Vis de réglage AF sur 350D : ça marche !

[Snooze]

Essais en manuelle voir si tu as les mêmes résultats...

[monsieur]

Essais en manuelle voir si tu as les mêmes résultats...

C'est fait : je n'ai pas de différence de MAP en manuelle avec ou sans IS.

Par contre j'ai refait mes test en AF avec et sans IS. Avec plusieurs photos, j'ai remarqué que le résultat différait : j'avais choisi le collimateur central, mais l'AF n'a pas toujours fait la MAP exactement au même endroit que ce soit avec ou sans IS. Sur 3 photos, la MAP était correct 2 fois (avec un très léger front focus), et la 3ème, la MAP était faite un peu plus en avant, comme sur mon précédent post (#43).

Donc j'imagine que c'est des erreurs de l'AF que tout le monde a également parfois? :blink:
Quant au léger front focus, sachant que je l'ai mesuré sur une règle millimétrée, à 45°, à environ 50cm, est-ce que ca vaut le coup de le corriger ou bien c'est "pinailler" ? En fait ca représente une différence de MAP de maximum 8mm en avant....

[Snooze]

Moi j'ai eu les mêmes interrogations...

Premièrement, il ne faut pas paniquer trop vite !! (Ce que j'ai fais)! Après plusieurs test je me suis rendu compte que ce n'était pas si pire, l'AF fait beaucoup d'erreur alors ce n'est pas critique, il ne faut pas juger une seule photo mais un série afin de voir si c'est une erreur aléatoire ou un problème constant.

Deuxièmement, un test que je trouve intéressant pour voir si c'est problématique c'est d'utiliser des dominos distancés d'un demi centimètre placés en escalier:



Ça donne une idée du problème.... (le focus à été fais sur le dominos du centre)

J'ai aussi fais fabriquer une mire "escalier" dont les marches sont distancé d'un demi centimètre. C'est maintenant un outil que je peux utiliser pour tester les fronts/backs focus:



Sur mes photos de test, moi je vois un front focus d'environ un demi centimètre... par contre, les "marches" sont tellement rapprochées que c'est difficile à dire où l'AF fait vraiment le focus. Mais si je tourne l'escalier dans tout les sens, j'ai toujours un demi centimètre, donc je conclus que c'est constant....

Mais 1/2 centimètre, est-ce que ça me gène? Pas pour le moment!

Mathieu

[monsieur]

En effet, je vais pas trop paniquer et éviter de triturer la vis de réglage et enpoussiérer mon capteur pour quelques milimètres de décalage....

Tu l'as fabriqué comment ta "mire escalier" ?

[Snooze]

Elle est découpée dans du plastique.... ça pourrait très bien se faire en bois aussi, mais attention à la précision...

Mathieu

[Thibaut]

Bonjour à tous,
Je ne suis pas super satisfait de la netteté de mes photos et après avoir lu le post de LeCelte, j'ai décidé de faire quelques tests pour détecter un front ou back focus sur mon 350-D. J'ai donc installé une mire à 1,5 m environ de mon appareil, posé le boîtier sur une pile de livres pour le caler, activé le mode verrouillage du miroir et réglé la sensibilité sur 100 ISO et l'ouverture maximale pour chaque focale (ouf !).
J'ai deux objetifs (voir signature) et j'ai fait les tests entre 18 et 50 mm, puis entre 55 et 200 mm et enfin un dernier test à 147 mm + 3 bagues allonges KENKO pour la macro.
Le front ou back focus est évalué de la façon suivante:
- sans bague allonge: zone de netteté positionnée à 1/3 à l'amont du plan de MAP et 2/3 à l'aval,
- avec bagues allonges: zone de netteté centrée (1/2-1/2) sur le plan de MAP (c'est bien le cas pour la macro ????)
Pour les deux objectifs, j'obtiens les résultats suivants (front focus variable suivant la focale ou l'objectif):
Objo Sigma 18-50:
- 18 mm: 55 mm de front focus,
- 39 mm: 15 mm de front focus,
- 50 mm: 15 mm de front focus.
Objo: Sigma 55-200:
- 55 mm: 55 mm de front focus,
- 67 mm: 45 mm de front focus,
- 102 mm: 25 mm de front focus,
- 134 mm: 20 mm de front focus,
- 200 mm: 8 mm de front focus.
Objo: 55-200 avec 3 bagues allonges (MAP manuelle, mon AF patine avec 3 bagues !):
- 147 mm: à peu près centré (léger back focus de peut être 2 mm).

Quelques photos de mon test son visibles aux liens suivants:
18 mm

50 mm

55 mm

200 mm

147 mm + bagues allonges


Finallement, je pense qu'il vaut mieux que je ne touche à rien:
- les photos prises avec les objectifs 18-50 et 55-200 ont une profondeur de champ beaucoup plus grande que mon front focus (surtout pour prendre des payages ou des portraits),
- en macro, en revanche, on a besoin d'être bien centré car la profondeur de champ atteint quelques millimètres et là, j'estime que je ne suis pas trop à la rue...

Qu'en pensez-vous ?
Merci.

[LeCelte]

Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Je pense qu'il faut être prudent et ne pas se lancer dans la manip tant que le défaut n'est pas génant car effictivement, les imprésicisons de l'AF sont peut-être plus génantes que le front ou back focus !
Dans mon cas, le défaut me gênait en manuel sur des objectifs sans AF et mes prises de vues avec une grande ouverture (f2.8 f4)

[lucisere]

franchement a tou lire je me suis perdu

se probleme il est suite a quoi et commentfaire pour le verifier

desolermais je savais que je ne devais pas lire se post aprés une grosse journée

[GregX1]

héhé... les dominos, ça m'a donné une idée. C'est pas d'la mire, ça???

en passant, à 1.4, la Pdc est nulle. Inexistante, plutot

m'a lair bien réglé, nan?

NB: je suis en RAW S-, et j'ai compressé à donf sous tophop, mais c'est exploitable

[briceos]

Demandes-leur l'article n°063222-62

Citation:
Ensemble constitué de 13 clés métriques de 1,25 à 10 mm et de 12 clés système US de 1/20 à 3/8.

Le problème, c'est que le descriptif a changé en "et 12 clés système US de 1/16 à 3/8", avec la même référence. ET je recherche activement cette fameuse clé 1/20e de pouce (impossible à trouver dans le commerce)...

EDIT :
Réponse de Conrad à l'instant à mon mail :

Votre référence 063222-62 (jeu de 25 clés Allen) comportait jusqu'alors une clé au format US 1/20e de pouce (soit 1,27mm). La référence n'a pas changé entre temps et cette clé n'apparait plus dans le descriptif. Comme je souhaite commander ce jeu **uniquement pour avoir cette clé à 1/20e de pouce** (je n'ai besoin que de celle là), j'aimerais que vous me confirmiez sa présence dans ce jeu.

Pour faire suite à votre demande,nous vous informons qu'il n'éxiste pas de notice complémentaire à celle fournie avec le produit. Par conséquent,nous ne pouvont vous apporter une suite favorable.

En gros, ils savent pas ce qu'ils vendent........

[predigny]

La clé que j'ai utilisée, et qui marche très bien fait exactement 1,25mm entre pans, mesuré au palmer. Une clé un peu plus grosse (1,30, ...1,35) pourrait facilement être ajustée à la bonne valeur avec une lime très fine. Le principal problème d'utilisation est que la vis sur l'appareil est assez "ferme" et tourne par à-coup car le clé, fine, est assez flexible. Il faudrait renforcer la rigidité de la queue ...! L'effet sur le point d'AF est très violent et la moindre rotation mofifie pas mal la map, donc molo-molo. Et sutout ne pas toucher le capteur !

[briceos]

Merci de tes infos. Je viens de passer commande chez technic-achat.com pour 2 clés hexagonale de 1/20 de pouces (soit 1,27mm) et 2 de 3/64 (soit 1,19mm). Bon évidemment, y'a aussi cher en frais de port qu'en matos, mais enfin c'est fait.

(A noter que le site est bien fait. On peut choisir une seule clé à l'unité avec sa dimension explicite, le lien fourni vers le fabriquant permet même d'avoir les côtes précises !!!)

Je vous tiendrai au courant sur ce topic même.

[predigny]

A mon avis, la 1,27 marche.

[briceos]

>Predigny

Je m'adresse à toi particulièrement, car nous avons 3 objectifs en commun.

Dans tes tests de front et back focus, as tu remarqué que le 18-55 de kit y était moins sensible ? C'est peut être aussi à cause du piqué pas faramineux. D'après mes clichés tests, le 18-55 du kit n'a pas de front focus alors que tous les autres oui (plus ou moins selon leur ouverture mini à la focale de 50mm que j'utilise pour comparer). Plutot que de penser que tout mes objectifs font du front-focus, je penche plutot pour mon boitier déréglé.

Crop de 2000x1000 du JPG direct, MAP en plein centre. Collimateur recouvrant largement la zone.


Tamron 17-50 F/2.8 à 50mm F/2.8


Canon 50mm F/1.8 à F/2.8


Sigma 18-200 F/3.5-6.3 à + ou - 50mm F/5


Canon 18-55 F/3.5-5.6 à 50mm F5.6

Est-ce à cause de la monture spéciale EF-S qui rentre un peu plus dans la chambre du capteur ? J'ai lu sur cette page qu'il fallait faire le réglage avec "un objectif dont le tirage optique propre est caractéristique de la gamme optique". Si je corrige mon front-focus, je pense donc que j'aurais un back focus sur les objectifs EF-S. Si c'est ça, je m'en fout un peu, je n'ai que le kit qui dort d'ailleurs dans mon placard, mais j'aime bien comprendre

Je cogite, je teste, ça m'occupe pendant que j'attends mes clés miraculeuses...

[predigny]

Ta question est difficile ...
Oui, j'avais moins de front focus avec le 18-55 du kit mais il ouvre moins et est donc moins sensible à ça, en plus à 55mm sa qualité n'est pas terrible même avec une bonne map donc pas facile de juger. Pour le 50mm f/1.8, c'est encore autre chose : son AF est tellement imprécis qu'il est difficile d'avoir une opinion "stable". Je dirais que maintenant que j'ai réglé mon appareil pour mon objectif principal (le Tamron qui avait du front-focus), le 50mm f/1.8 présente plutot maintenant du back-focus, mais en map manuel j'ai appris à le maitriser et j'obtiens de bonnes map en la cherchant sur le bord de la plage où l'assistance de map me dit qu'elle est bonne.
Un peu accrobatique tout ça. Exigeons de Canon qu'il nous livre un firmware avec ajustage de la map !!! :ranting2:

[briceos]

Pour le 50mm f/1.8, c'est encore autre chose : son AF est tellement imprécis qu'il est difficile d'avoir une opinion "stable".

Là, avec le 50mm F/1.8, j'ai quand même un front focus consistant et reproductible sur mire ou vrais sujets. Je pense donc que ça améliorera la situation. Je ferais mon réglage avec dans un premier temps, sachant que mon front focus est quand même assez cohérent sur l'ensemble de mon parc d'objectifs.

[predigny]

Dans ce cas tu sembles avoir un "vrai" front focus dù à ton boîtier. Ce n'était sans doute pas mon cas.

[silver_dot]

Je viens de rentrer de mon travail, et ce topic m'a interpellé...

Je l'ai lu de bout en bout, et j'y ai trouvé pas mal d'infos complètement erronées...

je prendrai un petit moment pour répondre point par point et rectifier ce qui s'inscrit en faux pour la résolution des problèmes de front/back focus.

[predigny]

...
Je l'ai lu de bout en bout, et j'y ai trouvé pas mal d'infos complètement erronées...
...

Sur des détails, certainement mais les grosses erreurs ont été rectifiées (déplacement du capteur, ...)
Par contre ce qui me fait peur dans ce topic c'est qu'il incite des jeunes à bricoler leur appareil et risquer de le dérégler complètement car le vrai réglage doit être fait par soft sur un banc spécial. C'est juste avant de jeter son appareil à la poubelle qu'on peut essayer de jouer sur la butée du miroir ; c'est vrai que ça joue sur le calage de l'AF.
Mais bien sûr on attend avec impatience les remarques de silver_dot.

[briceos]

C'est juste avant de jeter son appareil à la poubelle qu'on peut essayer de jouer sur la butée du miroir ; c'est vrai que ça joue sur le calage de l'AF.

Sans en arriver là, ça me fait qd même bien :censored: d'avoir dépensé plus de 1000€ en optiques (en comptant le 70-300 IS en commande) et pas pouvoir en profiter à pleine ouverture parce que mon boitier de 2ans1/2 valant pas plus de 300€ sur le marché de l'occaz (et encore je suis gentil) présente un défaut. Defaut qui ne me génait pas avant mais qui était probablement fort bien masqué par la qualité toute relative des objectifs utilisés (le 50mm mis à part, je mettais sa molesse sur l'ouverture 1.8 alors que c'était un problème de MAP).

La question est simple. En étant RIGOUREUX, PRECIS ET DELICAT, je peux tenter de résoudre mon problème, avec le tuto iconographié de LeCelte, pour 13,38€ (2 ou 3 euros pour les chanceux qui trouveront une clé 1/20" dans leur magasin de bricolage). Je peux aussi envoyer mon 300D au SAV, l'attendre pendant surement plusieurs semaines (mois ?), payer surement un bon petit paquet d'euros, le recevoir plus ou moins bien corrigé (puisque je ne vais pas envoyer mes objectifs avec), tout ça avec le projet de vraisemblablement acheter un 40D dans les mois à venir. Le problème est surtout que Canon devrait livrer des boitiers BIEN REGLES !

Maintenant tu as raison, faut pas non plus voir des front focus partout, et bricoler son boitier sous pretexte qu'on a une PDC plus faible de 0,5mm. Mais dans mon cas, je crois que je peux me poser des questions sur le réglage du boitier (d'autant que sur un 400D, mes objos sont tout à fait bons, sur un 20D curieusement un peu moins). Le fait que mon 300D soit en fin de vie et surtout plus sous garantie pese évidemment dans la balance.

[predigny]

Tout à fait ! mais il ne faudrait pas que dès que quelqu'un pense avoir un léger problème d'AF, il se mette à tourner cette vise parce que dans un forum réputé plusieurs ont dit que ça résolvait tout les problèmes. Pour faire ça sur un 400D neuf par exemple il faut être tout à fait sûr de ce que l'on fait et être bien conscient que l'on prend un risque.

[briceos]

Pour faire ça sur un 400D neuf par exemple il faut être tout à fait sûr de ce que l'on fait et être bien conscient que l'on prend un risque.

:thumbup:

Je pense d'ailleurs que dans le cas que tu cites, je ne le ferais pas.

[Olive10]

Bonjour
Je profite de la reparution de ce post, pour vous faire part d'une remarque.
J'ai réussi a me procurer, non sans mal ces fameuses clés Allen, et bien impossible d'opéré sur un 20D.
En regardant de plus près, les vis creuses ne sont pas hexagonales, mais carrées !
En résumer, impossible avec ces clés !

[silver_dot]

Le problème est surtout que Canon devrait livrer des boitiers BIEN REGLES !

Mais dans mon cas, je crois que je peux me poser des questions sur le réglage du boitier (d'autant que sur un 400D, mes objos sont tout à fait bons, sur un 20D curieusement un peu moins). Le fait que mon 300D soit en fin de vie et surtout plus sous garantie pese évidemment dans la balance.

Canon a toujours livré des boîtiers bien règles, avec une procédure bien définie: réglage de l'autofocus sur une mire plane placée à exactement 2,50m.

Un problème inattendu s'est manifesté: l'apparition de front ou back focus, qui ne se manifeste qu'avec la PDC. Canon a immédiatement réagi en changeant la procédure de calage de l'autofocus en intégrant la PDC, il s'agit d'un calage en 3D qui a été substitué au calage avec une mire plane ne tenant pas compte de la tolérance du réglage en fonction de la PDC.

Pour chaque modèle de boîtier a été réalisé un programme de calage avec une mire placée à la même distance, inclinée à 45°, permettant de visualiser avec précision le réglage en avant et en arrière du point de référence de l'autofocus, le calage de la visée du boîtier étant fixe et réglé en usine pour chaque type de cage reflex (d'où la cale d'épaisseur présente derrière le dépoli et les cales ajustées pour le tirage mécanique du capteur fixé à l'intérieur de la cage)

Chaque réglage de l'autofocus desiné à supprimer tout décalege engendrant front ou back focus est visualisé en temps réel sur le PC lors de l'opération, le résultat final donnant un photogramme montrant ce que voit le capteur: la photo prise, les axes de centrage de la MAP, et la courbe en cloche correspondant à la PDC de l'objectif étalon (à pleine ouverture= PDC minimale) focalisé sur le point de référence de l'AF (zéro) permettant de voir le plus petit écart

Le réglage optila étant obtenu avec la courbe en cloche centrée sur le Zéro.

Le calage en 3D se fait logiciellement sur tous les modèles grand public comme professionnels à partir de l'EOS300D jusqu'aux tout derniers boîtiers sortis: EOS 300D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 350D, EOS 400D, ainsi que tous lles boîtiers pros de la série D.

[briceos]

Que penses-tu alors de la procédure décrite par LeCelte dans mon cas ? Salvatrice ? Difficile ? Dangereuse ? Perilleuse ? Suicidaire ?

Elle fait quoi exactement cette vis ?

[predigny]

...
Elle fait quoi exactement cette vis ?

Elle modifie la position d'une cale de butée du miroir, ce qui évidemment modifie aussi le calage de l'AF. A priori rien d'irréversible dans cette manip, mais délicat ....

[silver_dot]

vous allez trop vite en besogne à vouloir régler quelque chose sans savoir exactement en quoi consiste ce réglage par l'excentrique (et non une vis) situé dans la cage reflex

autant ne pas entreprendre quelque chose sans comprendre le pourquoi et le comment

[silver_dot]

avant de se lancer dans l'explication à propos de la visée de nos boîtiers numériques actuels,
voici un croquis de ce qu'était la visée reflex sur les boîtiers argentiques (la visée des EOS1 a conservé ce principe)

Principe de la visée reflex

dans les boîtiers argentiques d'entrée de gamme canon (à partir de l'EOS 500), pour des motifs économiques, le viseur a subi quelques simplifications:

- remplacement du pentamiroir par un pentaprisme
- suppression de la lentille collectrice
- modification du dépoli qui présente côté miroir une lentille de fresnel (cercles concentriques trés fins gravés au laser) et dépoli normal avec gravure des collimateurs vers le haut (côté pentaprisme

la formule a été reprise sur tous les modèles grand public par la suite, y compris pour les boîtiers reflex numériques grand public, ce qui donne, avec des formats de miroir et de pentaprismes réduits d'un tiers, cette visée que tout le monde reproche à canon, moins lumineuse et moins précise. Les boîtiers pros ont conservé la configuration existant dans tous les boîtiers argentiques depuis l'apparition des reflex 24x36, conservant la même formule optique avec la lentille collectrice permettant, associée au groupe de lentilles de l'oculaire un agrandissement plus important, couvrant les 100% ou presque, dans les conditions optimales

Dans tous les boîtiers numériques grand public, la réduction des coûts a imposé le même principe de viseur démuni de lentille collectrice.


L'autofocus introduit deux éléments supplementaires dans la cage reflex: un miroir secondaire renvoyant l'image à analyser pour l'obtention de la MAP automatique et le basis (bloc de capteurs autofocus analysant les composantes horizontales et verticales présentes sur le sujet cadré)

un croquis étant plus parlant qu'un grand discours:

Principe de la visée reflex et de l'autofocus


Le miroir principal de la visée est calé à 45° en usine lors de l'assemblage de la cage reflex, le seul réglage de la visée restant à effectuer consistant en la mise en place d'une cale d'ue certaine épaisseur pour le rattrapage en fonction du tirage mécanique de la cage).

Pour l'autofocus, un miroir secondaire placé sous le miroir principal semi-transparent renvoie l'image à analyser au basis (bloc de capteurs CCD situé sous la cage refle), son inclinaison en position initiale est déterminée par un excentrique fixé sur le côté gauche de la cage.

L'image renvoyée par le miroir secondaire est ensuite échantillonnée par un groupe de lentilles puis dirigée sur les capteurs, certains analysant les composantes horizontales de l'image, les autres, à l'exception d'un, analysent les composantes verticales, le dernier, disposé au centre, analyse à la fois les composantes horizontales et verticales de l'image (capteur en croix)

Chaque capteur se présente sous la forme d'un peigne (constitué de plusieurs fines barres. Le basis est centré sous la cage. c'est l'inclinaison du miroir secondaire qui permet de faire coïncider tous les capteurs avec les collimateurs gravés sur le dépoli. Si les capteurs traitant les composantes horizontale de l'image sont décales verticalement, le décalage éventuel du miroir secondaire dans un sens ou dans l'autre, provoque le décalage correspondant des capteurs, produisant soit du front focus (MAP décalée vers l'avant du sujet), soit un back focus (décalage en arrière du sujet). Le calage précis du miroir secondaire s'obtient en réglant sa butée lors de la visée: cette "vis" précitée, qui est une came excentrique ajustable à l'aide d'une clé allen de 1/20 de pouce ou une clé carrée. Certains boîtiers disposent de deux réglages latéraux du calage du miroir secondaire.

Deux possibilités de réglage de l'autofocus sont possibles:
- réglage mécanique de la butée du miroir secondaire à l'aide d'une petite clé (nécessitant plusieurs tentatives pour approcher du calage optimal)
- réglage avec un logiciel adapté à chaque type de boîtier, ce qui permet un recentrage précis de la partie désirée du capteur central.

Cette procédure de réglage par logiciel se fait en 3D (mire inclinée à 45°), tenant compte de la PDC de l'objectif étalon à pleine ouverture gérant la PDC minimale, le plus petit écart de réglage devenant visible.

Le réglage optimal est visible en temps réel lors du réglage sous la forme d'un photogramme présentant l'axe de centrage de la réference de la MAP (le Zéro de l'échelle) et la courbe PDC en forme de cloche symétrique, centrée sur le point de référence. le photogramme obtenu une fois le réglage optimal réalisé, c'est ce que voit le capteur du boîtier, une photo prise en autofocus.

Ce réglage est plus précis et plus pratique à réaliser que le réglage mécanique procédant par tâtonnements successifs. Mais... le particulier ne disposant pas de l'équipement et des logiciels pour le réalise, doit se rabattre sur le réglage mécanique du calage du miroir secondaire. C'est plus laborieux, plus long, moins pratique, demandant beaucoup de rigueur et de patience, mais ça foncionne.

P.S. aucun atelier agrée canon ne pratique le réglage mécanique de la butée du miroir secondaire, le calage optimal de l'autofocus est obtenu par voie logicielle. Il ne se fait qu'en cas de réparation de l'autofocus (échange du bloc de capteurs AF), ou à la demande du client confronté au problème front/back focus). Bien entendu, ce calage s'effectue avec un objectif étalon correspondant au tirage optique des objectifs de la marque.

[briceos]

Merci beaucoup, silver_dot, pour ces précisions et ton temps passé à nous expliquer tout ça :clap: C'est vrai que c'est mieux de savoir comment ça marche avant de toucher à quoi que ce soit et ton explication avec schémas est très claire. :thumbup:

[silver_dot]

Un petit point de détail qui a son importance: si vous tentez de règler par vous-même le calage du miroir secondaire sur un boîtier sous garantie, vontre intervention sur celui-ci fera sauter la garantie si n'y parvenant pas, vous envoyez votre boîtier au SAV.

[Viktor]

Et vous laissez l'IS actif sur pied ?
Et si vous essayez en mode AI servo One shot ?
Juste pour voir, hein ?
Des fois, on a des vaches de surprises.....

[predigny]

Et vous laissez l'IS actif sur pied ?
Et si vous essayez en mode AI servo One shot ?
Juste pour voir, hein ?
Des fois, on a des vaches de surprises.....

Je crois que lors que l'on entreprend ce genre de réglage, on a tout essayé et remué le problème 100 fois dans sa tête (du moins ça devrait être comme ça). Sylver_dot à raison d'insister sur le problème de la garantie. A mon avis le plus grand risque c'est de rayer le capteur (ou ce qui est devant) avec la clé car dans ce genre d'opération délicate la tension nerveuse monte vite et le capteur est à quelques millimètres seulement. Il m'a fallu quatre ou cinq essais pour trouver le bon réglage. Je n'ai eu aucun problème de poussières mais j'ai tenu le plus souvent possible l'appareil orienté vers le bas et j'ai fait l'opération volontairement un jours très pluvieux (beaucoup moins de poussière dans l'air).
Je ne saurais trop déconseiller cette opération, sauf appareil ancien et bonne habileté manuelle.

[Diablo]

merci de toute façon

[jaak1]

Merçi silver_dot , pour ce magnifique exposé
Super
@ + de jaak1

[briceos]

Suite des opérations...

Hé bien, c'est bien GALERE !!! :bash:

D'abord, j'avais commandé des clés 3/64e au cas où (1,19mm) qui se sont revélées plus grosses que le 1/20 (1,27mm)... Grrrr. La 1/20e ne rentre pas (ça confirmerait l'impression qu'en fait d'hexagone, c'est un carré qui fait office de vis), en tout cas sur mon 300D. Donc Dremel, essai, re-Dremel, essai, etc... des dizaines de fois.

J'ai fini par sentir une resistance quand je mettais la clé. J'ai pu corriger rapidement mon front focus global, mais maintenant que c'est réglé pile poil, il me semble avoir du back focus à certaines focales et du front focus à d'autres.

Bref, tout ça est affaire de compromis. Ca fera bien jusqu'au prochain boitier (30D ou 40D). Mais j'ai vraiment peur d'avoir de nouveaux ce genre de soucis...

[silver_dot]

pour l'EOS300D, il faut une clé allen de 1/20 de pouce (1,27mm) pour l'empreinte hexagonale de l'excentrique

[briceos]

Ben écoute, je t'assure que ça rentre pas. Y'a pas moyen. Y'a un truc ou bien ?

Autre chose, j'ai l'impression que le réglage est dépendant de la distance. Ex: aucun pb de MAP sur mire à distance raisonnable mais flou si on shoote loin ou très près.

EDIT: J'ai visiblement du back focus sur mes photos "naturelles". Je vais corriger ça. Je pense que le réglage sur mire est un bon début mais que le réglage à 50cm fait passer un défaut qui s'emplifie avec la distance de MAP. Ca parait correct sur la mire et quand on shoote à 10m, c'est flou. Ca doit se jouer au 1/4 de poil prêt. Du coup, j'y retourne.

Avis aux amateurs, il faut prévoir du temps et pas se presser. Ca se fait pas en 1/4h, même si on trouve la clé qui rentre bien. J'ai encore été obligé de la meuler (là ça ressemble presque à un tournevis au bout, pour que ça rentre...)

[briceos]

Je confirme, ça se joue au 1/4 de poil prêt. Un réglage top pour une focale donnée sera moyen voire mauvais sur une autre focale plus sensible au B/F focus. Et il faut éliminer les MAP foireuses de l'objectif ou du boitier. Je me suis fait avoir notamment avec le 50mm F/1.8 qui me fait une MAP délirante de temps en temps. Et ça arrive même à d'autres objectifs. N'avait-on pas du temps de l'argentique des photos floues à cause d'un soucis de MAP ?

Donc bien faire la part des choses pendant le réglage, et même avant, pour ne pas se lancer dans une procédure qu'on pourrait regretter.

Pour info, j'ai echappé ma clé allen sur mon capteur. Après nettoyage, y'a aucune poussière à F22, et qques pétouilles à F32. Donc aucun dommage. C'est pas si fragile que ça, même si faut pas le faire exprès quand même.

[silver_dot]

Ben écoute, je t'assure que ça rentre pas. Y'a pas moyen. Y'a un truc ou bien ?

Autre chose, j'ai l'impression que le réglage est dépendant de la distance. Ex: aucun pb de MAP sur mire à distance raisonnable mais flou si on shoote loin ou très près.

EDIT: J'ai visiblement du back focus sur mes photos "naturelles". Je vais corriger ça. Je pense que le réglage sur mire est un bon début mais que le réglage à 50cm fait passer un défaut qui s'emplifie avec la distance de MAP. Ca parait correct sur la mire et quand on shoote à 10m, c'est flou. Ca doit se jouer au 1/4 de poil prêt. Du coup, j'y retourne.

Avis aux amateurs, il faut prévoir du temps et pas se presser. Ca se fait pas en 1/4h, même si on trouve la clé qui rentre bien. J'ai encore été obligé de la meuler (là ça ressemble presque à un tournevis au bout, pour que ça rentre...)

Je précise que tous les réglages AF se font habituellement à une distance de 2,50 de la mire au SAV, c'est la distance optimale, bien entendu, ça se fait avec un objectif fixe, à pliene ouverture (là où la PDC ets la plus faible), et on compare la MAP manuelle avec la MAp avec autofocus, le résulta est bon quand on fait la map manuelle et qu'en basculant en AF, le boîtier n'a pas besoin de rectifier, la led de verrouillage de l'AF dans la visée indiquant que la MAP est bonne, la motorisation de l'autofocus ne réagissant pas pour corriger

[predigny]

... et on compare la MAP manuelle avec la MAp avec autofocus, l...

Qu'entends-tu par map Manuelle, celle faite avec l'assistance électronique de map ou celle faite purement sur le verre de visée ? Dans le premier cas, s'il y a un fort front/back focus, je crois que l'assistance de map se trompera aussi, et puis la plage où l'assistance dit ok est relativement assez large, surtout en grand angle.
Au faible distance, l'AF ne travaille pas dans les mêmes conditions ; déjà l'ouverture numérique est moindre, en plus il y a davantage d'abérations de sphéricité qui peuvent interférer avec la map. 2.50m semble en effet une bonne distance Pour rendre le test possible avec la fameuse mire à 2.50m, il faudrait faire un tirage sur plus grand format qu'un A4. Et en final, il faut vérifier que la map sur un point à l'infini (> 500m) est ok, c'est même sans doute le plus important car pour des points plus proches, on peut "compenser" en visant un point plus éloigner ou plus proche.

[briceos]

C'est vrai que, au final, c'est bien compliqué tout ça. Intuitivement, je sens que ça se joue à des dixièmes de degrés/mm près, car la netteté, c'est avant toute chose la convergence pile poil des rayons lumineux dans le plan du capteur.

Perso, j'arrête les frais, j'ai une MAP correcte avec tous mes objos. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux qu'avant. C'est à mon avis difficile de faire mieux en réglant son appareil dans son salon . Surtout après les précisions très enrichissantes de silver_dot.

[silver_dot]

Qu'entends-tu par map Manuelle, celle faite avec l'assistance électronique de map ou celle faite purement sur le verre de visée ? Dans le premier cas, s'il y a un fort front/back focus, je crois que l'assistance de map se trompera aussi, et puis la plage où l'assistance dit ok est relativement assez large, surtout en grand angle.
Au faible distance, l'AF ne travaille pas dans les mêmes conditions ; déjà l'ouverture numérique est moindre, en plus il y a davantage d'abérations de sphéricité qui peuvent interférer avec la map. 2.50m semble en effet une bonne distance Pour rendre le test possible avec la fameuse mire à 2.50m, il faudrait faire un tirage sur plus grand format qu'un A4. Et en final, il faut vérifier que la map sur un point à l'infini (> 500m) est ok, c'est même sans doute le plus important car pour des points plus proches, on peut "compenser" en visant un point plus éloigner ou plus proche.

quand je dis MAP manuelle, c'est la MAP obtenue sans aucune assistance éléctronique, faite sur le verre de visée ( aprés bien entendu avoir fait le réglage dioptrique à sa vue, réglé pour la netteté optimale, boîtier sans objectif, des collimateurs gravés sur le dépoli. Le réglage de la visée est fait en usine, et totalement indépendant de l'autofocus du boîtier, c'est la référence de la MAP.

Quand l'autofocus est parfaitement réglé, il suffit, pour le vérifier, d'effetuer une MAP manuelle (qui sera indiquée par la diode led de la visée), puis basculer activer l'autofocus qui ne doit pas rectifier le tir, la MAP n'ayant pas lieu de changer.

C'est vrai que, au final, c'est bien compliqué tout ça. Intuitivement, je sens que ça se joue à des dixièmes de degrés/mm près, car la netteté, c'est avant toute chose la convergence pile poil des rayons lumineux dans le plan du capteur.

Perso, j'arrête les frais, j'ai une MAP correcte avec tous mes objos. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux qu'avant. C'est à mon avis difficile de faire mieux en réglant son appareil dans son salon .

Ce n'est pas difficile à faire, ça demande calme, soin, et patience et un certain nombre de tâtonnements pour peaufiner le réglage.

[predigny]

... Perso, j'arrête les frais, j'ai une MAP correcte avec tous mes objos. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux qu'avant. ...

Tu as raison, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et puis avoir la netteté maxi au centre peu dégrader la netteté sur les bords car le plan focal n'est pas toujours bien plan. Perso je pense avoir trouvé le bon compromis, je n'y touche plus.

[josmiley]

Bonjour
Depuis que j'ai réglé l'AF de mon 350d mes photos sont plus nettes, cependant l'AF a beaucoup de mal à accrocher même en fort contraste alors qu'avant les photos étaient légèrement floues mais l'AF accrochait même en très faible lumière.

Vous avez une idée du pourquoi ?