Après il faut voir si le mieux est de l'importer fadasse (puisque l'image est celle qui traverse l'objo sans aucun paramètre imposé par le boîtier ni par le logiciel) et d'apporter la "touche" personnelle qui t'intéresse comme tu le fais sur le JPEG avec les paramètres boîtier, ici cela serait fait via le logiciel, car après tout c'est le but du dérawtiseur, celle d'appliquer les paramètres qu'on voudrait au final ...

Il est un peu normal que le RAW lui soit toujours plus fade que l'image JPEG qui elle a bénéficié de réglages utilisateurs

En général, sauf évidemment si on souhaite une image JPEG déjà traité (avec de la saturation / contraste / netteté), et c'est donc le cas pour les personnes qui bossent en RAW uniquement, le mieux est de :
- désactiver tout les paramètres liés au JPEG (contrastes, styles, saturation ....)
- mettre un style Neutre ou Fidèle avec comme seul paramètre potentiellement réglé, celui de la netteté puisque cela ne joue que très peu sur la couleur mais aide à juger de la netteté de la map
- désactiver les modif de bruit pose longue et haut ISO
- de se placer en Adobe RGB (car cela influence aussi l'histogramme et l'image)

En faisant cela, l'image obtenue est au plus près de ce qu'elle est vraiment puisque aucun traitement ajouté n'est venu modifier l'aspect de la photo, puis d'appliquer les modifications que l'on voudrait sur son image finale qui dépend forcément énormément de l'image de départ et des conditions de lumière. Il est évident qu'on ne met pas les mêmes valeurs de post traitement entre une image prise un jour gris que celle d'une journée très ensoleillée ...

en tout cas c'est ainsi que je fais, et j'obtiens en général une image assez proche de celle dont je me souviens avoir shooté ... seule la Bdb en lumière artificielle peut éventuellement être modifiée pour justement cadrer avec ce qu'on voit réellement, car l'apn sur ce point peut proposer une toute autre couleur.