Mise au point deux personnes, groupes, et Flou

[picout]

Bonjour a tous,

Je suis nouveau sur le forum et j'ai pris plaisir à vous lire sur différent Post, J'ai un problème et je me suis dis que vous pourriez m'aider. J'ai récemment acheté un Reflex numérique (Canon EOS 500D, Objectif : E-FS 18 - 55mm IS).

Comme je débute dans le monde des reflex numériques, Je me pose pas mal de question, et malgré différent test avec mon appareil je n'obitiens toujours pas satisfaction.

- Lorsque il faut photographier deux personnes qui sont écartés l'une de l'autre de 80 cm, Je fais la mise au point sur qui ? et je shoot ou ?
J'utilise le mode P pour débuter, je ne m'occupe donc que de la mise au point...
Ci-dessous une image :

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Je ne sais pas sur quoi faire la mise au point, de plus en faisant la MAP sur la personne de gauche on peu constater sur la personne de droite et moin nette.
Comme dois-je faire ?
J'ai pensé tout d'abord a modifier l'ouverture, mais dans les conditions si il y a pas un super éclérage la vitesse d'obstruction augmente --> donc risque flou bougé.

Dans l'image ci-dessous, c'est la meme chose, Je dois faire la mise au point ou ? et shoutter ou ?
Pourquoi l'image est vraiment nette que sur la personne a qui j'ai effectué la mise au point ? Je ne peux pas rétréssir l'ouverture pour agrandir le champ de netteté car avec ces conditions d'éclérage l'app se met en 1/10 donc Flou au bougé.

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J'utilise le colimateur central, je n'utilise donc pas le mode automatique qui lui peut séléctionner plusieur colimateur lors de la MAP.

J'ai vraiment besoin d'aide
Merci à tous

[SebGo]

bonjour picout et bienvenue

dans le cas de 2 personnes cote à cote tu as plusieurs possibilité:
- tu laisse tous les collimateurs AF actif, tu appuies a mi course, tu verifie que le point rouge du collimateur actif est bien situé sur une des personnes, tu prend la photo
- 2eme possibilité (je prefere celle la perso), tu selectionnes uniquement le collimateur central (plus precis) tu vise une personne, tu apuies a moitié pour faire la mise au point, en restant appuyé, tu recomposes ton image pour avoir le cadrage souhaité. Dans ton cas l'espace entre les deux personnes devient le centre de ta photo. Tu prends finalement la photo

Si tu es en collimateur central et que tu appuies a fond tout de suite, la mise au point va se faire sur le mur derriere entre les 2 personnes..donc possibilité de flou..Encore que dans ton cas le mur n'est pas très loin derrière donc ca limite le problème.
Verifie aussi que la stabilisation est activée, ca limite le flou de bougé

PS: c'est vitesse d'obturation, pas d'obstruction

[Kouby]

Effectivement, d'après tes exifs, tu es en PO, et juste en vitesse (1/30 et 1/60)
Le parametre que tu peux faire evoluer est la sensibilité (iso) qui te permettra ensuite d'augmenter ta PDC (et le bruit) en fermant ton diaph sans descendre en vitesse, (car tu es à 400 / 500 iso sur tes photos).
Ensuite, saches que la zone de netteté est 1/3 devant et 2/3 derrière le point de MAP.
Je te conseille ça pour gagner un temps precieux : "maitriser le 500D" de Vincent LUC. C'est bien plus qu'un descriptif de ton boitier, mais une mine d'or lors des premiers essais...
Kouby

[picout]

Merci beaucoup SebGo et Koupy

J'utilise le colimateur central car je n'aime pas le mode automatique du colimateur.
Si je comprend bien en augmentant les ISO su genre 800, je vais pouvoir augmenter ma PDF sans perdre la vitesse ?
En Mode P si je monte l'ISO, la PDF va monté par défaut ou alors il faut que je passe en Mode M ou AV ?
Pour les photos de groupe, comme les enfants que j'ai en mis en second lien, il faut que je fasse la MAP sur un enfant devant pour respecter le 1/3 2/3 c'est bien ça ? Il faut donc aussi que j'augmente l'ouverture pour avoir une PDF plus étendu ?

PS : Pour le livre merci du tuyau je l'ai déja acheté en même temps que l'app, effectivement il est super, c'est grâce à lui que j'ai compris l'intérêt du de la vitesse, de la PDF

[SebGo]

A ma connaissance, le fait d'augmenter la vitesse ISO ne modifie en rien la PDC...uniquement la vitesse d'obturation...a chaque fois que tu doubles la vitesse ISO, tu doubleras egalement la vitesse d'obturation, un temps de pose 2 fois plus court donc (au dtriment de la qualité d'image). Donc mieux vaut ne pas pousser trop haut à moins qu'il n'y ai pas d'autre possibilité.
Pour en revenir a tes photos, je ne trouve pas la 1ere si floue que ca, juste très molle. Bien souvent les gens confondent flou et molesse (manque de piqué, de details)

[picout]

Comment obtenir de meilleurs détails alors ?
Je débute c'est p-e une histoire de cadrage de lumière, je sais pas trop...

[SebGo]

bon avec cet objectif la ca va être très difficile de sortir une photo ultra detaillée. Ca reste un objectif de base ne l'oublions pas. Donc suivant le type d'utilisation il faudrai investir dans un autre objectif (le 50mm f1.8 est une reference niveau qualité/prix).
Sinon en gardant cet objectif la, il faudrai essayer de fermer un peu, genre f5.6, car à pleine ouverture rare sont les objectifs qui donnent leur meilleur. Ensuite descendre en Iso vers les 200, pour pas perdre trop de details, ameliorer l'eclairage (un ptit coup de flash ca peut aider). Ne pas oublier d'activer la stab. voila, ca sera peut-etre un peu mieux. Mais sinon le 50mm pas cher, pus lumineux et piqué vraiment meilleur

Après faut faire des tests car c'est en forgeant...

[megahunter]

A ma connaissance, le fait d'augmenter la vitesse ISO ne modifie en rien la PDC...uniquement la vitesse d'obturation...a chaque fois que tu doubles la vitesse ISO, tu doubleras egalement la vitesse d'obturation, un temps de pose 2 fois plus court donc (au dtriment de la qualité d'image). Donc mieux vaut ne pas pousser trop haut à moins qu'il n'y ai pas d'autre possibilité.
Pour en revenir a tes photos, je ne trouve pas la 1ere si floue que ca, juste très molle. Bien souvent les gens confondent flou et molesse (manque de piqué, de details)

Je peux me tromper mais...
L' ISO ne modifie en rien la vitesse d'obturation! :rolleyes: Ni la PDC.
MAIS, monter ou descendre l'ISO te permettra de modifier la focale (donc la PDC) ou la vitesse d'obturation puisque tu auras plus de latitude niveau luminosité/exposition.

La vitesse d'obturation est mécanique. C'est la durée durant laquelle l'obturateur reste ouvert. En revanche, l'ISO est la sensibilité des cellules du capteur de l'appareil. Quant tu l'augmente, elles deviennent plus sensibles. C'est donc une augmentation de la vitesse électronique.

J'espère avoir été clair.

[Chicco]

Je peux me tromper mais...
L' ISO ne modifie en rien la vitesse d'obturation! :rolleyes: Ni la PDC.
MAIS, monter ou descendre l'ISO te permettra de modifier la focale (donc la PDC) ou la vitesse d'obturation puisque tu auras plus de latitude niveau luminosité/exposition.

La vitesse d'obturation est mécanique. C'est la durée durant laquelle l'obturateur reste ouvert. En revanche, l'ISO est la sensibilité des cellules du capteur de l'appareil. Quant tu l'augmente, elles deviennent plus sensibles. C'est donc une augmentation de la vitesse électronique.

J'espère avoir été clair.

On mélange tout ici. quand on ne maîtrise pas le vocabulaire on s'abstient de donner des conseils. Et oui tu te trompes !

La bonne réponse, entre autre, consistait à augmenter la sensibilité ISO, disons 800, passer en mode AV pour maîtriser l'ouverture et donc la PDC. Viser avec le collimateur central un des deux sujets (si plus ou moins sur le même plan), recomposer et shooter était aussi un bon conseil.

Le flash peut aider en ce sens qu'il va permettre de fermer un peu plus le diaph et augmenter la PDC.

La focale c'est autre chose et c'est ce qui va déterminer l'angle de champ visé par l'objectif, grand angle ou télé.

[SebGo]

Je conseillais simplement de baisser les ISO pour essayer de recuperer un peu les details, pacqu'à 800 ISO avec mon 450D les plus fins details passent à la trappe. Après faut pas non plus exagerer dans l'autre sens et shooter à 1/4s à 100 ISO ^^

[picout]

OK super, pour l'achat du 50 mm je vais y réfléchir car certes plus lumineux mais plus limité, Je ne me vois pas changer toutes les 10 photos d'adjectifs car les sujets ne rentre pas dans le cadre.
Je pense tout d'abord a apprendre à maitriser mon appareil a force de persister... puis si je parviens à y arriver j'investirai dans un objectifs plus lumineux f/1,8 quelques choses comme ça si je comprend bien.

Merci à tous de vos conseils
Je reste en ligne et suis les conseils avec beaucoup d'attention

[Mical]

Y a pas le mode A-DEP sur le 500D?

[picout]

Si pourquoi ?
Pour la sélection automatique des collimateurs -> Vise sur les visages ?

[Mical]

C'est le mode scene qui permet d'avoir le max de PDC en fonction des collimateurs qui on fait la MAP. peut-être que ca aide?

[picout]

Effectivement ça aide,
J'ai peur d'utiliser les modes "automatique" car je pense ne pas pouvoir tirer du maximum de la photo, bien que je débute, je m'obstine à essayer de comprendre, pour tirer le maximum de mon appareil et me permettre de faire vraiment ce que je veux avec.

Je vais essayer a nouveau ce mode demain, je te remerci

[cubitus57]

Attention.

Tous les conseils de visée sur collimateur central pour composition et recadrage ne sont valables si et seulement si tu es en one shot et mesure evaluative.

Sinon, tu risque d'être surpris.

Perso, dans un groupe de 3 ou 4 lignes ..., je vais la mise au point sur un visage du deuxième rang.

@+

[silver_dot]

Effectivement ça aide,
J'ai peur d'utiliser les modes "automatique" car je pense ne pas pouvoir tirer du maximum de la photo, bien que je débute, je m'obstine à essayer de comprendre, pour tirer le maximum de mon appareil et me permettre de faire vraiment ce que je veux avec.

Le principal intérêt des modes tout auto (carré vert, portrait, macro, sport, paysage) est de laisser le boîtier se démerder tout seul pour produire n'importe quoi avec tous les collimateurs AF activés, et ses algorithmes génériques qui ne sont la plupart pas les plus adaptés à chaque cas de PDV.

Il ne faut pas se leurrer: chaque PDV nécessite ses propres paramètres, l'algorithme miracle réussissant à faire de bonnes photos dans tous les cas n'existe pas, ceux existants permettent tout au plus de produire des photos correctes sans plus, mais dans la plupart des cas, insatisfaisantes en matière d'exposition et/ou de MAP par l'autofocus qui se fait sur n'importe quoi à défaut du sujet lui-même.

Le tout auto ne peut savoir ce que veut l'usager et donner ce qu'il en attend. Autant que ce soit ce dernier qui soit aux commandes au lieu d'en venir à se demander s'il y a un pilote dans le boîtier. et faire des photos au petit bonheur la chance:p

Pour chaque photo, il y a des paramètres bien précis à appliquer, et il faut tenir compte également de certaines réalités physiques pour les objectifs quand on espère en tirer le meilleur.

IL faut maîtriser son boîtier, quitte, le temps d'apprendre à l'utiliser, louper quelques photos en sachant pourquoi, que laisser le boîtier jouer les apprentis sorciers et se demander pourquoi il se plante.

[SMASHY]

Etonnant me semble-t-il que personne n'ait parlé du testeur de profondeur de champ.
Personnellement, dans ce genre de situation, je l'utiliserais pour déterminer l'ouverture nécessaire à une bonne netteté.
Postulats de départ : mode AV de manière à fermer au moins à 5,6 ou 8 si je veux un piqué correct, sensibilité choisie pour obtenir une vitesse d'au moins 1/60ème pour éviter le flou de bougé, MAP en ONE SHOT avec le collimateur central sur un des personnages, recadrage et test de PDC pour vérifier si la seconde personne est également nette.
Je sais que le test de PDC est mal placé sur les EOS (c'est une réalité, pourquoi la nier), mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'en servir.
Enfin, en post traitement, réglage de la BDB et éventuel renforcement de la netteté (d'où l'intérêt d'utiliser le RAW).

[picout]

J'ai essayé d'utiliser le testeur de profondeur de champ, a petite ouverture 8 ou 9 je vois l'écran quasi-noir, et au contraire a 3 ou 4 je ne vois pas ou très faiblement un assombrissement sur le viseur. J'ai du mal a traduire ces infos.
Comment tu traduis le fait que l'autre personne soit nette ? Sachant que l'écran et noir ou assombri ?

Ps: C'est quoi BDB ? et PVD ?

[artou]

PS : BDB : Balance des blancs, PDC : Profondeur de champ

[Mical]

PDV: prise de vue

[picout]

PS : BDB : Balance des blancs, PDC : Profondeur de champ

Merci

[artou]

PDV: prise de vue

Exact !

Je retourne dormir. :goodluck:

[SMASHY]

Bien sûr, l'utilisation du testeur de profondeur de champ à partir de f:8 assombrit pas mal la visée, mais avec un peu d'expérience cela n'empêche pas de juger de la netteté. Plusieurs aller/retour sur le testeur en restant l'œil fixé sur le sujet permettent en principe de distinguer l'effet du réglage du diaphragme sur la profondeur de champ.
Le mieux est de s'entraîner d'abord en extérieur avec une bonne luminosité.

[picout]

Je pense effectivement que le testeur est une bonne solution, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, sur les différents sites et sur ce forum, je n'arrive toujours pas à comprendre comment cela fonctionne.
ça veut dire quoi l'image qui s'assombrit ? je dois le traduire comment ?
Et au contraire comment je dois le traduire ?

Je vais faire quelques test
Merci

[laurentVig]

En fait le testeur de profondeur de champ ferme le diaphragme au niveau qui sera le sien lors de la prise de vue. Cela explique que l'écran s'obscurcisse quand le réglage est à F/8 (moins de lumière arrive à l'oeil). L'idée est d'attendre un instant que ton oeil se soit habitué pour valider la profondeur de champ. L'effet est vraiment flagrant normalement.
A grande ouverture, le test a moins d'intérêt à mon avis.

[BZHades]

le testeur de profondeur de champ vient fermer ton diaphragme à l'ouverture sélectionnée (par toi en mode Av/M ou calculée automatiquement par l'appareil en mode P/Tv).
Ainsi, tu viens diminuer (ou non si tu reste à pleine ouverture), l'ouverture de ton diaphragme. L'assombrissement est donc normal, puisque là où tu a un grand diamètre qui laisse passer la lumière à plein ouverture, en fermant, tu as un trou de serrure à la place. L'appareil lui va compenser cette diminution de lumière en augmentant le temps d'exposition, ton oeil lui va ouvrir plus ta pupille, mais tu auras quand même un assombrissement visible.

Par contre, tu verras la profondeur de champ augmenter lorsque tu fermes le diaphragme :
essaye en plein soleil (pour éviter d'être trop gêné par la diminution de lumière), et ferme à f/11 voir 22 (pour tester), fait la mise au point sur un sujet de manière à avoir un arrière plan un peu flou, appuis sur le bouton de test de PDC, miracle, tu verras l'arrière plan net !

[picout]

Je vais donc a nouveau testé ça demain
Merci BHhades et les autres.

J'ai une autre question, aujourd'hui j'ai pris quelques photos et j'ai remarqué qu'il y avait un flou bougé, J'ai regarder les temps obturations 1.50 et 1/60 sur deux photos.
La photo concerne deux sujets qui sont en faible mouvement, ils posent pour la photo et rigole.

Suis-je trop court au niveau de la vitesse d'obturation ou je suis censé avec ce temps de prise ne pas avoir de flou ?
Le diaphragme était ouvert à 7 je crois.

[BZHades]

Pour tes flous : il y a deux types de bouger, le bouger du photographe (flou global de la photo), et le bouger du sujet.
Dans le premier cas, ça dépend de la focale utilisée (on prend comme règle empirique 1/Focale en vitesse pour éviter le flou de bouger), s'il y a la stabilisation, et du photographe (on peut largement descendre en dessous de cette vitesse en étant stable, en respirant tranquillement et bloquant le souffle le temps de la photo, en appuis etc.)
Bref, il faut un peu voir au cas par cas. 1/60s ça suffit souvent pour le transtandard (focale de 55 maximum), et pour des sujet relativement fixe, après, on n'est jamais à l'abri d'un mouvement un peu brusque.

[picout]

Voila la premiere image il y a du flou mais je sais pas quel type de flou

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[SebGo]

Ca m'a pas l'air flou comme photo. A f8, 160 ISO et 1/50 en exterieur les paramètres sont correctes.
Mais par contre c'est super mou....Cet objectif avait l'air de s'en tirer pas trop mal (au vu de son prix) dans la plupart des tests que j'avais lu..j'ai le meme depuis peu mais sur 450D...maintenant avec le 500D et ses 15 MP, je suppose qu'il est plus exigeant niveau qualité de l'objectif....D'ailleurs le sujet a deja été traité maintes fois sur d'autres topics.
Pour moi y'a pas 50 possibilités pour avoir un resultat bcp plus net...tu achete le 50mm f1.8 (que je possède aussi et ai pu le comparer au 18-55) pour 90€..Certe il est moins fexible ca fixe mais niveau qualité d'image c le jour et la nuit

Sinon un truc qui me chiffone...c'est bien le nouveau modele que tu as, celui avec le stabilisateur ??
Parcque si on t'a refilé l'ancien modèle, celui la c'est une daube immonde

[picout]

Oui j'ai bien le stabilisateur "IS" sur cet objectif. et j'ai bien le 500D

En agrandissant tu verras que la photo est flou, il doit quand meme y avoir une erreur de parametre ou bien j'en demande trop je ne sais pas.

PS: Cet après midi après avoir lu un topic sur ce Forum concernant le RAW j'ai décider d'essayer de franchir le pas.
Les retouches sont longues '3 min par photo' quand il y en a 50 c'est long mais le jeu en vaut la chandelle je pense. Enfin il faut que je teste sur du long terme disons 1 semaine.
J'utilise le logiciel DDP que je trouve bien, j'ai essayer lightroom mais a première vu DPP à l'air plus simple et le système de comparaison avant/après est sympas.
Je n'arrive pas a corriger les zones de surexposition (si quelqu'un à un tuyau je suis preneur) ?

Voici un exemple d'une retouche que je considère terminé. J'ai transformer le RAW enJPEG haute qualité 9Mo la photo.
Voici le lien :

http://nsa11.casimages.com/img/2009/...0552193044.jpg


PS : tu veux dire quoi par super mou sur le post au dessus SebGO ?

[SebGo]

par mou je veux dire que ca manque cruellement de details, c'est peut-être ce que toi tu appelles "flou"
Pour ta photo avec la fleur c'est pareil à mon avis.
Et quand c'est vraiment cramé, ba on peut plus rien y faire..sauf reprendre une autre photo quand c'est possible
Demain j'essaierai de t'envoyer un lien avec un comparatif entre le 18-55 à 50mm et le 50 fixe pour que tu te rende bien compte des limites de cet objectif

[picout]

par mou je veux dire que ca manque cruellement de details, c'est peut-être ce que toi tu appelles "flou"
Pour ta photo avec la fleur c'est pareil à mon avis.
Et quand c'est vraiment cramé, ba on peut plus rien y faire..sauf reprendre une autre photo quand c'est possible
Demain j'essaierai de t'envoyer un lien avec un comparatif entre le 18-55 à 50mm et le 50 fixe pour que tu te rende bien compte des limites de cet objectif

Effectivement c'est p-e ce que j'appel "flou". Il suffit d'agrandir la photo pour trouver cette effet de Détail ou de Flou
Y a t"il un moyen alors d'obtenir plus de détail ou bien l'objectif actuel ne me le permet pas ?

[picout]

Pour ta photo avec la fleur c'est pareil à mon avis.

Je pensais quelle était bien ma photo de fleur je ne vois pas le cramé, j'étais fière de ma retouche ^^

Ohala c'est dur, merci de ton aide en tout cas

[SebGo]

j'ai pas dit qu'elle etait cramée la fleur. C'est toi qui demandais si on avait des tuyaux pour recuperer une zone surexposée
Quand je disais que c'etait pareil je parlais de la netteté...mais ce n'est pas de ta faute à mon avis, c'est toujours l'ojectif qui peux pas donner de meilleur resultat.
Après c'est juste une question de gout personnel, si à toi elle te plais, c'est le principal

Est-ce que tu as un filtre genre UV vissé sur l'objectif ? Car j'ai deja eu la blague, et un mauvais filtre UV donne un resultat catastrophique (j'avais un hoya green serie). Si tu en as un essaie de faire la meme photo avec et sans filtre et compare