Règle d'ouverture vs exposition

[francoistn]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

[Mnemmeth]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

et a la condition de ne pas essayer de prendre une hirondelle en vol
il y a ce parametre a prendre en compte c'est si le sujet ne bouge pas (voir le photographe en cas de parkinson violent ou de depacement dans un vehicule par exemple)

F1.8 -> F2 = 1/3 d ediaph

[Meow]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

Oui biensur, hors tireur d'élite et hors atteint de Parkinson

et a la condition de ne pas essayer de prendre une hirondelle en vol
il y a ce parametre a prendre en compte c'est si le sujet ne bouge pas (voir le photographe en cas de parkinson violent ou de depacement dans un vehicule par exemple)

F1.8 -> F2 = 1/3 d ediaph

Donc 1/3 de stop, donc 1/3 du double de lumière donc 2/3 de lumière en moins

[Meow]

Une technique que j'avais évoquée qui permet de ne pas avoir besoin de se souvenir de la valeur à mettre précisément, est la suivante:
- je suis à F1.8 et je veux sous exposer de 1IL ... au lieu de devoir de souvenir de quelle serait cette valeur, tu appliques un nombre de crans de ta roulette ... 1IL = 3/3 d'IL donc 3 crans vers la valeur qui sous expose (si on utilise un mode AV/TV se sera via le barregraphe, si c'est en mode M se sera avec la roulette arrière et vers le côté qui va vers le +)

- même principe lorsque cela serait fait avec la vitesse, je veux sous exposer par la vitesse et non par l'ouverture de 2 IL, j'accélère donc la vitesse de 6 crans (tu n'a pas ainsi besoin de faire de calcul mental pour savoir si 2 IL te fait arriver au final à F7.1 ou à F8 ou de la vitesse 1/125 ou 1/160... tu pars de ta valeur actuelle et tu ajoute ou ôte autant de "crans" de roulette qu'il faut ... 1 IL = 3 crans, 2 IL = 6 crans et ainsi de suite
Evidemment on peut mixer avec 2 crans sur l'ouverture et 1 cran sur la vitesse pour obtenir 1 IL

Très bonne idée !! Je vais tester ça ce soir.

L'indicateur dans le viseur est une piètre aide en mode M par exemple (car il bouge en permanence), alors qu'il est facile de savoir exactement combien de crans on à modifier par rapport à la valeur de départ et on est alors certains que la photo suivante sera bien modifiée comme voulu (sauf évidemment si la lumière change entre temps)

Je suis d'accord, j'ai fait quelques tests hier soir, notamment pour "exposer à droite" car avec le 700D je remarque que la gestion des isos est parfois délicate. Il est plus facile de récupérer une photo surexposée qu'une photo sous-exposée (génération de beaucoup de bruit en débouchage des ombres numérique). Du coup je me suis aperçu que l'indicateur oscillait pas mal dans des configuration un peu difficiles comme le contrejour.

D'accord pour la règle de la molette réglée en 1/3 d'IL par cran, c'est une très bonne manière. Mais de quelle valeur part-tu pour avoir une exposition correcte, comment définit-tu l'exposition de base ? Puisqu'il faut bien partir d'une bonne exposition pour ensuite faire varier les uns et les autres des paramètres.

[gparedes]

Mais de quelle valeur part-tu pour avoir une exposition correcte, comment définit-tu l'exposition de base ? Puisqu'il faut bien partir d'une bonne exposition pour ensuite faire varier les uns et les autres des paramètres.

Plusieurs techniques, je te donne la plus facile à mettre en oeuvre.

On va supposer qu'on a un apn récent faisant de l'ISO Auto, on va donc opter pour choisir de l'utiliser ici:

- comme souvent on commence par l'ouverture (pas toujours, mais très souvent) ... on veut faire une photo avec une certaines profondeur de champs ... on va donc choisir son diaph (il n'y a que en filé qu'en partira de la vitesse)
- si on bosses en M, on choisira une vitesse adaptée à la situation ... rapide si besoin de figer et moins rapide si rien n'est vraiment en mouvement
- on vise la scène et on vérifie lors du mi course quel serait l'ISO que lui propose (par exemple 1250 ISO) ... on place alors cet ISO comme photo de départ
- on shoot et on regarde l'histogramme et alertes cramés et on évalue maintenant ce qu'il sera nécessaire de modifier et de combien (normalement se sera l'ISO qui fera ce boulot sans si les conditions obligent de le faire aussi par les autres paramètres)

On peut aussi déjà appliquer une modification avant même de faire cette photo test. Lorsque l'ISO Auto a proposé 1250 ISO et que la scène avait par exemple beaucoup de tons sombres et peu de clairs, on sait que l'apn risquerait déjà de proposer une valeur sur exposée, au lieu donc de mettre 1250 ISO on mettrais une valeur moins importante, 800ISO par exemple. On peut aussi utiliser une zone de mesure différente pour aller viser une zone neutre et ainsi se rapprocher plus rapidement de la valeur d'expo proche du juste.

Pour passer rapidement de la valeur Auto à la valeur fixe, pas mal d'apn permettent de configurer la touche SET pour une baisse ISO. La technique est alors la suivante :
- on est donc en M + ISO Auto avec vitesse et ouverture choisie, on appui à mi course pour qu'il propose une vitesse
- on appui alors avec le pousse sur la touche SET et en même temps on tourne la roulette avant à gauche ou à droite (à gauche il placera alors l'ISO à la valeur 1/3 en dessous de la valeur proposée en ISO Auto, il fixera donc à 1000ISO, si on veut faire moins il faudra rouler un peu plus, si on voulait vraiment la valeur indiquée il faudra donc revenir vers la droite pour remettre la valeur de 1250ISO)
- on relâche la touche SET et on est maintenant en M + ISO fixe ...

En AV /TV ... on choisie la valeur de départ et on fait mi course pour voir quelle valeur il propose sur le paramètre mobile, si c'est pas bon on modifie l'ISO pour que celui ci corresponde (par exemple en AV, je met F5.6, je fais mi course et il propose 1/100s à 400mm, je sais que mon ISO est trop bas d'au moins 2 IL (sinon plus selon ce qu'on shoot), je passe donc mes ISO à 400 par exemple ou plus ...

[blocbul]

Tiens, je te donne les valeurs que j'utilisais sur le 700D pour correctement exposer à droite (utilisation du RAW obligatoire dans ce cas car les photos sont très très claires):

Mesure spot (en mode AV ou TV):

• Si tu fait la mesure de la lumière sur un objet blanc (robe mariée, neige, nuage ciel) : Rajouter +3 IL (maxi pour expo à droite sur 700d)
• Si tu fait la mesure de lumière sur un objet noir: Retrancher -2IL (limite du capteur -3 2/3 IL sur 700d)

Mesure Spot si tu shootes en Manuel:
Tu balayes ta scène pour avoir la mesure du point le plus clair qui doit sortir à +3IL sur le posemètre et tu vérifies que la mesure dans les zones sombres (dont tu souhaites conserver un max de définition lors du PT) ne passent pas sous -3IL
Et tu ajustes la vitesse ou l'ouverture ou les isos en fonction..

Evidemment tout ça faut le tester par toi-même pour comprendre le processus