Règle d'ouverture vs exposition

[Meow]

Alors voilà, dans la suite de ma démarche visant à exploiter au mieux le matériel dont je dispose, je me pose certaines questions techniques. Je pense que pour tirer un maximum de quelquechose, il faut déjà commencer par comprendre comment il fonctionne.

Je me suis donc lancé dans la compréhension de l'exposition en général et de son lien avec le triangle d'or.

J'ai lu que l'IS nous faisait gagner 3 stops (est-ce correct ?). Donc si la règle de base veut que (pour une netteté assurée) le dénominateur de la vitesse soit au moins aussi élevé que la focale (à main levée) :

- 50 mm sans IS : 1/50e de seconde pour ne pas avoir de flou de bougé

- 50mm avec Is : 1/6e de seconde pour ne pas avoir de flou de bougé ? (1/25e on gagne un stop, 1/12e on gagne un 2e stop et 1/6e le troisièeme stop) Est-ce correct ?

Par ailleurs, le lien avec l'exposition elle même :

La règle de base veut qu'une photo en plein soleil à f16, le dénominateur de la vitesse soit égal aux isos pour avoir la bonne exposition. Ex : f16 / 1/100e / ISO 100. Si on veut plus de profondeur de champ, on dominue donc l'ouverture, et on augmente du même nombre de stop la vitesse afin de retomber sur le même rapport.

Par exemple : pour passer de f16 à f4 il y a 4 stop. Les ISO étant au mini, il faut donc jouer sur la vitesse. Ce qui donne f4 / 1/1600e / ISO 100. Juste ?

Ce qui m'amène a ma dernière question. +1 stop représente le double de lumière. La règle des diaphragmes entier veut que l'échelle soit comme suit : f1 / f.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32. Dans ce cas là, le passage de f1 à f1.4 divise par deux la luminosité et perds donc 1 stop.

Mais mon 50mm f1.8 lui ? Quand je passe de f1.8 à f2 ? Je perds combien de stop ? Parce que f1.8 correspond à un 2/3 de diaph... Ca deviens alors sacrément complexe cette histoire.

Après je sais que nous avons un indicateur d'exposition dans le viseur, mais j'aime bien comprendre... Je suis dans le juste ?

[francoistn]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

[Mnemmeth]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

et a la condition de ne pas essayer de prendre une hirondelle en vol
il y a ce parametre a prendre en compte c'est si le sujet ne bouge pas (voir le photographe en cas de parkinson violent ou de depacement dans un vehicule par exemple)

F1.8 -> F2 = 1/3 d ediaph

[gparedes]

L'IS selon la génération peut faire gagner 2 à 4 stops mais parfois même plus. Cependant cela est valable jusqu'à une certaine vitesse ... par exemple si tu tiens 1/4 à main levé et que tu veux activer l'IS tu vas voir que tu ne gagneras pas 4 stops ... en général à main levé et IS il est difficile de descendre en dessous de 1/4 à 1/2s (ce qui est déjà très bien.

Evidemment ces stops servent au flou de bougé photographe et non au flou de bougé sujet (si lui bouge, l'IS n'y peut rien)

Pour la règle du F16 j'avoue que je ne l'applique pas (j'entends par là que je ne pars pas d'elle pour calculer une expo mais d'une photo de test au départ)

Pour les question c'est juste. Oui il existe les 1/3 de diaph, donc passer d'une valeur F5 à 1 diaph donnera donc pas pile les valeurs citées mais bien F7.1

Une technique que j'avais évoquée qui permet de ne pas avoir besoin de se souvenir de la valeur à mettre précisément, est la suivante:
- je suis à F1.8 et je veux sous exposer de 1IL ... au lieu de devoir de souvenir de quelle serait cette valeur, tu appliques un nombre de crans de ta roulette ... 1IL = 3/3 d'IL donc 3 crans vers la valeur qui sous expose (si on utilise un mode AV/TV se sera via le barregraphe, si c'est en mode M se sera avec la roulette arrière et vers le côté qui va vers le +)

- même principe lorsque cela serait fait avec la vitesse, je veux sous exposer par la vitesse et non par l'ouverture de 2 IL, j'accélère donc la vitesse de 6 crans (tu n'a pas ainsi besoin de faire de calcul mental pour savoir si 2 IL te fait arriver au final à ou de la vitesse 1/125 ou 1/160 ou en diaph si c'est F7.1 ou à F8 ... tu pars de ta valeur actuelle et tu ajoute ou ôte autant de "crans" de roulette qu'il faut ... 1 IL = 3 crans, 2 IL = 6 crans et ainsi de suite
Evidemment on peut mixer avec 2 crans sur l'ouverture et 1 cran sur la vitesse pour obtenir 1 IL

L'indicateur dans le viseur est une piètre aide en mode M par exemple (car il bouge en permanence), alors qu'il est facile de savoir exactement combien de crans on doit modifier par rapport à la valeur de départ et on est alors certains que la photo suivante sera bien modifiée comme voulu (sauf évidemment si la lumière change entre temps)

Faut seulement savoir dans quel sens le faire :
- en vitesse = plus vite c'est sous exposer, moins vite sur expose
- en ouverture = plus petite valeur F je sur expose et plus fermé je sous expose
- en ISO = plus petit ISO je sous expose et plus gros ISO je sur expose

[Meow]

Attention tous les chiffres sur l IS et les vitesses en fonction de la focale sont des "ordres d'idée" et non une valeur gravée dans le marbre ..

Certains sont capables de prendre une photo nette a 1/50 s au 200 mm sans IS
pendant que d'autres feront des photos flous au 1/200 s au 200 mm avec un IS !!

Oui biensur, hors tireur d'élite et hors atteint de Parkinson

et a la condition de ne pas essayer de prendre une hirondelle en vol
il y a ce parametre a prendre en compte c'est si le sujet ne bouge pas (voir le photographe en cas de parkinson violent ou de depacement dans un vehicule par exemple)

F1.8 -> F2 = 1/3 d ediaph

Donc 1/3 de stop, donc 1/3 du double de lumière donc 2/3 de lumière en moins

[Meow]

Une technique que j'avais évoquée qui permet de ne pas avoir besoin de se souvenir de la valeur à mettre précisément, est la suivante:
- je suis à F1.8 et je veux sous exposer de 1IL ... au lieu de devoir de souvenir de quelle serait cette valeur, tu appliques un nombre de crans de ta roulette ... 1IL = 3/3 d'IL donc 3 crans vers la valeur qui sous expose (si on utilise un mode AV/TV se sera via le barregraphe, si c'est en mode M se sera avec la roulette arrière et vers le côté qui va vers le +)

- même principe lorsque cela serait fait avec la vitesse, je veux sous exposer par la vitesse et non par l'ouverture de 2 IL, j'accélère donc la vitesse de 6 crans (tu n'a pas ainsi besoin de faire de calcul mental pour savoir si 2 IL te fait arriver au final à F7.1 ou à F8 ou de la vitesse 1/125 ou 1/160... tu pars de ta valeur actuelle et tu ajoute ou ôte autant de "crans" de roulette qu'il faut ... 1 IL = 3 crans, 2 IL = 6 crans et ainsi de suite
Evidemment on peut mixer avec 2 crans sur l'ouverture et 1 cran sur la vitesse pour obtenir 1 IL

Très bonne idée !! Je vais tester ça ce soir.

L'indicateur dans le viseur est une piètre aide en mode M par exemple (car il bouge en permanence), alors qu'il est facile de savoir exactement combien de crans on à modifier par rapport à la valeur de départ et on est alors certains que la photo suivante sera bien modifiée comme voulu (sauf évidemment si la lumière change entre temps)

Je suis d'accord, j'ai fait quelques tests hier soir, notamment pour "exposer à droite" car avec le 700D je remarque que la gestion des isos est parfois délicate. Il est plus facile de récupérer une photo surexposée qu'une photo sous-exposée (génération de beaucoup de bruit en débouchage des ombres numérique). Du coup je me suis aperçu que l'indicateur oscillait pas mal dans des configuration un peu difficiles comme le contrejour.

D'accord pour la règle de la molette réglée en 1/3 d'IL par cran, c'est une très bonne manière. Mais de quelle valeur part-tu pour avoir une exposition correcte, comment définit-tu l'exposition de base ? Puisqu'il faut bien partir d'une bonne exposition pour ensuite faire varier les uns et les autres des paramètres.

[Paul23]

tu travailles tes bases photographiques

le règle de la focale = la vitesse, date de l'argentique en 24x36 et donne un ordre de grandeur.

Dans ton cas en apsc (capteur plus petit), il faut te baser sur une vitesse plus grande de l'ordre de 1/80 pour 50mm.

Les flous de bougé sont liés à chaque individu et tu verras avec l'expérience après plusieurs milliers de photo on progresse.

Dans un premier temps, si tu as un doute après avoir fait une photo , tu en prends une deuxième et éventuellement en changeant les réglages de vitesse.

[blocbul]

Alors pour l'IS méfie-toi car ça dépend de l'objectif, ils n'ont pas tous un IS qui permet les mêmes gains...
En général considérer que tu peux gagner +2 à +2,5 stops grâce à l'IS c'est déjà très bien.

Autre truc que tu oublies, tu as un APSC ... et le 50 c'est plutôt un 80mm donc sur APSC avec un 50mm la vitesse de "sécurité" est plus autour de 1/80sec

Pour l'expo sinon c'est effectivement proportionnel et il faut faire des divisions... Tu as des applications gratuites sur smartphone pour ça (HyperFocalPro et FotoTool sur Android sont très bien) ça aide à comprendre mais ça ne sert à rien dans la vraie vie !

Si tu veux gérer l'expo correctement je te conseille de te pencher sur le mode spot et de comprendre comment mesurer l'expo d'une scène en fonction de la dynamique de ton capteur... y a du boulot déjà avec ça !

[Meow]

[QUOTE=Paul23;1971959201] tu travailles tes bases photographiques
[QUOTE]

Oui je crois que j'ai pas mal à y gagner et ce qui est beau, c'est que ça ne coûte rien

Alors pour l'IS méfie-toi car ça dépend de l'objectif, ils n'ont pas tous un IS qui permet les mêmes gains...
En général considérer que tu peux gagner +2 à +2,5 stops grâce à l'IS c'est déjà très bien.

Autre truc que tu oublies, tu as un APSC ... et le 50 c'est plutôt un 80mm donc sur APSC avec un 50mm la vitesse de "sécurité" est plus autour de 1/80sec

Pour l'expo sinon c'est effectivement proportionnel et il faut faire des divisions... Tu as des applications gratuites sur smartphone pour ça (HyperFocalPro et FotoTool sur Android sont très bien) ça aide à comprendre mais ça ne sert à rien dans la vraie vie !

Si tu veux gérer l'expo correctement je te conseille de te pencher sur le mode spot et de comprendre comment mesurer l'expo d'une scène en fonction de la dynamique de ton capteur... y a du boulot déjà avec ça !

Très bonne remarque de tous les deux que le FF vs APSC j'avais oublié cet aspect. Evidemment, ce n'est qu'une base dont on peut s'affranchir une fois maîtrisée, mais encore faut-il la maîtriser dans un premier temps

[gparedes]

Mais de quelle valeur part-tu pour avoir une exposition correcte, comment définit-tu l'exposition de base ? Puisqu'il faut bien partir d'une bonne exposition pour ensuite faire varier les uns et les autres des paramètres.

Plusieurs techniques, je te donne la plus facile à mettre en oeuvre.

On va supposer qu'on a un apn récent faisant de l'ISO Auto, on va donc opter pour choisir de l'utiliser ici:

- comme souvent on commence par l'ouverture (pas toujours, mais très souvent) ... on veut faire une photo avec une certaines profondeur de champs ... on va donc choisir son diaph (il n'y a que en filé qu'en partira de la vitesse)
- si on bosses en M, on choisira une vitesse adaptée à la situation ... rapide si besoin de figer et moins rapide si rien n'est vraiment en mouvement
- on vise la scène et on vérifie lors du mi course quel serait l'ISO que lui propose (par exemple 1250 ISO) ... on place alors cet ISO comme photo de départ
- on shoot et on regarde l'histogramme et alertes cramés et on évalue maintenant ce qu'il sera nécessaire de modifier et de combien (normalement se sera l'ISO qui fera ce boulot sans si les conditions obligent de le faire aussi par les autres paramètres)

On peut aussi déjà appliquer une modification avant même de faire cette photo test. Lorsque l'ISO Auto a proposé 1250 ISO et que la scène avait par exemple beaucoup de tons sombres et peu de clairs, on sait que l'apn risquerait déjà de proposer une valeur sur exposée, au lieu donc de mettre 1250 ISO on mettrais une valeur moins importante, 800ISO par exemple. On peut aussi utiliser une zone de mesure différente pour aller viser une zone neutre et ainsi se rapprocher plus rapidement de la valeur d'expo proche du juste.

Pour passer rapidement de la valeur Auto à la valeur fixe, pas mal d'apn permettent de configurer la touche SET pour une baisse ISO. La technique est alors la suivante :
- on est donc en M + ISO Auto avec vitesse et ouverture choisie, on appui à mi course pour qu'il propose une vitesse
- on appui alors avec le pousse sur la touche SET et en même temps on tourne la roulette avant à gauche ou à droite (à gauche il placera alors l'ISO à la valeur 1/3 en dessous de la valeur proposée en ISO Auto, il fixera donc à 1000ISO, si on veut faire moins il faudra rouler un peu plus, si on voulait vraiment la valeur indiquée il faudra donc revenir vers la droite pour remettre la valeur de 1250ISO)
- on relâche la touche SET et on est maintenant en M + ISO fixe ...

En AV /TV ... on choisie la valeur de départ et on fait mi course pour voir quelle valeur il propose sur le paramètre mobile, si c'est pas bon on modifie l'ISO pour que celui ci corresponde (par exemple en AV, je met F5.6, je fais mi course et il propose 1/100s à 400mm, je sais que mon ISO est trop bas d'au moins 2 IL (sinon plus selon ce qu'on shoot), je passe donc mes ISO à 400 par exemple ou plus ...

[blocbul]

Tiens, je te donne les valeurs que j'utilisais sur le 700D pour correctement exposer à droite (utilisation du RAW obligatoire dans ce cas car les photos sont très très claires):

Mesure spot (en mode AV ou TV):

• Si tu fait la mesure de la lumière sur un objet blanc (robe mariée, neige, nuage ciel) : Rajouter +3 IL (maxi pour expo à droite sur 700d)
• Si tu fait la mesure de lumière sur un objet noir: Retrancher -2IL (limite du capteur -3 2/3 IL sur 700d)

Mesure Spot si tu shootes en Manuel:
Tu balayes ta scène pour avoir la mesure du point le plus clair qui doit sortir à +3IL sur le posemètre et tu vérifies que la mesure dans les zones sombres (dont tu souhaites conserver un max de définition lors du PT) ne passent pas sous -3IL
Et tu ajustes la vitesse ou l'ouverture ou les isos en fonction..

Evidemment tout ça faut le tester par toi-même pour comprendre le processus

[gparedes]

L'un des inconvénients de bosser en AV/TV et spot c'est que cela demande de mémoriser l'expo si la zone blanche servant de référence ne se trouvera pas au centre du cadrage final sous peine d'appliquer une expo de +3IL dans ton cas, et qu'au recadrage la zone est alors recalculée .. c'est d'autant plus chiant si on doit faire 10 photos, puisqu'il faudra aller rechercher de nouveau la zone de référence pour la re mémoriser et re shooter (avec la sur expo toujours à +3IL)

Avec du mariage et les robes blanches, bosser en M si la lumière est un peu stable est clairement bien plus pratique, car une fois le trio trouvé, on n'a plus besoin de s'embêter pour que chaque photo soit exposée correctement et ce quelque soit le cadrage ou le zooming (attention cependant aux ouvertures filantes de certains objectifs)

[jujulolo]

Ca depend aussi de l'appareil photo et de l'objectif, de son'poids, son equilibrage.
un appareil trop leger sera plus difficile a tenir stable qu'un appareil un poil plus lourd.
un appareil trop lourd sera aussi complique a stabiliser.

[Meow]

Merci à tous les deux pour ces infos, je vais faire des tests !

Je shoot toujours en M et RAW, jamais jpeg.

Par contre une questioin Blocbul : +3IL ca me semble énorme non ? On fait donc rentrer 8 fois plus de lumière!? Ca ne crame rien ?

Si je comprends bien en M calcul spot :

- J'identifie mon point le plus lumineux et le spot à mi-course du déclencheur : doit être à +3IL max sur mon indicateur dans le viseur.
- J'identifie mon point le moins lumineux et le spot à mi-course du déclencheur: doit être à -3IL max sur mon indicateur dans le viseur.
- Je reviens sur mon sujet/cadrage si les deux valeurs ci-dessus sont ok et je shoot.

C'est bien ça ?

PS : Ma MAP se fait sur un autre bouton, donc pas de confusion de ma part pour la "mi-course déclencheur".

[Meow]

Ca depend aussi de l'appareil photo et de l'objectif, de son'poids, son equilibrage.
un appareil trop leger sera plus difficile a tenir stable qu'un appareil un poil plus lourd.
un appareil trop lourd sera aussi complique a stabiliser.

J'ai bien compris, c'est une règle de base.

[gparedes]

Par contre une questioin Blocbul : +3IL ca me semble énorme non ? On fait donc rentrer 8 fois plus de lumière!? Ca ne crame rien ?

Si je comprends bien en M calcul spot :

- J'identifie mon point le plus lumineux et le spot à mi-course du déclencheur : doit être à +3IL max sur mon indicateur dans le viseur.
- J'identifie mon point le moins lumineux et le spot à mi-course du déclencheur: doit être à -3IL max sur mon indicateur dans le viseur.
- Je reviens sur mon sujet/cadrage si les deux valeurs ci-dessus sont ok et je shoot.

C'est bien ça ?

PS : Ma MAP se fait sur un autre bouton, donc pas de confusion de ma part pour la "mi-course déclencheur".

3IL sur des robes très brillantes et en particulier au soleil c'est pas impossible (l'écart est parfaitement viable)

Oui transposé au M, il faut qu'en spot le pointage de la zone la plus claire indique environ +3IL (cela peut dépendre de l'apn) ... par contre comme il est très rare que le les sombres soient totalement noires, cela risque ici d'être plutôt -2IL, on recadre uniquement et on shoot ...on check quand même la photo pour valider qu'un petit ajustement ne soit pas encore nécessaire (question de faire une expo au petits oignons)

Il n'est pas nécessaire de le faire sur les Blancs ET les noirs mais bien sur l'un OU l'autre selon la gamme tonale présente

[gparedes]

Evidemment si le point le plus lumineux n'est pas très très blanc, +3IL ne serait pas nécessaire et il en va de même si aucun ton sombre n'est très sombre

Autre solution possible : si un ton moyen existe, on peut alors directement viser dessus et placer une expo à 0 ... on devrait assez proche de ce qu'il faudrait (petit ajustement possible) Le but étant évidemment de s'approcher au mieux (ce qui permet déjà une image bien exposée et d'ajuster de 1/3 à 2/3 d'IL pour optimiser encore) Mais évidemment, 1/3 ou 2/3 d'IL en trop ou en pas assez reste une photo correctement exposée, la tolérance reste quand même plus élevée que cela.

Plus les conditions sont difficiles plus il faudra essayer d'être bien exposé ... les hauts ISO tolèrent moins les erreurs de 2/3 d'IL et plus ... une photo à 100ISO tolérera plus avant de voir son bruit éclater pour cause de sous exposition ... la tolérance à la surexpo étant plus importante que celle de la sous expo

[blocbul]

+3 IL sur le 700D ça passe très bien (la limite du capteur est autour de +3 2/3 ) mais tu vas voir qu'il te met que c'est cramé sur l'histogramme de l'appareil (ça ca clignotter noir sur la photo) et pourtant au développement tu te rends compte que c'est pas cramé car quand tu descends les hautes lumières tu récupères tous les détails.
Attention quand même, la limite capteur étant proche il vaut mieux faire +2 IL pour être tranquille car parfois le point qui nous semble le plus lumineux dans le tout petit viseur n'est pas celui qui l'est en réalité ...

Sinon, ma méthode sur le 700D et qui marche à 99% des coups c'est de rester en mesure évaluative et de rajouter + 2/3 d'IL pour avoir une expo à droite nickel.

En manuel et en spot tu te fais pas suer à mesurer à la fois le le point le plus clair et le plus noir, tu fais juste le plus clair et tu le fixe à +3 IL. Si ton APN n'a pas assez de dynamique de toute façon tu perdras d'un côté ou de l'autre donc autant assurer que les blancs ne soient pas cramés.

La mesure du point le plus sombre c'est quand tu fais une photo dont tu te fous de cramer les blancs et dont tu veux être certain que les ombres soient exploitables

La dynamique du 700D à 100 ISO est autour de 10,5 IL mais elle chute à 7 IL à 6400 ISO

[Meow]

Parfait merci !

Du coup je comprends mieux les aspects de "plage dynamique" avec toutes ces explications techniques et de la difficulté de faire des photos en contre-jour avec des appareils APSC sans déboucher les ombres à la prise de vue. Intéressant !

[Meow]

Evidemment si le point le plus lumineux n'est pas très très blanc, +3IL ne serait pas nécessaire et il en va de même si aucun ton sombre n'est très sombre

Autre solution possible : si un ton moyen existe, on peut alors directement viser dessus et placer une expo à 0 ... on devrait assez proche de ce qu'il faudrait (petit ajustement possible) Le but étant évidemment de s'approcher au mieux (ce qui permet déjà une image bien exposée et d'ajuster de 1/3 à 2/3 d'IL pour optimiser encore) Mais évidemment, 1/3 ou 2/3 d'IL en trop ou en pas assez reste une photo correctement exposée, la tolérance reste quand même plus élevée que cela.

Plus les conditions sont difficiles plus il faudra essayer d'être bien exposé ... les hauts ISO tolèrent moins les erreurs de 2/3 d'IL et plus ... une photo à 100ISO tolérera plus avant de voir son bruit éclater pour cause de sous exposition ... la tolérance à la surexpo étant plus importante que celle de la sous expo

Si j'ai bien compris le ton moyen est par exemple le gazon c'est bien ça ?

[gparedes]

Si j'ai bien compris le ton moyen est par exemple le gazon c'est bien ça ?

un gazon à l'ombre pas forcément

Certains utilisent leur main, il peut s'agir d'un mur, d'un sol gris, ... en gros tout ce qui n'est pas très foncé ni trop clair ... le but étant de se rapprocher d'un gris 18% ... dans tous les cas on fera l'ajustement sur la photo suivante, le but étant uniquement de se rapprocher du bon trio ... évidemment si on doit shooter 20 photos dans 20 conditions différentes, c'est une méthode directe qui nécessite le moins d'ajustement possible qu'on recherchera, si on veut au contraire optimiser chaque prise, l'idéal sera de passer par l'étape vérifications / ajustement / re shoot

N'oublions pas qu'une fois le trio trouvé, tant que les conditions de lumières restent stables, on pourra multiplier les prises et de temps en temps vérifier que la lumière n'ait pas évolué (en général on peut le voir déjà dans le viseur) ... en gros il faut être vigilant et ne JAMAIS s'arrêter de vérifier que tout est toujours OK. Il n'est plus normal de nos jours de se rendre compte des conneries une fois rentré du shooting. De la même manière que lorsqu'on conduit sur 800Kms, on doit checker sa vitesse, sa jauge, ses indicateurs, ses rétroviseurs, ... en photo on doit vérifier netteté sur le sujet, réglages, exposition, cadrage de la prise et si nécessaire la recommencer de suite, car sinon cela peut être trop tard

[Meow]

Pour être bien sur d'avoir compris :

Dans le cas ou je fait un portrait plein pied d'une mariée à l'extérieur en robe blanche.
Il y a de grandes chances que mon point de collimateur central soit sur la robe de la mariée lorsque je cadre ma photo comme il faut. dans ce cas là, le cadrage correspond avec la mesure d'exposition. Je dois donc être à +3IL sur l'indicateur dans le viseur, c'est juste ?

[Meow]

un gazon à l'ombre pas forcément

Certains utilisent leur main, il peut s'agir d'un mur, d'un sol gris, ... en gros tout ce qui n'est pas très foncé ni trop clair ... le but étant de se rapprocher d'un gris 18% ... dans tous les cas on fera l'ajustement sur la photo suivante, le but étant uniquement de se rapprocher du bon trio ... évidemment si on doit shooter 20 photos dans 20 conditions différentes, c'est une méthode directe qui nécessite le moins d'ajustement possible qu'on recherchera, si on veut au contraire optimiser chaque prise, l'idéal sera de passer par l'étape vérifications / ajustement / re shoot

N'oublions pas qu'une fois le trio trouvé, tant que les conditions de lumières restent stables, on pourra multiplier les prises et de temps en temps vérifier que la lumière n'ait pas évolué (en général on peut le voir déjà dans le viseur) ... en gros il faut être vigilant et ne JAMAIS s'arrêter de vérifier que tout est toujours OK. Il n'est plus normal de nos jours de se rendre compte des conneries une fois rentré du shooting. De la même manière que lorsqu'on conduit sur 800Kms, on doit checker sa vitesse, sa jauge, ses indicateurs, ses rétroviseurs, ... en photo on doit vérifier netteté sur le sujet, réglages, exposition, cadrage de la prise et si nécessaire la recommencer de suite, car sinon cela peut être trop tard

Oui je n'avais pas précisé : un gazon qui soit dans les mêmes conditions de lumière que le reste du sujet. Je comprends plein de choses en fait avec ces explications, merci beaucoup !

[gparedes]

Pour être bien sur d'avoir compris :

Dans le cas ou je fait un portrait plein pied d'une mariée à l'extérieur en robe blanche.
Il y a de grandes chances que mon point de collimateur central soit sur la robe de la mariée lorsque je cadre ma photo comme il faut. dans ce cas là, le cadrage correspond avec la mesure d'exposition. Je dois donc être à +3IL sur l'indicateur dans le viseur, c'est juste ?

Si tu es en spot / centrale il y a de fortes chances que oui ... en pondérée centrale / évaluative 3IL serait probablement trop (cela dépendra de ce qui se trouve autours de la mariée dans ce cas)

[gparedes]

A noter également que si on bosse au flash (ce qui est souvent le cas), on ne doit pas ajuster à ce point, car le flash va forcément ajouter de la lumière, l'idéal sera de rester quand même un peu en dessous de ce qui serait demandé en photo sans flash (même une poil sous exposé n'est pas très grave, cela sera compensé par le flash

[Meow]

Oui d'ou l'intérêt du flash (ou d'un reflecteur) pour rééquilibrer un peu la balance en contre jour et ne pas générer trop de bruit en débouchant les ombres numériquement.

Toutes ces notions me deviennent plus familières merci à tous pour votre contribution et votre aide.

Aller, puisque tu y va sur le flash :

- Dans une lumière plutôt fin de journée un peu orange/rose ma lumière ambiante aura cette teinte. Ensuite je peux la modifier dans LR afin de la rééquilibrer si nécessaire (en RAW). Si j'utilise un flash, je vais avoir une lumière qui sera beaucoup plus froide que la lumière ambiante, ce qui risque de se voir sur la photo. De fait, n'est-il pas plus intéressant de bosser avec un reflecteur dans ce cas la ? Qui renverrai une lumière de la même nature ?

[gparedes]

- Dans une lumière plutôt fin de journée un peu orange/rose ma lumière ambiante aura cette teinte. Ensuite je peux la modifier dans LR afin de la rééquilibrer si nécessaire (en RAW). Si j'utilise un flash, je vais avoir une lumière qui sera beaucoup plus froide que la lumière ambiante, ce qui risque de se voir sur la photo. De fait, n'est-il pas plus intéressant de bosser avec un reflecteur dans ce cas la ? Qui renverrai une lumière de la même nature ?

En général lorsque la lumière est belle et naturelle on tente de l'exploiter telle qu'elle l'est, donc sans flash. A noter que si on utilise un flash en journée c'est pour compenser les ombres denses liées à deux choses :
- la lumière dure de ces heures là (lumière forte) qui créent donc des ombres denses
- l'orientation de la lumière qui vient du haut et qui crée donc des ombres dans des endroits peu esthétiques comme sous les arcades sourcilières

Lorsque la lumière est belle (matin / soir) ces 2 phénomènes n'existent plus, la lumière est bien plus douce et la lumière vient en oblique et non plus d'en haut, on a donc plus de raisons particulières de vouloir déboucher quoi que ce soit, puisque cette orientation ne crée plus d'ombres sur le visage. Si on bosse en contre jour on pourra éventuellement utiliser une réflecteur mais évidemment cela fonctionnera sur un sujet pas sur une photo de groupe.