Quelle Mise au Point choisir ?

[studeos]

Bonjour,

J'aimerais avoir votre avis sur des questions basiques :

Je m'aperçois que je n'utilise que le mode de Mise au Point (MAP) sur un seul collimateur, voire le 1/2 collimateur sur mon 5D4.
Pourquoi ? Parce qu'en général on sait toujours à quel endroit on veut faire une mise au point, et ça évite l'automatisme se tromper de sujet.

Si on veut faire du paysage, on trouve assez facilement un point représentatif à la fois de la zone de netteté désirée et de la luminosité souhaitée.
Donc à part pour inciter le calculateur de luminosité à couvrir une plus grande surface de l'image, quel est l'interêt de choisir autre chose que la mise au point sur un seul collimateur ?

J'essais de jongler sur l'ouverture pour augmenter ou diminuer la profondeur de champ.
Est ce que le mode tout automatique est assez intelligent pour modifier l'ouverture afin d'adapter la profondeur de champ au sujet ? (Le mode scène le fait dans une certaine mesure, j'imagine que le mode paysage ou le mode portrait adaptent l'ouverture en fonction la distance de MAP ?). Encore faut-il que ce mode ne se trompe pas de sujet...

Je suis souvent en mode semi-automatique :
-Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds). Ou priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.
- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).

Et vous, quels réglages privilégiez-vous, et pour quelles raisons ?

[ollem]

Je suis toujours avec l'AF sur un collimateur et en fonction des sujets et de ma composition je change de collimateur. En mesure spot, le collimateur unique me permet d'aller chercher mon réglage de lumière dans un zone de ma compo qui n'est pas forcément ma zone de mise au point en utilisant le bouton *. Parfois je peux même aller chercher une balance complètement à côté. Je suis toujours en priorité ouverture car je trouve que la dynamique et l'ouverture sont les deux paramètres sur lesquels il faut garder contrôle. La vitesse je peux la contrôler en jouant sur l'ouverture et les isos manuellement.

[fg06]

1 collimateur (qui change selon la compo, le sujet, les conditions de PDV) Bon avec mes boitiers, ça ne laisse de toute façon pas grand choix
Quant à la mesure d'expo, sauf cas exceptionnel où le sujet est très lumineux, je suis en mesure moyenne (le truc de base en somme) et je contrôle TOUJOURS mon histogramme.
Dans le cas d'un sujet lumineux (type lune) mesure spot, mais qui ne fonctionne que sur le collimateur central pour mes boitiers.
En fait c'était bien mieux avant, on ne se posait pas trop de questions
J'oubliais, je suis en M, ISO réglé par mes soins, dans 99% des photos (le 1 % date de mes premières photos, ou en mode bulb )

[studeos]

1 collimateur (qui change selon la compo, le sujet, les conditions de PDV) Bon avec mes boitiers, ça ne laisse de toute façon pas grand choix

Moi aussi, avec le joystick j'amène le collimateur sur le point focus, plutôt que d'utiliser les collimateur central et de recadrer en restant appuyé, saut par très faible luminosité où je préfère rester sur le central car c'est le plus sensible.

Quant à la mesure d'expo, sauf cas exceptionnel où le sujet est très lumineux, je suis en mesure moyenne (le truc de base en somme) et je contrôle TOUJOURS mon histogramme.

J'ai du mal à imaginer ce que va donner une photo en regardant l'histogramme, surtout quand il faut choisir de cramer ou de laisser dans l'ombre certaines zones (limites de la dynamique oblige !).
Je bascule plutôt dans la facilité en jetant un oeil à la photo prise quitte à la reprendre, au risque de perdre le sujet.
J'aimerais être capable de gérer tous les paramètres en restant en M, mais je n'ai pas encore l'habitude d'avoir l'oeil partout .

[ishoot]

Je suis un peu comme fg06, j'utilise mon matériel photo un peu comme j'utilisais mon vénérable SRT101 du début des années 70.
Les ISO étaient fixés par la pellicule, sauf quelques cas particuliers où je poussais les limites en faisant un traitement approprié lors du développement
Mise au point par micro-prismes
Et on faisait gaffe avant de déclencher, la photo c'était un budget...
Mais on ne va pas rouvrir une polémique sur un sujet maintes fois discuté et je ne vais certainement pas affirmer que "c'était mieux avant"

[fg06]

J'ai du mal à imaginer ce que va donner une photo en regardant l'histogramme, surtout quand il faut choisir de cramer ou de laisser dans l'ombre certaines zones (limites de la dynamique oblige !).
Je bascule plutôt dans la facilité en jetant un oeil à la photo prise quitte à la reprendre, au risque de perdre le sujet.
J'aimerais être capable de gérer tous les paramètres en restant en M, mais je n'ai pas encore l'habitude d'avoir l'oeil partout .

Je ne crâme jamais (excepté un soleil ou un bout de tee-shirt blanc), et évite de sous exposer... Avec les reflex, il était habituel d'exposer "le plus à droite". Donc c'est rarement bouché.
Pour l'histogramme, ben justement cela permet de vérifier les zones bouchées ou crâmées, absolument pas de savoir si la photo est réussie (mais une expo correcte c'est déjà un bon début).
Quant à TOUT gérer en M, je ne comprends pas quel est le problème.
Les ISO, je les règle selon la lumière. Puis selon le type d'image je règle mon ouverture (ça va rarement au-delà de f11), puis j'adapte ma vitesse. Je reviens sur les ISO si ma vitesse est insuffisante. Bien sûr dans certains cas j'intervertis ouverture et vitesse (les filés par exemple). Sauf à être privé de ses doigts, sur des boitiers tels que le 5D, tous ces réglages se font en 2s en surveillant le barregraphe dans le viseur

[ollem]

J'ai du mal à imaginer ce que va donner une photo en regardant l'histogramme, surtout quand il faut choisir de cramer ou de laisser dans l'ombre certaines zones (limites de la dynamique oblige !).
Je bascule plutôt dans la facilité en jetant un oeil à la photo prise quitte à la reprendre, au risque de perdre le sujet.
J'aimerais être capable de gérer tous les paramètres en restant en M, mais je n'ai pas encore l'habitude d'avoir l'oeil partout .

J'avoue moi aussi je n'ai pas réussi à construire l'habitude de l'histogramme. Après, avec l'habitude, je sais que ce qui est blanc va être surex. Donc quand j'en ai beaucoup, je surexpose et me règle sur les zones les plus éclairées. Sauf en intérieur, je sous-expose.

[ollem]

Et on faisait gaffe avant de déclencher, la photo c'était un budget...
Mais on ne va pas rouvrir une polémique sur un sujet maintes fois discuté et je ne vais certainement pas affirmer que "c'était mieux avant"

Oui carrément, mais j'ai aussi le souvenir d'avoir loué un des premiers reflex numériques en 1999 je crois et au regard des résultats d'avoir renoncé car la gestion de la dynamique était catastrophique. Mon Eos A2 (eos 5) me donnait de bien meilleurs résultats. La pellicule offrait une plage dynamique plus large. J'y suis revenu avec le premier 5D en 2008. C'était tout de même mieux, et les progrès ont continué. Je ne regrette donc pas l'argentique du tout, à part peut-être les heures passées dans le noir et le rouge

[gparedes]

Très surpris sur les réglages, j'explique pourquoi t pourquoi faire autrement

Je m'aperçois que je n'utilise que le mode de Mise au Point (MAP) sur un seul collimateur, voire le 1/2 collimateur sur mon 5D4.
Pourquoi ? Parce qu'en général on sait toujours à quel endroit on veut faire une mise au point, et ça évite l'automatisme se tromper de sujet.

quel est l’intérêt de choisir autre chose que la mise au point sur un seul collimateur ?

Personnellement je poserai donc la question suivante : est ce que tu fais uniquement des photos de sujets statiques ?
Le paysage pourra donc tolérer ce "collimateur seul" mais bien moins de la photo animalière ou sur sujet bougeant rapidement. Les autres modes servent donc à ces cas où il sera très difficile de mettre le collimateur pile sur le sujet pendant ce déplacement aléatoire (imagine viser une hirondelle en vol pour imager la scène)

De plus même du Paysage peut parfaitement tolérer un 1+8 collimateur, la priorité est donné à celui qui se trouve dans le centre de ce 1+8 mais si par exemple la couleur est unie (un pur blanc d'un paysage) les collimateurs qui entourent celui du centre ont une chance de ne pas se trouver aussi sur cette zone unie et donc de maper quand même, au lieu de devoir poser le central dans un endroit qui contiendrait des détails. De plus la grande pdc de photos de paysage tolèrent quand même une erreur de map.

-Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Ou priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.

- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).

Les 2 cas ici m’interpellent beaucoup ... je ne comprend aucune des 2 motivations évoquées, peux tu approfondir ? j'expliquerai après ce qui m’interpelle ici

[studeos]

Salut gparedes ça me fait plaisir de te revoir, tu m'avais bien dépanné dans mon fil sur le profil colorimétrique du boitier

Alors en effet, en postant cette discussion j'ai eu un petit regret, je me suis dit : Est ce que je vais parler des photos des chauve souries prises en plein vol où j'avais combiné la MAP 1+4 ou 1+ 8 avec le mode rafale ? Puis je me suis abstenu d'en parler par crainte d'être trop long.
Mais finalement, c'est toi qui as raison, d'autant que le 1+8 convient bien pour le statique.
Je ne me rappelle plus pourquoi j'avais abandonné ce mode de MAP... c'est peut être quand je suis passé au 1/2 collimateur pour passer entre les aiguilles de pin !
J'en profite pour poser une question: Pour un petit sujet dans un arrière plan chargé, le 1+8 ne risque-il pas de faire la MAP sur l'un des 8 collimateurs voisins plutôt que le 1 ?

Je développe mes idées de réglages suivantes :

- Priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.
Pouvant fermer sans crainte en raison d'une bonne luminosité, je cherche la bonne vitesse soit par rapport à la vitesse du sujet s'il est rapide, soit par rapportà mon objectif quand le sujet est fixe (j'applique vitesse = 1/distance focale de l'objectif, par exemple avec un 70 mm, ma vitesse doit être inférieure à 1/70, si je n'ai pas de trépieds).

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.
- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).
Bin, je tente sans y arriver vraiment de fermer pour augmenter la profondeur de champs et la vitesse se débrouille à isos 100 puisqu'il y a plein de lumière.

[fg06]

Désolé, mais je ne comprends vraiment pas ces réglages.
Par exemple,

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.

Si tu manques de lumière, tu commences par ouvrir au maximum ton diaph (genre f/1.8 sur ton 50mm), tu peux mettre ta vitesse à 1/50s (mais en pratique, bien calé, on peux descendre plus bas), et tu adaptes tes iso pour que le barregraphe soit au centre. Shoot. Contrôle sous-ex et sur-ex. Adaptation en cas de sur-ex (si c'est net, tu peux fermer ton diaph, l'image gagnera en qualité), en cas de sous-ex, monter les ISO et si plus possible essayer de gagner un cran en vitesse.

[studeos]

Tu raisonnes en mode manuel.
Moi je suis en semi-automatique parce que je n'ai pas tous les réflexes, ou par fainéantise... je ne sais pas

C'est sûrement pourquoi j'ai raisonné à l'envers, pour moi en mode priorité vitesse, le boitier se charge de calculer l'ouverture en fonction de la lumière.
Et s'il ouvre au max, j'ai fait l'impasse sur la baisse de qualité due aux aberrations de l'ouverture (certainement faible car en objectif L).

Je m'aperçois que le bruit des isos 400 ou 600 est presque invisible, alors pourquoi s'en priver, autant les mettre dès qu'il fait sombre.
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

[gparedes]

Pour un petit sujet dans un arrière plan chargé, le 1+8 ne risque-il pas de faire la MAP sur l'un des 8 collimateurs voisins plutôt que le 1 ?.

L'arrière plan ne pose jamais de problème avec le 1+8, ce qui peut l'embêter c'est lorsque l'avant plan empiète sur le sujet, là on aura plusieurs possibilités :
- si ce qu'il y a devant mord tellement sur le sujet que cela pose problème (mais il y a des chances qu'avec 1 collimateur aussi cela pose problème) = dans ce cas on choisira ici un collimateur spot
- si ce qu'il y a devant reste assez proche mais sans mordre de trop, il y a des chances que cela passe avec le 1+8
- si même le collimateur spot à du mal, on peut effectuer la map à la main

Je développe mes idées de réglages suivantes :

- Priorité vitesse à iso 100 en pleine lumière quand le sujet se déplace rapidement.
Pouvant fermer sans crainte en raison d'une bonne luminosité, je cherche la bonne vitesse soit par rapport à la vitesse du sujet s'il est rapide, soit par rapportà mon objectif quand le sujet est fixe (j'applique vitesse = 1/distance focale de l'objectif, par exemple avec un 70 mm, ma vitesse doit être inférieure à 1/70, si je n'ai pas de trépieds).

Ici c'est une grosse erreur et j'explique : c'est surtout le 100 ISO qui me pose problème, les ISO devront avoir la valeur qu'ils devront avoir pour permettre d'avoir un trio ouverture/vitesse/ISO qui permette une bonne exposition, aucune raison que le 100 ISO soit une nécessité.
De plus aucune raison non plus que cela soit obligatoirement un mode priorité vitesse non plus mais à la limite pourquoi pas, mais c'est surtout le 100 ISO qu'il faut absolument ne pas mettre comme nécessité/obligation. On peut parfaitement utiliser un mode M et même un mode AV (mais à condition de là encore utiliser le bon ISO).

Je vais rappeler les problèmes d'un mode TV mal maîtrisé et pourquoi je lui préfère un mode M

Le mode TV : on règle la vitesse et l'ISO (bien qu'on puisse aussi utiliser un ISO Auto) et il calcule (selon la mesure choisie) l'ouverture à utiliser.

Problèmes de ce mode :
1) Si on choisi une vitesse trop élevée OU/ET un ISO trop faible (100 ISO justement), ET que la luminosité présente est insuffisante pour pouvoir obtenir une bonne expo avec les valeurs demandées, l'apn va donc ouvrir au maximum son diaph (évidemment) mais malgré tout le manque de lumière est toujours présent, la photo obtenue sera donc SOUS EXPOSEE d'autant de valeur qu'on aura en manque de lumière (ou de manque d'ISO) = pas top du tout du tout de sous exposer de trop les photos obtenues. Mais l'apn déclenchera quand même sans vous aviser, si on ne regarde pas les résultats, on obtiendrait des séries sous exposées

2) Si on choisi une vitesse correcte MAIS que l'ISO choisi est trop élevé = l'apn devra alors fermer beaucoup beaucoup et on risque d'avoir des photos prises à F22, voir que si même F22 est encore pas assez fermé, il peut alors en plus SUR EXPOSER les photos prises = qualité de merde liée à la diffraction et pdc qui pourrait ne pas être du tout adaptée à la situation et risque de cramage à cause de l'impossibilité de fermer plus

3) Si on choisi une vitesse correcte (mais correct ne veut pas dire JUSTE, j'explique à la suite) ET que l'ISO est même au mini mais que la lumière présente est plus forte que vous ne le pensez = il va fermer beaucoup beaucoup et là encore F22 et SUR EXPOSITION. Car oui votre vitesse est CORRECTE par rapport au besoin (par exemple faire une filé d'un vélo, cela demande par exemple 1/25) mais la lumière très forte fait qu'il fermera beaucoup beaucoup mais que même comme ça cela ne suffit pas, on obtient alors là encore une SUREXPO ... la soution ici serait de mettre un filtre gris, car le pb n'est pas lié ici au mode choisi mais plutôt de ce qu'on souhaite faire.

Pour bien utiliser un mode TV il faut donc choisir la bonne vitesse, le bon ISO et adapter si nécessaire selon besoin.

La plus grosse erreur d'utilisation de ce mode TV est de choisir une vitesse CORRECTE (par exemple 1/250 car on utilise un 100mm et que le flou de bougé photographe est alors garantie) et d'avoir trop de lumière, ce qui fera qu'on aura des photos très très fermées en diaph, donc fond très présent et probable qualité dégradée par ces mêmes fermeture très fermées

- Priorité vitesse, quand il y a manque de luminosité, et je cède du bruit en augmentant les isos pour éviter les flous de bougé (je suis rarement sur trépieds).
Par manque de luminosité, j'impose un temps long car l'ouverture max ne suffit plus, et j'adapte les isos pour que ce temps s'approche de la règle 1/focale décrite plus haut.

Avec les exemples que j'ai donné sur le mode TV là encore tu auras des réponses, mais ici tu t'emmêles un peu les pinceaux, car tu dit vouloir éviter le flou de bougé mais tu imposes une temps longs ... de plus tu parles de 1/focale, là tu solutionne uniquement le flou de bougé photographe et non pas du flou de bougé SUJET ...

- Priorité ouverture et iso 100 quand je veux jouer sur la profondeur de champ (mais j'avoues que sur un plein format c'est pas facile d'augmenter la profondeur de champ).
Bin, je tente sans y arriver vraiment de fermer pour augmenter la profondeur de champs et la vitesse se débrouille à isos 100 puisqu'il y a plein de lumière.

une fois encore ce 100ISO qui reviens comme étant une "nécessité" ... même beaucoup de lumière ne veut pas dire que 100 ISO seront suffisant. Exemple : si je peux obtenir une vitesse de 1/4000 pour une photo de sujet très rapide, même à F4 et moins, parfois il me faut plus de 400 ISO ... donc oubli ce 100 ISO comme base de calcul ... je le redit les ISO ne sont JAMAIS un point de départ mais plutôt l'élément FINAL qui vient compléter le trio pour obtenir une expo correcte.

Je ne comprends pas pourquoi tu ne parviendrais pas à utiliser une ouverture adaptée ... Evidemment si on utilise un 600mm et qu'on ferme beaucoup, on obtiendra pas un fond net si le sujet mappé se trouve à 5m ... explique nous ce que tu ne parviens pas à faire exactement avec cette ouverture.
De plus ajoutons que si tu fermes beaucoup mais que tu as un ISO 100, ta vitesse va alors chuter beaucoup et c'est le flou de bougé qui va te poser un problème mais là encore c'est à cause de ce souhait de toujours utiliser ce 100 ISO que tu t'enfermes dans une galère.

[fg06]

Tu raisonnes en mode manuel.
...
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

Oulà....

Tu as un 5DIV... il me semble que jusqu'à ISO 1600 voire 3200 tu ne devrais pas être trop gêné par le bruit (en tout cas, je pousse mon antique 5D² à ISO 3200 régulièrement et ne suis pas gêné). Sauf à sous-exposer systématiquement ta photo et remonter les sombres en PT.
A voir ta liste d'objectifs, si elle est à jour, je ne vois pas non plus où ils pêchent (si ! : le 24-105 qui peut avoir quelques limites selon certains, mais vite effacées), sauf à fermer systématiquement à f/22 (mais là n'importe quel objectif aura des défauts).

Donc je vais passer outre les questions de mode de PDV (TV-AV-M-carré vert...).

Que veux tu faire quand tu prends une photos ? pour ma part c'est mettre un sujet en valeur. Pour garder un souvenir de tata Simone en vacances, j'ai le smartphone ou un compact : inutile d'avoir une Ferrari pour aller acheter sa baguette au coin de la rue !

Donc pour démarrer je suis en RAW et utilise une fois rentré chez moi, des logiciels de traitement d'image (j'ai démarré avec DPP).

Comment mettre le sujet en valeur ? (et c'est là que ça se complique car cela dépend du sujet, mais je vais essayer de faire au plus simple)
- Paysage : je veux tout voir, je prends mon temps pour ma compo, mon cadre, mes éléments importants, puis j'expose au mieux sachant qu'il faut fermer son diaph vers f/8 - f/11 (augmenter la PDC) sur des grands angles pour obtenir une photo complètement nette. Vitesse et ISO seront adaptés pour exposer correctement.
- sujet isolé (peut être un groupe) immobile : je ne veux voir que lui. Je vais donc vouloir "effacer" l'environnement perturbateur (plus facile si le sujet est proche et l'environnement loin). J'ouvre donc mon diaph au maximum (pour diminuer la PDC) et les autres paramètres seront adaptés pour exposer correctement l'image. Je peux utiliser des subterfuges également : créer des zones floues hors PDC, utiliser l'atmosphère, l'ambiance... Si le sujet est plus éloigné, son environnement sera plus difficile à estomper, je joue alors plutôt avec les ambiances.
- sujet isolé mobile : complication... soit je le veux net et dans ce cas il faut assurer une vitesse suffisamment élevée pour figer le mouvement donc on règle plutôt une vitesse rapide. Soit je veux montrer le mouvement, je peux tolérer un léger flou (mais c'est mieux si le sujet est bien net tout de même), alors je baisse ma vitesse et suis le sujet. Dans les deux cas, ouverture et ISO seront réglés pour exposer correctement. Si il y a un filé, l'environnement sera "noyé" par le mouvement du photographe à la PDV. S'il n'y a pas assez de filé (sujet et environnement trop éloignés par exemple), on peut encore faire des choix au niveau de l'ouverture pour essayer d'estomper ou au contraire montrer cet environnement).
Il y a bien d'autres cas à traiter mais qui sont plus marginaux (les poses longues par exemple)

De là découle l'utilisation des modes semi-auto et des choix que l'on va faire...
AV : je choisis l'ouverture pour isoler (réduire la PDC) ou au contraire tout montrer (augmenter la PDC) cf. sujet isolé immobile et paysage.
TV : je choisis ma vitesse pour figer un mouvement ou au contraire montrer du mouvement cf. sujet isolé mobile.
Les ISO auto (je n'ai pas cela de manière efficace sur mes boitiers) c'est pratique lorsque la lumière sur le sujet ou l'environnement change par exemple. Avec les boitiers tels que le 5DIV, cela ne devrait pas poser de problème de les laisser monter jusqu'à ISO 10 000 voire plus pour peu que la photo soit correctement exposée et le RAW correctement traité.
C'est donc un choix en fonction du type d'image que l'on fait et non en fonction de la lumière.
Quant au M, ben soyons honnête, si j'ai le 17-40 fixé sur le boitier, je suis en mode plutôt paysage, donc je cale mon ouverture et règle ma vitesse en fonction du besoin. Pour les ISO, ça ira de 100 à 800 selon le moment de la journée, le lieu, l'ambiance, la météo... donc je ne touche pas grand chose. Et si je suis plutôt en mode animal ou macro, c'est sensiblement le même travail sauf que je serai plus attentif à mon ouverture pour avoir la meilleure PDC, et le meilleur rendu dans l'ARP.

Pour la MAP (qui était le sujet de départ), je te laisse voir avec d'autres équipés en boitiers plus récents car je ne connais que le 1 collimateur ou tous (9) et les modes ONE Shot et AI Servo pour la MAP (indissociable du précédent point) sans aucune assistance ou prédiction de l'AF pour le suivi par exemple.

[gparedes]

C'est sûrement pourquoi j'ai raisonné à l'envers, pour moi en mode priorité vitesse, le boitier se charge de calculer l'ouverture en fonction de la lumière.
Et s'il ouvre au max, j'ai fait l'impasse sur la baisse de qualité due aux aberrations de l'ouverture (certainement faible car en objectif L).

Il n'y a aucune aberration lié à la pleine ouverture, tu auras une perte de qualité lié à la pleine ouverture et la faible pdc, le meilleur piqué étant obtenu sur une fermeture souvent de 1 ou deux diaph plus fermé voir 3 (un F2.8 est souvent très bon dès F4 et très très bon dès F5.6) en général au delà de F8 on descend en piqué et la diffraction va alors faire son apparition

Je m'aperçois que le bruit des isos 400 ou 600 est presque invisible, alors pourquoi s'en priver, autant les mettre dès qu'il fait sombre.
J'ai préféré cette facilité plutôt que de peser le compromis entre le bruits des isos du boitier et l'aberrations dues à l'ouverture max et à la qualité de l'objectif.

Quel est la limite que tu t'impose en ISO ? car j'ai l'impression que tu veux rester entre 100 et 800 ISO, d'où ma question ... selon ta réponse je répondrais sur ce point

[francoistn]

... je le redit les ISO ne sont JAMAIS un point de départ mais plutôt l'élément FINAL qui vient compléter le trio pour obtenir une expo correcte.

c'est vraiment ma philosophie de prise de vue. Je travaille énormément en mode M avec la vitesse de choisi, le diaph de choisi et iso auto. Surtout avec les derniers boitiers aux iso très performants.

[gparedes]

Je travaille énormément en mode M avec la vitesse de choisi, le diaph de choisi et iso auto. Surtout avec les derniers boitiers aux iso très performants.

Perso je ne travaille que en M, mais pas uniquement en ISO Auto, dès que les conditions le permettent je bascule en ISO fixe, meilleure manière (même la seule) qui garantie que l'expo ne change pas selon la couleur du sujet et quelque soit la proportion de ces mêmes couleurs

[studeos]

Héhé, je vois que vous me guidez vers le mode M, je vais essayer de m'y mettre grâce aux précieux conseils que vous avez très bien détaillés.
Un grand merci pour cette mine d'informations, j'ai appris plein de choses, en passant de la dynamique de l'argentique qui est plus intéressante, au nombre de diaphragmes qu'il faut déduire de la pleine ouverture pour avoir le meilleur piqué.
Je vais essayer le mode isos Auto, ou de le fixer en dernier recours, sans avoir peur de dépasser les 800 isos.
Il se peut que je me cale encore un peu sur du semi-auto priorité ... Ouverture (AV) avant de maitriser ce mode M.
mauvaises habitudes sont difficiles à perdre !

Evidemment si on utilise un 600mm et qu'on ferme beaucoup, on obtiendra pas un fond net si le sujet mappé se trouve à 5m ... explique nous ce que tu ne parviens pas à faire exactement avec cette ouverture.

J'utilise souvent le 24/70, ou le 70/200, super pour détacher le sujet du fond, mais à l'inverse il est difficile d'avoir de la profondeur de champ (PDC) à cause de mon gros capteur.

En parlant de cette PDC, j'ai voulu m'amuser à faire une macro avec un grand angle Tamron 17/35, sur une colonie de fourmis.
Je voulais qu'on les distingue en gros plan sur le devant, et que derrière on voit tout leur cheminement net aussi loin que possible.
Même en fermant à 10 l'arrière est flou, on ne peut pas tout avoir.
Avec un petit capteur j'aurais pu avoir plus de pdc en Macro ?

Vous me direz que je n'avais qu'à prendre un objectif à focale plus longue, que cela m'aurait donné de la PDC et que je n'avais pas besoin d'un ultra grand angle puisque j'ai cropé et que j'avais donc de la marge.
Mais j'avais ce 17/35 de vissé, et puis il a une distance de MAP courte pratique pour cette photo.
iso 800, 24 mm, F10 en APV, 1/80 sec parce que j'étais accroupi, difficile de pas bouger.

[fg06]

L'apsc ne fait qu'obtenir un crop central d'un FF. Pour avoir le même cadrage qu'un FF, il faut reculer.
Ta PDC dépend de plusieurs paramètres :
- la taille du capteur
- la distance de MAP
- la longueur focale
- l'ouverture du diaphragme.
Cherche sur Google un calculateur de PDC, et fais quelques essais... cela sera plus utile que tous les discours.
Mais grosso modo, plus ta distance de MAP est courte, plus ta PDC sera courte.
J'ai déjà fait une photo d'un crocus à 60km à vol d'oiseau du Mont Blanc. En fermant au maximum f/32, l'ARP n'était pas net en faisant laMap sur le crocus (env 60cm). Si on veut que tout soit net, il faut en passer par l'hyperfocale
Quant à tes paramètres, je dirais qu'en l'état ton image est un peu surexposée, qu'il ne faut pas descendre plus bas en vitesse pour éviter le flou de bougé des fourmis.

[gparedes]

Vous me direz que je n'avais qu'à prendre un objectif à focale plus longue, que cela m'aurait donné de la PDC et que je n'avais pas besoin d'un ultra grand angle puisque j'ai cropé et que j'avais donc de la marge.

Non, focale plus longue veut dire + de mm donc - de pdc, donc on ne t'aurait pas dit ça

Comme le dit fg06 cela dépend de ces éléments ... donc en te rapprochant très près tu as automatiquement un pdc très courte même en fermant beaucoup. C'est pour cette raison qu'on a inventé le stacking, qui consiste à prendre une photo à plusieurs mises au point différentes (parfois de moins de 1mm) pour que chaque photo rende nette une zone de l'image et ensuite les fusionner logiciellement pour recomposer une image nette sur une zone impossible. Ce sont parfois plus de 150 images qu'il faut fusionner c'est dire

En effet en macro par exemple et dès qu'on est au rapport 1:1 ou supérieur (5:1), même à F45 on ne pourrait jamais couvrir une zone comme sur ta photo de plusieurs mètres, déjà on couvre pas 10cms donc évidemment on a donc l'impression qu'on ne comprend pas la pdc.
Pour la comprendre vaut mieux s'amuser avec un 70-200 à 200mm, maper un sujet à 10m et prendre des photos à de F4 à F13 et voir comment le fond se comporte .... là non plus on obtiendra pas une grande netteté d'arrière plan comme on l'obtiendrait avec un 24mm mais on comprend au moins la pdc et comme elle influence le fond. On peut ensuite faire de même avec une focale plus courte

Donc quand on veut augmenter fortement on fait l'inverse :
- on s'éloigne du sujet
- on ferme plus
- on utilise une focale courte
- (la taille de capteur elle tu la garde, on ne change pas d'apn pour avoir une plus grande pdc)
- on stack quand pas d'autres choix
- on utilise l'hyperfocale pour savoir où maper pour que la pdc soit la plus longue possible à une ouverture/focale donnée ... car oui la map aussi doit être fait là où il faut. Il n'est pas pareil de faire la map à 3m que de la faire à 5m ... l'hyperfocale te dira qu'en la faisant à telle distance, tu obtiendras le meilleur rapport de pdc possible à cette focale et ouverture ... tu peux t'amuser sur ce site et voir ces distances (hyperfocale / focale / pdc) : https://www.dofmaster.com/dofjs.html