Reglage Diaphragme

[ayrton]

Bonsoir,

Je suis totalement débutant, j'essaye de comprendre comment se règle le diaphragme, mais je vous avouerais que je ne comprends pas, si quelqu'un peut m'expliquer pour comprendre

De plus, si j'ai bien compris pour la vitesse d'obturation, cela dépend de la focale de l'objectif par ex. si ma focale est 28, je règle ma vitesse à 1/30 minimum ou plus ?

Encore merci pour un petit cours !!!

[Frodo]

Étant entendu que pour chaque diaphragme choisi (en mode Av) l'appareil choisit une vitesse d'obturation adaptée à la luminosité du sujet on n'a pas trop à se soucier du rôle du diaphragme pour contrôler l'exposition. Le rôle essentiel du diaphragme est de contrôler la profondeur de champ de l'image.

Avec un diaphragme très ouvert la profondeur de champ est faible, ce qui peut être utilisé pour séparer nettement le premier plan net (un portrait par exemple) d'un arrière-plan très flou, pour ne pas distraire l'attention du sujet principal.

Par contre si la scène s'étale en profondeur et qu'on souhaite avoir les différents plans nets (aussi bien proches que lointains) il faudra fermer le diaphragme au maximum. Les anciens objectifs pour argentique possédaient une bague de profondeur de champ qui permettait d'estimer l'intervalle de netteté. Ce n'est plus le cas actuellement hélas avec la plupart (ou tous ?) des objectifs modernes. Donc c'est au pif, sachant que quand on fait la mise au point pour une distance donnée la profondeur de champ se répartit à peu près pour 1/3 en avant et 2/3 en arrière de la distance de mise au point.

Alors pourrait-on penser, en cas de doute il faut fermer au maximum. La réponse est non. En effet si on ferme trop, quelle que soit la qualité de l'objectif, il apparaît un phénomène de diffraction d'autant plus marqué que le diaphrame est plus fermé. Là encore c'est au pif, mais en gros il ne faut pas fermer à plus de 16 (8 et 11 étant généralement optimum).

Pour isoler le premier plan, peut-on ouvrir au maximum ? Là encore la réponse générale est non. En effet on améliore les performances de l'objectif en fermant de un ou deux diaphragmes car plus on ouvre et plus les défauts de l'objectif apparaissent. Toutefois avec les objectifs les plus coûteux on peut souvent utiliser l'ouverture maximum : il n'y a pas de miracle, ça coûte cher ! On voit donc tout l'intérêt d'acheter un objectif avec une grande ouverture : déjà un objectif de gamme moyenne n'est pas très lumineux, mais en plus pour en tirer le meilleur parti il ne sera pas recommandé d'utiliser l'ouverture maximum.

Bien entendu on pourra se heurter à des problèmes dépendant de la lumière disponible : le diaphragme qu'on souhaiterait utiliser peut entraîner une vitesse trop lente si la lumière est insuffisante. Inversement trop de lumière peut empêcher d'utiliser la pleine ouverture parce qu'elle conduirait à un temps de pose trop court. Par exemple pour photographier une cascade un temps de pose trop court donnera une image trop figée de l'eau.

On peut jouer sur la sensibilité pour pallier une lumière trop faible, mais le risque est l'apparition du bruit dans l'image, d'autant plus marqué qu'on choisira une sensibilité plus forte (et aggravé si l'image est sous-exposée). Inversement en cas de luminosité excessive il faut choisir la sensibilité la plus faible possible, voire même dans certaines cas, placer un filtre gris devant l'objectif.

Bref tous ces réglages reposent sur des compromis que seule l'habitude permet de choisir au mieux.

[zero_janvi]

https://www.eos-numerique.com/forums...-le-40d-83160/

[ayrton]

Bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses, dernière petite question, est-il vrai par exemple que lorsque la focale est 28mm, la vitesse d'obturation doit être au minimum 1/30s ?

[predigny]

Bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses, dernière petite question, est-il vrai par exemple que lorsque la focale est 28mm, la vitesse d'obturation doit être au minimum 1/30s ?

Oui, c'est la règle du 1/f mais qui est très approximative et dépend beaucoup des possibilités nerveuses du photographe, en plus elle ne s'applique pas en cas d'objectif stabilisés. Pour un 400D il faut même prévoir plus de marge car cette règle à été établie pour le format 24x36 Un format APSc, plus petit est donc plus sensible au bougé. La multiplication par 1,6 n'étant pas simple à faire de tête, on peut partir sur une formule en 1/2f. Pour un objectif de 28mm ça donne 1/56e, disons que 1/50e sera une valeur à ne pas trop dépasser. Mais c'est vraiment une "règle du pouce" comme disent les anglais.

[Frodo]

La règle empirique est que tu dois prendre pour vitesse la plus lente approximativement l'inverse de la focale soit en effet 1/30 s pour un 28 ou 25 mm, 1/100 s pour un 100 mm, etc.

Mais curieusement c'est la même règle qu'on donnait à la belle époque de l'argentique. Or avec un capteur APS-C il faut agrandir davantage l'image qu'avec le format 24x36. On devrait être donc plus exigent encore sur cette vitesse.

En réalité tout dépend de la sûreté de la main du photographe : j'ai fait jadis sans problème des photos nettes avec mon reflex argentique et un 50 mm à 1/30 s mais je n'ai probablement pas la main aussi sûre aujourd'hui. Je te conseille donc de faire toute une série d'images de choses sans intérêt mais avec des détails bien définis (genre façade de maison par exemple) en utilisant des vitesses aussi basses que possible (mais en restant autour des valeurs conseillées) avec des focales différentes. Tu verras bien à partir de quelle vitesse tu risques d'avoir un flou de bougé.

Maintenant un objectif stabilisé te permet de gagner à peu près deux vitesses (sauf que la mécanique des capteurs s'use, donc ne pas utiliser cette fonction sans raison).

Edit : croisement avec predigny. Décidément on se croise souvent sur les forums !

[giggielpapa]

je ne sais pas si ça va te servir à quelque chose mais quand j'ai commencé à 'faire de la photo'... il a 40années (déjà?!!), un vieux de la vieille m'avait donné ce conseil: "le diaphragme, c'est comme ton oeil: plus il y a de soleil plus tu fermes l'oeil et idem si tu veux y voir plus net"! Je me suis mis ça dans la poche avec mon mouchoir par dessus et ça ne m'a jamais quitté!! Le diaphragme de ton appareil fonctionne comme ton oeil!

[predigny]

... Le diaphragme de ton appareil fonctionne comme ton oeil!

On peut avoir des doutes car l'oeil ne connait pas la notion de profondeur de champ car il accomode automatiquement sur ce que l'on regarde. Il ne connait pas non plus la diffraction car d'autres défauts optiques apparaissent avant. Il n'y a guère qu'en "robinet" à lumière que l'on peut faire la comparaison. Peut-être aussi les mauvaises performances à pleine ouverture, la nuit la définition de l'oeil est beaucoup moins bonne, mais la grande ouverture de l'iris n'est pas la seule responsable.
Bien sûr, globalement la comparaison est flagrante, mais...

[gparedes]

Pour complément d'info au 1er post de Frodo :
- non c'est pas au pif qu'on peut savoir la couverture de la PDC, car même si les objo n'ont malheureusement plus les bagues permettant rapidement de connaître l'étendue de celle ci, il existe le test de PDC, bouton dont dispose bien des apn, qui permet de juger
Certes sur certains viseurs et avec peu de lumière, il n'est pas facile de bien voir son effet, car une petite ouverture montre également l'obscurcissement lié à la fermeture du diaph, mais cela permet en général de se rendre compte de ce qui se passera à peu près.
Les mises au point se faisant toujours à pleine ouverture de l'objo, l'appui sur la touche n'a aucun effet en cas d'utilisation de la plus grande ouverture.

Le test de cette touche se fait ainsi (pour ceux qui ne savent pas) :
- utiliser un mode AV et optez pour ouvrir au plus grand le diaph = appuyez = rien ne se passe
- fermer d'1 puis de 2 diaph ..... = appuyez et jugez de ce que cela fait sur l'étendu de la PDC
Vous pouvez donc utiliser cela dans bien des cas.

Attention cependant, car la PDC évolue également selon la proximité du sujet et la focale.
Une ouverture 2.8 ne donnera pas le même flou d'arrière plan sur un 28mm que sur un 400mm (évidement je sais)
Et à longueur focale identique (optant pour un 100mm) la pdc évoluera si le sujet est à 1m ou à 10m. Pour cette raison que sur un macro, capable de s'approcher à 20cm du sujet on obtient une pdc plus courte qu'avec un 400mm 2.8 !! On est souvent obliger de fermer à F13 sur un macro pour avoir quelques milimétres de netteté, là ou un 400mm et une map mini de 3m50/4m aura une zone de netteté bien supérieur à celle du macro.
Ici c'est donc la distance du sujet qui crée cette PDC courte

Pas facile avec tout cela de toujours comprendre ce que la photo donnera, mais ne t'inquiètes pas, c'est en faisant des boulettes qu'on comprend et en se documentant et en testant, pour bien comprendre tous ce qui joue sur la PDC

C'est aussi à cause des grandes ouvertures que bien des personnes loupent des photos. Car une personne ayant un 400mm F5.6 ratera peu sauf si pas assez de lumière, mais son ouverture de F5.6 aura une zone de pdc mini déjà bien plus étendu. Une personne ayant au départ un 400mm F2.8 dans les mains sera tenté d'utiliser ces ouvertures de 2.8 ou 3.2, et il aura la surprise de voir que le moindre défaut de mise au point faite au mauvais endroit, rendra la photo "jetable"
Donc attention de bien comprendre ces bases avant de se lancer dans des achats chères et pas de conclusions hâtives avant de bien comprendre pourquoi une photo est loupé.

Bonne chance et bienvenue dans le monde de la photo ... rassure toi, si t'aime tu comprendra vite :goodluck:

[ayrton]

Bonjour à tous,

Merci pour ses précieuses réponses, en cherchant un peu, j'ai vu aussi que cela servait à calculer la profondeur de champ

[giggielpapa]

je plaisantais je plaisantais...!

[Hep]

Le mod A-DEP existe sur le 40d. Tu me donne presque l'envie de le tester.

[predigny]

Le mod A-DEP existe sur le 40d. Tu me donne presque l'envie de le tester.

Oui, mais comme le disait gparedes, il faut activer tous les collimateurs et on ne sait jamais trop sur quels points ils vont accrocher on n'est donc pas vraiment maître de la pdc. Mais ça marche pas mal.

[Frodo]

Le mod A-DEP existe sur le 40d. Tu me donne presque l'envie de le tester.

Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et j'ai été surpris parce qu'il m'a sélectionné un diaphragme manifestement beaucoup trop ouvert par rapport à la profondeur de la scène à photographier. Du coup j'ai abandonné. Si quelqu'un a une expérience intéressante sur ce mode je suis preneur.

[Hep]

Bah, comme je suis un débutant, j'essaierais.
Faudras que j'y pense.

[Oli-62]

Présence de l'échelle des distances sur mes objectifs suivants :
-EF 100mm Macro
-EF-S 17-85mm IS
-Sigma 70-300mm

Absence sur :
-EF 50mm F/1.8
-EF-S 18-55mm
-EF 70-200mm

[Hep]

Présence de l'échelle des distances sur mes objectifs suivants :
- Sigma 50-150

[predigny]

Et pour ce qui est de l'échelle des pdc (bague fixe 1.13 sur la photo) ?

[Oli-62]

Alors, là oui effectivement je ne trouve plus les échelles de mise au point mini maxi en fonction de l'ouverture du diaphragme.

C'est vrai.
J'avais ça sur un Voigtlander 24x36, un Zenith équipé d'un 50mm focale fixe et sur le Sigma 28-200 qui équipe mon EOS 500N.
Il y a un semblant d'échelle de mise au point sur le Sigma 70-300mm F/4-5.6 APO DG Macro. Je dis semblant parcequ'on passe de l'ouverture mini à 11 puis 22 et c'est beaucoup moins précis que sur les vieux appareils.

[gparedes]

Sur la photo de predigny on voit directement qu'avec map à l'infini ont obtient :
- nette de 5m à infini à F16
- nette de 10m à l'infini à F8 ... pour le reste difficile à dire, la qualité et le retour de flash de la photo m'empêche d'aligner correctement les repères

Je te confirme qu'à la belle époque du tout manuel on disposait d'outils mécanique qui n'ont rien à envier à ce qui existe aujourd'hui, et pour trouver une hyperfocale avant il ne falait pas s'imprimer les tableau trouvé sur internet pour chaque focale dont on dispose