vitraux/conseils

[predigny]

Bonjour,
je voudrais bénéficier de votre expérience et de quelques conseils sur la bonne manière de prendre correctement en photo des vitraux.

Une chose me parrait certaine : il faut une pause pour les vitraux et une pose pour l'intérieur de l'église et combiner les deux images. La différence de luminosité est énorme. Mais si on ne s'interesse qu'aux vitraux, il suffit juste de ne pas faire de surexpo.

[Bob-74]

Il m'arrive de réussir la prise de vue de vitraux, mais pas toujours.
Ma fille avec son Canon Ixus d'il y a quelques années réussit beaucoup mieux :bash:

Essaye de te mettre en "spot" si tu as la possibilité ou d'utiliser un flash qui "débouchera" légèrement les ombres (enfin, tout dépend de la distance du vitraux).

Faire la mise en point (vitesse /ouverture) sur la partie la plus lumineuse du vitrail et la conserver pour la prise de vue.

Mais, à l'extérieur, s'il y a trop de lumière, ce ne sera pas trés bon, les vitraux étant alors, la plupart du temps, trés clairs.
Le mieux, quans on peut, c'est de pouvoir revenir les photographier lorsque le soleil ne les éclaire plus directement.

[gparedes]

Lu Bob-74,

Je corrige quelques trucs sur ton post précédent (en gras):

Ma fille avec son Canon Ixus d'il y a quelques années réussit beaucoup mieux
Ah bon ? Son Ixus faire mieux que ton 5D ? Va faloir améliorer ça

Essaye de te mettre en "spot" si tu as la possibilité ou d'utiliser un flash qui "débouchera" légèrement les ombres (enfin, tout dépend de la distance du vitraux).
Non surtout pas car selon le vitrail clair ou foncé tu aura vite des évolutions très rapides des vitesses. Au pire centrale mais pas de spot. Par contre mieux sera ce que propose Predigny avec du M, là on s'en fout d'être en central/spot/pondérée, on prend un couple on teste et on ajuste.

Flash non plus, car cela risque de faire des brillances ou encore trop de distance pour vraiment apporter quelque chose. Si on veut tout de bien exposé (vitrail/murs) le HDR au pied avec braketing est une solution.

Faire la mise en point (vitesse /ouverture) sur la partie la plus lumineuse du vitrail et la conserver pour la prise de vue.
Attention la mise au point n'a rien à voir avec le couple vitesse/ouverture, il a avoir avec la distance du sujet pour qu'il soit nette, le couple joue sur l'expo. Surtout ne pas conserver l'expo faite sur la partie la plus lumineuse et encore moins en spot, car l'apn voyant tant de lumière va créer une sous expo très importante et irrécupérable.
La méthode en M fonctionne très bien et dans tous les autres modes quelque soit le mode d'expo choisi on compensera l'expo en sous ou sur exposant pour bien placer son histogramme vers la droite sans cramages.

Pour compléter les réponses de ce qui faut faire gaffe:
- La focale utilisé, qui peut créer des déformations de perspective si grand angulaire trop important. Se placer un peu plus loin avec une focale ne créant pas de grosses perspectives (à partir de 35mm/50mm selon si APS-C ou H) peut être un plus, à moins que ce soit cela qu'on recherche

- comme déjà dit par Predigny oubliez les modes tout Auto qui vous placera à 400ISO alors qu'avec un pied vous pourriez travailler en 100iso voir avec un 17-50 IS presque sans pied selon la luminosité du dit vitrail (selon heure et son éclairage externe les vitesses peuvent être réaisonables et peuvent même ne pas demander d'IS si on utilise un objectif ouvrant au moins à F2.8 (attention ensuite la PDC mais sur une distance raisonable cela passera assez bien)

- dans tous les cas les expo/histo vérif cramage sera la solution pour partir avec une image ne souffrant pas de sous exposition importante qui la rendra inutilisable

- pied/télécommande si les temps sont risqués c'est un bon moyen de pouvoir utiliser le 100iso et braketer si HDR par exemple, sinon ratardateur.

- RAW c'est mieux, des dominantes sont parfois possibles dans ces lieux.

++