles vont passer en liens ....
Amicalement ;

merci safariman
J'ai pas compris ton conseil, désolé, tu peux détailler ou reformuler ta suggestion

[safariman14]

merci safariman
J'ai pas compris ton conseil, désolé, tu peux détailler ou reformuler ta suggestion

Article 3 >> Cliquez sur le lien >> : Taille maximum : 1024 pixels de côté - Poids maximum : 400 Ko/Kb

[Mnemmeth]

Je confirme tes images sont toutes un poil trop grande, elles sont mises en lien

Apparemment tu as deja tout le matos qu'il te faut, je ne connais pas tes reglages de prise de vue mais ils sont assez bon. A la rigueur tu passe a 100iso et tu augmentes le temps de pose en consequence (si iso800: temps de pose utilise a 800iso x 8) tu es sur trepied et tes figurines ne vont pas partir toutes seules

[lau1]

Tes images sont belles.

Pour te simplifier la tâche note les réglages des images réussie ( c'est automatique)

Ensuite passe en manuel en les réutilisant.
Peu a peu tu sauras les reprendre rapidement.

Au niveau matériel une otique macro pourrait être utile mais franchement au vu de ton travail ce n'est pas nécessaire.

[oeufmollet]

Salut

Etant donné que tu es sur trépied, je plussoie le message au dessus, cale toi à iso100 et augmente la durée d'exposition pour compenser, tu pourras monter à des durées de l'ordre de la seconde si besoin, c'est pas un pb avec un trépied.
Tu peux aussi jouer sur l'ouverture pour avoir plus ou moins de profondeur de champ.
Tu peux aussi regarder à quelle ouverture ton objectif est le meilleur, même si je suis pas sûr que tu gagneras grand chose (c'est pas comme si tu voulais faire un tirage A2).

En tout cas, en lisant ton message, je m'attendais vraiment pas à ces photos qui me semblent vraiment pas mal.

Autre idée, si tu veux jouer avec un flash, tu peux acheter aussi un déflecteur pour que toute la photo soit correctement éclairée et ne pas avoir d'ombres parasites, mais franchement vues tes photos je vois pas l'intérêt de t'embeter avec ça.
Ah oui, un pti objectif macro (pas forcément une grosse focale type 100mm, un 60 peut suffire), ça pourrait être sympa si tu veux prendre des détails des figurines.

[airwan]

Personne n'a parlé de l'ouverture et de la focale ? Moi je ferais F8, 100 ISO, vitesse en fonction (ensuite comme dis plus haut tu notes la vitesse pour refaire ton installation).
Tu dis ne pas zoomer, mais à 18mm il y a de la déformation. Je tenterai vers 35mm
Je ferais la mise au point en manuel sur un marqueur dans la boite à lumière comme ça c'est facile à refaire.

[fg06]

Beaucoup de conseils divers qui vont tous dans le même sens.
Les images que tu présentes ne semblent pas souffrir de défaut particulier.
Changer d'optique ne te sera pas de grand secours : ce n'est pas l'optique qui fait la photo, les réglages, la compo... pour dire vrai (et tu le pressens sans vraiment le dire), c'est souvent l'interface terre/boitier qui fait défaut.
Et tu ne sembles pas avoir les connaissances de base pour maîtriser tes images.
Donc pour "mémoire", il y a 3 paramètres qui influent pour faire une bonne photo :
- l'ouverture du diaphragme f/x, x étant l'ouverture du diaph : plus le chiffre est petit, plus le diaph est ouvert, laissant entrer plus de lumière, mais diminuant la profondeur de champ (PDC), zone de netteté le long de l'axe optique
- le temps d'exposition : durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière. Ce temps est souvent mis en rapport avec la longueur focale f utilisée (f est ente 18 et 55mm dans ton cas), une "vieille habitude" étant de ne pas avoir un temps d'expo supérieur à 1/f seconde pour éviter le flou de bougé. Comme tu travailles sur trépied avec j'imagine un déclencheur, tu peux utiliser le temps d'expo qui conviendra à obtenir la bonne expo. Note cependant que certains relève le miroir avant le déclenchement, afin d'éviter les micro-vibrations liées à la mobilité du miroir lors du déclenchement.
- la sensibilité ISO : plus le chiffre est élevé plus le signal reçu sur le capteur est amplifié risquant ainsi de créer du bruit numérique. A l'idéal, il faudrait rester aux sensibilités de base, c'est à dire 100 ou 200 ISO.

Ton boitier est équipé d'une cellule mesurant la lumière en fonction de ces 3 paramètres. Cette exposition est indiquée sur le barregraphe dans le viseur. Le boitier calcule cette expo avec un blanc de référence à 18% (en fait un gris clair). Une expo "correcte" place le barregraphe à 0, au centre. Si le barregraphe est positionné à droite, tu surexposes, à gauche tu sous-exposes.

Voilà pour les bases rapide. Il te sera compliqué d'obtenir "rapidement" de bons résultats si tu ne les maîtrises pas.

Maintenant les prises de vue :

Puisque tu photographies tes sujets sur fond blanc, tes images risquent d'être sous-exposées, le boitier voyant beaucoup de blanc, il aura tendance à sous-exposer (c'est pour cela qu'on doit sur-exposer son image à la neige...). Ton barregraphe devrait donc être plutôt à droite.
Pour le reste :
MAP et netteté. Fais confiance à la mise au point automatique, et ferme suffisamment ton diaphragme (pour avoir une bonne PDC) si tu veux que tout ton sujet soit net (f/8 minimum surtout si tu es près du sujet, mais pour des raisons déjà évoquées précédemment de déformation, préfère utiliser le zoom de ton objectif vers 35mm là où il présente le moins de déformations et déplacer ton trépied pour cadrer au mieux).
ISO : 100 ou 200
temps d'expo : adapté pour obtenir une bonne exposition.
Après si tu as un mini studio blanc avec des tubes de lumière continue, je ferais mes réglages d'expo sans sujet (après l'avoir positionné et fais un essai de compo pour rester à la bonne focale) et pour obtenir un blanc bien blanc (tu peux même shooter directement depuis l'ordinateur pour mieux contrôler le résultat que sur l'écran du boitier). Une fois ton fond blanc, re-place ton sujet et shoote.

Enfin, tu dis passer beaucoup trop de temps en traitement. Quels logiciels utilises tu ? Sache que si tu as des paramètres adaptés pour une prise de vue correcte, tu auras une série d'image avec les mêmes paramètres donc la même expo. En shootant en raw, avec un logiciel adapté (même DPP de canon, téléchargeable gratuitement), tu pourras régler aisément et précisément les derniers paramètres pour une image puis les appliquer à toute la série en 2 clics.
En l'occurrence :
- la balance des blancs (bdb) : facile à trouver puisque tu es sur fond blanc, le point blanc permet d'obtenir des couleurs plus réalistes.
- L'exposition est également facilement rattrapable (dans certaines limites tout de même) : une image sous -exposée sera facile à exposer correctement en remontant l'expo. Par contre si c'est sur-exposé, il ne faut pas que ce soit trop "brûlé" mais comme tu souhaites un fond blanc, là encore c'est récupérable.
- la saturation : un petit curseur permet de faire péter les couleurs rapidement.
Tu peux aussi augmenter la netteté (avec parcimonie) pour réhausser les détails.
Ca ne devrait pas prendre plus de 5 minutes si ta prise de vue est bonne !

Enfin, un bon écran sur un ordi qui tient la route te sera nécessaire...

Bonnes photos

[SRT100]

Je vais te donner mon avis de professionnel du secteur après 45 ans de pratique, je peux, non?

1. Juste une mise au point. As-tu légalement le droit de diffuser ces photos sur le net? Tes sujets sont protégés par des droits d'auteur. Fais gaffe (Lagaffe) quand même, ça peut coûter très cher.
Renseigne-toi chez ton fournisseur pour connaître tes droits réels.

2. A propos des prises de vue, tu t'attaques à un domaine jadis réservé aux pros pour cause de difficulté et de moyens.
Aujourd'hui, la mise à disposition à bon marché des moyens ne remplace pas le savoir faire et surtout l'œil.
Toutes les boutiques en lignes utilisent aujourd'hui des petits studio boîtes à lumière. Ça donne un éclairage standard. Donc en principe, techniquement, ça doit marcher.
Il ne faut pas s'attendre non plus à un éclairage ultra sophistiqué non plus.

3. Concernant l'APN, le 100D, pas besoin de plus. Pour l'optique, ça peut le faire. Je trouve cependant qu'un optique macro/proxy, comme l'EFs 35mm pourrait apporter un petit plus.

4. Le Lucky Luke est éclairé gauche-droite avec un milieu un peu bouché. Il faut travailler les réflecteurs.

5. le fond blanc du Petit Prince est trop dur. Un peu d'ombre portée serait du meilleur effet sur le sol.

6. Charlot, difficile de mieux faire, c'est parfait.

7. Gaston, le moins bon. Travailler sur les ombres et changer d'angle. Trop de profil.

8. Question pose, pour ce genre de sujet, un diaph de F11 donnerait plus de latitude de PDC. Le temps de pose, ce n'est pas un problème. Les ISO, tu peux mettre 160, c'est la sensibilité native du capteur. 100 est inutile, ça n'apporte rien de plus.

[airwan]

Il y a un truc que je ne comprend pas. Comment tu peux avoir un éclairage aussi différent d'une photo à l'autre si tu utilises une boite à lumière ?

[Benyou]

Merci à tous pour vos messages, quelle communauté, quelle entraide, c'est génial

Au vu des nombreuses réponses, je vais répondre pour l'ensemble.

Vous mentionnez le fait d'augmenter la durée d'exposition, vous parlez bien de l'obturation ?
donc l'idéal serait de réduire l'iso pour le bruit et augmenter l'obturation ?

@SRT100 je n'ai pas de iso de 160 en Manuel, c'est 100, 200, 400, 800... jusque 12800

@SRT100, tu suggères un efs 35mm pour le petit plus (tu peux détailler ?), car j'ai lu sur d'autre post que pour des figurines de 10/20 cm, certain préconisait des objectifs de 50, 60 et même 100 mm
Moi je travaille plutot sur des figurines de toutes tailles jusque 50 cm environ, donc le 35 mm serait-il plus adapté qu'un 50, 60 ou 100 mm ?

@Mnemmeth, je n'ai pas compris l'idée de iso 800 x 8 ?

Sinon pour le reste, je vais tenter en zoomant à 35 mm, réglé à f11 et iso 100.

@ fg06 Pour la balance des blancs suis pas satisfait du AWB, alors j'utilise une carte 18% acheté sur aliexpress, j'en ai 2, une grise et une blanche, je crois, faut que je remette la main dessus et je confirmerai ensuite


Sinon que pensez-vous des objectifs qu'on voit sur le lien que j'ai mis, est-ce que l'un d'entre vous a testé ? vers lequel m'orienter pour avoir des photos vraiment net ? du 35, 50, 60... ? Si j'insiste c'est juste que je suis persuadé qu'en ayant un autre objectif je gagnerai du temp et donc moins de réglage, je me trompe peut etre ?!!!

PS @airwan : certaine photo sont plus récente que d'autres. Par exemple pour lucky luke, je n'avais pas encore de photo studio box, j'utilisais une boite en carton avec des feuilles blanche A4 tout autour
Pour chaplin, j'ai volontairement fait en sorte que le fond soit légèrement gris en rapport avec la statuette et l'époque des films muets noir et blanc

Je tiens à préciser aussi que toutes ces photos ont été un peu retouché avec gimp et autre logiciel, mais les photos telles que je les ai shooté sont complètement différente. Je vous les aurai bien présenté, mais elles sont dans mon pc et non via une URL. Une idée pour que je vous les présente ?

Encore un grand merci à tous

[fg06]

Gimp. .. Très bon logiciel mais faut maîtriser ce qui n'est pas ton cas.
Fais donc l'essai d'un raw que tu traites avec DPP.
Quant à de nombreuses questions que tu reposes, relis mon exposé

[Benyou]

Gimp. .. Très bon logiciel mais faut maîtriser ce qui n'est pas ton cas.
Fais donc l'essai d'un raw que tu traites avec DPP.
Quant à de nombreuses questions que tu reposes, relis mon exposé

En effet je ne le maitrise pas, enfin j'utilise les base, même pas les calques, mais comment sais-tu que je n'ai aucune maitrise ?

j'utilise aussi rawtherapee, du moins j'essaie...

[fg06]

Quand on apprend à conduire, on le fait en général sur des petites voitures et on y apprend les fonctions de base : démarrer le moteur, passer les vitesses, s'intégrer dans la circulation... plus facile avec un véhicule de base qu'avec une Ferrari. La photo c'est pareil. On peut commencer avec une Ferrari mais ce sera plus compliqué qu'avec une petite Clio

[safariman14]

MDR ...

[francoistn]

prise en RAW pour travailler les tons et essayer d'obtenir un bon résultat. Mais franchement, ça me prend un temps fou, parfois entre 1 et 3 jours sur une seule photo ) :

si tu connaissais un tout petit peu le developpement, pour ton type de photo, ca te prendrais 1 à 3 minutes !.. pas plus ....
Et c'est souvent la plus grande progression que l'on peut faire en photo, avant d'investir dans du materiel ...
un investissement en temps dans la comprehension d'un logiciel de developpement de RAW te faire gagner enormement de temps et en qualité

[SRT100]

...
@SRT100 je n'ai pas de iso de 160 en Manuel, c'est 100, 200, 400, 800... jusque 12800...

Je n'avais pas remarqué le manque de tiers de valeur, étonnant... vraiment ciblé amateur. Alors tu peux choisir 200 sans risque, ce qui diminue ton temps d'expo de moitié.

@SRT100, tu suggères un efs 35mm pour le petit plus (tu peux détailler ?), car j'ai lu sur d'autre post que pour des figurines de 10/20 cm, certain préconisait des objectifs de 50, 60 et même 100 mm
Moi je travaille plutot sur des figurines de toutes tailles jusque 50 cm environ, donc le 35 mm serait-il plus adapté qu'un 50, 60 ou 100 mm ?...

Plusieurs raisons à cela.
1. le 35mm sur APS-c correspond à l'angle de vue et à la perception de la perspective de la vision humaine. C'est donc plus naturel. Mais évidemment tu peux prendre cette focale sur ton zoom actuel.

2. l'EF-s 35 est calculé pour la photo rapprochée. Il donne donc de meilleurs résultats qu'un zoom.

3. l'EF-s 35 possède des LED sur l'avant de l'objectif qui peuvent déboucher un peu les ombres, le tout dépendant de l'intensité de l'éclairage global.

4. une optique macro est également calculée pour donner de bons résultats avec un diaphragme assez fermé (pour augmenter la profondeur de champ). En général, les objectifs donnent leur meilleur rendement aux alentours de 5,6-8. Ensuite, la qualité baisse au prorata de l'ouverture. Sur le EF-s 35mm, au contraire, à F11 il est aussi bon qu'à F8 et à F16, aussi bon qu'à 5,6. Je me réfère aux graphiques de Chasseur d'Images page 106 du n° 405.

5. Quant aux objectifs Yongnuo, oublie! Les tests que j'ai lu son assez révélateur. Certes tu en as pour ton argent. Mais c'est un peu comme le hamburger bon marché... c'est bon marché!

[Benyou]

Salut à tous,

désolé pour cette absence, je fais des tests et j'ai du mal. Même en lisant le manuel, je capte rien

Moi qui cherche à faire des photos nette, j'ai bien compris (d'après le manuel) que plus je vais vers (exemple) f/32 (en manuel il s'arrête à f/29), plus la photo sera nette.
mais alors c'est quoi le truc vitesse d'obturation du type 1/60, 1/125, 1/250... c'est le temps d'expo ? Est-ce que cette fonction aussi joue sur la netteté du sujet ?


Autre soucis, lorsque je prends une photo en f/29 et même à f/11 (donc + de flou à mon grand regret) et bien le terme BUSY apparait et l'appareil bloque un moment et le résultat est déplorable. Je précise que je n'utilise pas le flash

Voilà merci pour votre aide les zamis

PS : a oui j'ai voulu personnaliser les BDB en prenant une photo du fond blanc de mon mini studio (éclairé) avec trépied pour ensuite l'utiliser dans la personnalisation de BDB, résultat, il ne se passe rien lorsque je shoot, donc aucune photo ne peut être prise (avec ou sans le zoom en mode Manuel et mode Automatique)

[fg06]

Tu nous réponds mais as tu lu tout ce qu'on t'a écrit ? Bien en amont je t'ai expliqué les bases puis l'intérêt du post traitement. Juste après d'autres t'ont expliqué et donné leur point de vue à prendre avec tout autant de considération.
Et là tu nous demande sur c'est judicieux de shooter à f/29 ou f/32...
Bref tu lis le manuel c'est bien. Lis aussi un peu ce qu'on te marque

[Benyou]

Tu nous réponds mais as tu lu tout ce qu'on t'a écrit ? Bien en amont je t'ai expliqué les bases puis l'intérêt du post traitement. Juste après d'autres t'ont expliqué et donné leur point de vue à prendre avec tout autant de considération.
Et là tu nous demande sur c'est judicieux de shooter à f/29 ou f/32...
Bref tu lis le manuel c'est bien. Lis aussi un peu ce qu'on te marque

Nous n'avons pas abordé le sujet sur ce que j'ai écrit en dernier, je cite :

ps: a oui j'ai voulu personnaliser les BDB en prenant une photo du fond blanc de mon mini studio (éclairé) avec trépied pour ensuite l'utiliser dans la personnalisation de BDB, résultat, il ne se passe rien lorsque je shoot, donc aucune photo ne peut être prise (avec ou sans le zoom en mode Manuel et mode Automatique)

ni abordé le sujet sur le fait que le vois BUSY, je cite là encore :

Autre soucis, lorsque je prends une photo en f/29 et même à f/11 (donc + de flou à mon grand regret) et bien le terme BUSY apparait et l'appareil bloque un moment et le résultat est déplorable. Je précise que je n'utilise pas le flash

et oui, j'ai lu, relu et rerelu vos commentaires.

Je voulais que toutes mes questions ce concentre sur ce fil, mais si tu penses qu'ouvrir plusieurs post avec chacun une question, je le ferai, pas de soucis

[Dadra]

si tu connaissais un tout petit peu le developpement, pour ton type de photo, ca te prendrais 1 à 3 minutes !.. pas plus ....
Et c'est souvent la plus grande progression que l'on peut faire en photo, avant d'investir dans du materiel ...
un investissement en temps dans la comprehension d'un logiciel de developpement de RAW te faire gagner enormement de temps et en qualité

Relis le message de francoistn ci-dessus, il est de bon conseil ! Prends tes photos en RAW et reste à une ouverture de f/11 max...
Ensuite, développe tes RAW et pose tes questions à ce stade !

[fg06]

Une Bdb se fait avec une charte gris 18% (je l'avais sous entendu dans l'explication de l'exposition) et pas en photographiant ton fond blanc ce qui sera compliqué puisqu'il n'y a pas de relief/constraste donc rend la MAP impossible en mode AF (autofocus). Une fois cette charte photographiée il faut la charger dans le menu (je n'ai pas mon 100D sous la main pour te donner la procédure précise) pour que le boitier la prenne en charge. Si tu shoote en raw, aucun intérêt de la charger dans le boitier : il suffira de caler le point blanc dans le logiciel de developpement et de l'appliquer à toutes les images concernées.

si tu shootes à f/29 ton diaphragme est très fermé. Donc peu de lumière entre. Il faut compenser => augmenter le temps d'expo (par exemple de 1/100s à 1/50s double la quantité de lumière entrant vu que tu es sur pied, tu peux te le permettre), augmenter les isos (mais cela crée du bruit numérique), plus éclairer (busy = flash du boitier qui se charge, mais il a aussi ses limites).
A f/11 le problème peut aussi apparaître selon tes paramètres (vitesse trop rapide, iso bas...) et l'éclairage réel.

Si tu veux que nous t'aidions il faudrait que tu nous mettes une photo avec les exifs (les données de la prise de vue) histoire de t'éviter de longs discours.

[fg06]

Je précise exifs intégrés à la photo comme ça nous pouvons tout savoir sur ta manière de faire.

[Benyou]

Bonjour,


merci pour vos retour et fg06, vraiment merci pour toutes tes explications


Voilà une photo prise hier (sans aucun traitement en postprod. il a été pris en RAW+jpeg, bon là j'ai réduit à 1024px normalement. J'ai utilisé gimp 2.10 pour cela et logiquement si j'ai bien fait mon job, il y 'a EXIF avec
Cette image n'étant pas dans mon site et ayant essayé de partager l'url de google photo sans succès, je présente l'image via le lien.

Bon par contre j'aime pas les reflet sur la photo, je souhaiterai qu'il n'y en ai pas du tout. De plus les lumière se trouve au dessus du sujet ce qui explique qu'il y a plus d'éclairage vers le haut et plus sombre vers le bas


https://photos.app.goo.gl/7QEiPatMaL9Ho7HN7

[SRT100]

...

Bon par contre j'aime pas les reflet sur la photo, je souhaiterai qu'il n'y en ai pas du tout

Quels reflets?

De plus les lumière se trouve au dessus du sujet ce qui explique qu'il y a plus d'éclairage vers le haut et plus sombre vers le bas...

Ce n'est pas dérangeant. Éclairage zénithal naturel.

[Benyou]

Quels reflets?


Ce n'est pas dérangeant. Éclairage zénithal naturel.

je me suis mal exprimé, je parlais des éclats de lumière que l'on retrouve à différents endroits du sujet. C'est très dérangeant pour moi, car ces photos je les utiliserai pour présenter mes produits dans ma boutique en ligne.
Autre point, le fond est gris clair, j'aimerai qu'il soit vraiment blanc car le fond de mon mini studio est blanc. Si je veux que ce soit vraiment blanc il y aura forcément de la saturation et surexposition, alors comment y remédier ?

[fg06]

Essaie plutôt de travailler avec DPP à télécharger gratuitement sur le site de canon grâce à ton numéro de série de boitier. Plus simple et basique que gimp, tu trouveras plus rapidement des solutions rapides en terme de traitement d'image que l'usine à gaz qu'est gimp. (dit précédemment de manière humoristique avec l'analogie à la voiture...).

Pour le reste ta photo est nette, les paramètres de prise de vue adaptés à une utilisation sur pied. Tout au plus tu as de la marge en ISO : tu peux monter largement jusqu'à iso 400 ce qui te permettra d'augmenter ta vitesse, 1/5s étant valable sur pied et avec un sujet statique, mais risqué tout de même.

Avec DPP, je vois que la partie en haut à droite du fond tape légèrement dans le "brulé" (on affiche facilement la surexposition), tu dois avoir une source de lumière à cet endroit
Il n'y a pas de zone bouchée.
Ton problème de lumière comme dit précédemment n'en est pas un pour moi non plus.
Tente avec tes sources sur les côtés pour diffuser différemment et éviter d'apporter trop de lumière au fond, mais franchement, après un rapide développement du raw avec un logiciel adapté (pas gimp si tu ne maîtrises pas ) tu pourras obtenir un excellent résultat.
Le raw permet de mieux gérer la correction d'exposition (augmenter un peu les ton foncés et réduire les HL - hautes lumières) par exemple.
Après l'expo et la saturation sont 2 choses différentes !
Ton fond est assez blanc tout au plus manque léger d'uniformité, mais il faut le chercher avec la pipette d'un logiciel de traitement et surtout avoir un excellent écran (et calibré).
Franchement, je crois que tu te crées des problèmes et des difficultés pour pas grand chose

[Benyou]

Essaie plutôt de travailler avec DPP à télécharger gratuitement sur le site de canon grâce à ton numéro de série de boitier. Plus simple et basique que gimp, tu trouveras plus rapidement des solutions rapides en terme de traitement d'image que l'usine à gaz qu'est gimp. (dit précédemment de manière humoristique avec l'analogie à la voiture...).

Pour le reste ta photo est nette, les paramètres de prise de vue adaptés à une utilisation sur pied. Tout au plus tu as de la marge en ISO : tu peux monter largement jusqu'à iso 400 ce qui te permettra d'augmenter ta vitesse, 1/5s étant valable sur pied et avec un sujet statique, mais risqué tout de même.

Avec DPP, je vois que la partie en haut à droite du fond tape légèrement dans le "brulé" (on affiche facilement la surexposition), tu dois avoir une source de lumière à cet endroit
Il n'y a pas de zone bouchée.
Ton problème de lumière comme dit précédemment n'en est pas un pour moi non plus.
Tente avec tes sources sur les côtés pour diffuser différemment et éviter d'apporter trop de lumière au fond, mais franchement, après un rapide développement du raw avec un logiciel adapté (pas gimp si tu ne maîtrises pas ) tu pourras obtenir un excellent résultat.
Le raw permet de mieux gérer la correction d'exposition (augmenter un peu les ton foncés et réduire les HL - hautes lumières) par exemple.
Après l'expo et la saturation sont 2 choses différentes !
Ton fond est assez blanc tout au plus manque léger d'uniformité, mais il faut le chercher avec la pipette d'un logiciel de traitement et surtout avoir un excellent écran (et calibré).
Franchement, je crois que tu te crées des problèmes et des difficultés pour pas grand chose

merci pour ce rapport et suggestion fg06

En fait là j'ai posté la photo telle quel, j'ai juste utilisé gimp pour réduire la taille à 1024px et rien d'autre. Pour la bdb, je n'ai rien touché, mais en effet j'utilise DDP lorsque je corrige les photos. Je voulais juste l'avis d'expert avant post traitement. J'attend mon cailloux qui arrive demain un canon 50mm f/1.8 STM et une charte de gris scuadra trucolors.

Pour les lumières en fait j'ai 2 tubes fluorescent à 5500k disposés le long de la boite (de gauche à droite, une dans le fond et une devant) Elles sont reliées par le cable d'alimentation, donc impossible de les disposer autrement . Pour ce cliché j'ai utilisé seulement celle du fond, sinon avec celle de devant il y avait trop de lumière sur le visage et chapeau de chaplin (brulée) et pas assez sur coogan (le kid).

En fait je ne me crée pas de problème, disons que si mes photos me servaient juste pour le fun et la passion, je n'en ferai pas tout un plat, mais là il s'agit de photos de produits, donc plus elles seront proche de la réalité, mieux se sera pour moi et mon client, car au déballage du produit, il constatera que le produit est bien identique à la photo.


Sinon oui mon écran est calibré, j'utilise i1 display x-rite

[fg06]

Peut-être te faudra t il ajouter de quoi diffuser la lumière alors (feuille blanche, calque...) pour diffuser au mieux la lumière.
Car en fait tes difficultés ne sont pas liées à la technique (bien que tu peux mieux appréhender ce côté ) mais à l'éclairage.
C'est une composante essentielle de la photo plutôt compliquée à gérer si on ne connaît pas suffisamment les bases.
Regarde un peu dans les ateliers "studio" du forum voire laisses-y plutôt tes questions avec éventuellement une photo de ton installation. Les spécialistes du domaine t'apporteront sans doute plus d'idées pour résoudre ces difficultés car tu l'as bien compris, mieux ton image de base sera, plus rapide sera le traitement (qui ne devrait pas dépasser les 10 minutes par image surtout si tu appliques le même traitement à une série d'images prises avec les mêmes paramètres).