pas de souci Christian!
BBF1: personnaliser AF-on (premier des 3 boutons arrière - celui de gauche) pour suivi et détection de l'oeil par ex.
BBF 2: personnaliser * (2e bouton arrière) pour 1 seul collimateur
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pas de souci Christian!
BBF1: personnaliser AF-on (premier des 3 boutons arrière - celui de gauche) pour suivi et détection de l'oeil par ex.
BBF 2: personnaliser * (2e bouton arrière) pour 1 seul collimateur
Le mode M + ISO Auto est en effet l'un des plus pratiques qui soit ... il a l'avantage de garder la bonne vitesse et la bonne ouverture, l'ISO étant JAMAIS ce qui est la base en photo. En général personne ne va sur un shooting en se disant : "aujourd'hui je vais shooter à 125 ISO" ... on souhaite seulement avoir l'ISO le plus faible possible tout en assurant la netteté nécessaire à une photo. Si action cela demandera vitesse élevée et donc un ISO plus élevé et à contrario si besoin de peu de vitesse on la baissera et l'ISO en fera de même de manière automatique. Mais le plus souvent c'est l'ouverture qu'on veut contrôler et qui constitue le paramètre important, le reste on le veut dans une fourchette acceptable pour que cette ouverture soit possible. On adaptera lorsque les conditions deviennent limites et on devra alors faire des concessions par rapport au souhaits de départ.
Un seul piège seulement à prendre en ligne de compte : vérifier que lorsqu'on utilise une vitesse / ouverture, que l'ISO ne soit pas trop faible, en effet si je demande 1/400 à F2 et que la lumière présente est trop forte il est clair que même en baissant l'ISO au mini (100ISO car le 50ISO n'est pas possible en ISO Auto) il cramera l'image. Il faudra alors choisir une vitesse plus rapide ou fermer (ou les deux) Mais le plus souvent, on baisse ici comme en mode AV en choisissant l'ouverture que l'on veut et comme le dit dkeith on n'a besoin que de changer la vitesse.
A noter également que le mode ISO Auto peut parfois poser problème sur les boîtiers qui ne permettent pas de modifier l'expo via sur expo / sous expo ... dans ce cas il faudra opter pour le bon choix de zone de mesure pour éviter les erreurs ou encore basculer d'ISO Auto à ISO fixe dès que cela sera possible. La plupart des boîtiers permettent maintenant de modifier l'expo en M+ISO Auto. On aura évidemment les mêmes attentions a apporter lorsque le sujet est très claire ou très foncé comme dans tous les autres programmes.
Globalement ce mode M+ISO Auto fonctionne très bien et reste très pratique dans bien des situations donc il ne faut pas hésiter une seconde à en faire usage il est parfois un avantage significatif en particulier lorsqu'on change d'environnement et qu'on aurait pu oublier un réglage qui ne conviendrait plus à cette nouvelle situation (billebaude par exemple) ou encore en cas de météo changeante
Réduire le temps de pose c'est choisir par exemple 1/100 au lieu 1/10 le chiffre 100 et supérieur à 10 d'accord mais comme c'est un inverse et en math si je me souviens 1/100 c'est plus petit que 1/10 donc le temps de pose et réduit au 1/100 par rapport au 1/10 :zoo_taz:
d'accord ça prend la tête et d'habitude c'est pour le vendredi :clown::
Sur un reflex la vitesse est fixée par le décalage entre les 2 rideaux qui eux ont une vitesse constante :confused::
un oiseau, ça bouge tout le temps, surtout plus c'est petit, plus ça bouge, ne serait-ce que la tête pour surveiller dans tous les sens... donc il faut des temps très courts pour figer le mouvement et comme l'a dit gerardo ou moi-même, si on peut aller à 1/800e voire moins (1/1000e ou si tu as de la lumière 1/2000e), c'est un vrai plus
il faut que tu regardes ton écran de personnalisation et si tu as en plus l'icone "info" qui apparait (de mémoire), tu pourras régler plus finement encore
Sur le 7d2 tu peux configurer C1 C2 C3 suivant tes choix :
En mode manuel tu choisis tous tes réglages y compris le parametrage des touches et tu enregistres dans menu de pdv perso - enregistrer réglages - mode 1 2 ou 3
L'inversion AI SERVO - ONE SHOOT peut être configurée sur plusieurs boutons (perso c'est le bouton profondeur de champs qui à ce travail)
c'est là où le système des 2 boutons arrière montre sa supériorité - tu restes avec ton pouce sur l'un des deux boutons arrière alors qu'avec les C1, C2 ou C3, tu es obligé de lâcher le déclencheur et les boutons de MPA pour tourner le barillet.... donc une perte de temps suffisante pour que la scène soit terminée
Perso c’est sur le bouton profondeur de champs que j’ai cette fonction le bouton est plus à ma portée et fonctionne évidement en C1 2 et 3 aussi
A 5.6 avec un 400 (640 apsc) la profondeur de champ est très courte. il faudrait fermer d'un ou deux diaph.
à 20 m, la profondeur de champ est de 50 cm... largement suffisant pour la plupart des piafs.... en fermant de 5.6 à 7.1, je ne gagne en définitive que 12-13 cm....Citation:
A 5.6 avec un 400 (640 apsc) la profondeur de champ est très courte. il faudrait fermer d'un ou deux diaph.
Personnellement je n'utilise pas le déclencheur pour la mise au point mais le bouton AF-ON. (très bon tuto sur YouTube)je travaille en mode M : ouverture 8 (la meilleure position pour le 150-600 Tamron, 1000éme de s pour la vitesse et les iso en mode auto. je joue sur la vitesse suivant si l'oiseau est posé ou en vol. C'est la position de l'iso auto qui joue pour une bonne expo mais attention à le surveiller pour qu'il ne monte pas dans la zone de bruitage de l'appareil. Avec le 6d MII je peux monter jusqu'à 6400 iso. En règle générale ça marche très bien et avec des images RAW DXO ou Lightroom règlent les petits écarts.
chacun sa zone de confort pour les iso, mais 3200 reste le plus souvent ma limite haute en temps normal, y compris sur le R5 - après, pour du blaireau en sous-bois le soir, 12.800... mais on finit par y perdre trop en dynamique et piqué.
et comme je l'ai déjà écrit ailleurs, 1/1000e est assez souvent un luxe par ici et je suis à f4 sur mon 500...