Réglages oiseaux

[dkeith]

Quels micro-réglages utilisez-vous ? Shootez-vous en mode Détails fins ? Auto ? Standard ? et quels sont vos micro-réglages (valeur netteté etc...). ?
Merci pour vos conseils, j'en ai besoin, car je galère un peu et le rendu des photos me laisse dépitée !

où se situent les problèmes? il est difficile de donner une réponse générique sans avoir vu les clichés.... déjà, shoot en raw ou en jpg?
le R5 demande de la vitesse et a un capteur plutôt exigeant - tous les réglages dont tu parles ne sont que pour les jpg et n'affectent pas les raw obtenus... donc s'il y a un souci de netteté, c'est ailleurs qu'il faut chercher.... tu peux mettre des exemples pour qu'on voie?

[gparedes]

Quelques rappels et quelques conseils (certains on déjà été donné) :
- la stab en vol : pas nécessaire, cela rend un peu fou l'IS et peut créer des sauts dans l'image si l'oiseau est de type "vol aléatoire" .. de plus cela ne garantira pas une photo plus nette que sans IS.
L'intérêt de l'IS en photo en vol sera pour tenter le filé, ou encore de bosser à une vitesse un peu basse pour cause de mauvaise lumière, on ayant une image stable on pourra alors éviter le bougé mais il faudra bien suivre le sujet. Personnellement je privilégie une vitesse haute à l'utilisation de l'IS.
Si sujet statique on pourra en faire usage, mais attention, souvent l'idée est de baisser les vitesses pour baisser les ISO et utiliser l'IS, mais attention si il passe de immobile à mobile (décollage par exemple) Cela demande donc d'anticiper un peu, si on attend l'action d'envol éviter cette stratégie qui finira avec une photo poubelle

- le mode de mesure trop restrictif c'est un problème dans bien des cas, vaut mieux en prendre une mesure sélective. Certaines mesures merdent totalement, parf exemple le pic épeiche dans les photos proposées, une évaluative et pondérée centrale risque bien de donner un sujet sous exposé

- animalier : Ai Servo à privilégier, l'option via AF On étant un très bon choix, car rapide à mettre en oeuvre et pas besoin de switcher entre On Shot et Ai Servo

- F8 ? : c'est bien pour donner du détail, mais pas toujours indispensable. La règle est sujet proche map mini = on ferme, si loin on peut ouvrir. Si fond trop visible vaut mieux ouvrir. Si mauvaise lumière vaut mieux ouvrir. Si sujet très mobile vaut mieux fermer, cela augmente les chances de le voir rentrer dans la zone de netteté liée à la profondeur de champs. Si fond uni (ciel) on peut fermer même beaucoup car sans conséquences sur le flou d'arrière plan

- 6400 ISO max ? je m'étonne encore de voir ce genre de conseils .. globalement TOUS les boîtiers récents sont capables d'utiliser avec relativement bons résultats 1IL en dessous de l'ISO max natif. Si 25600 ISO un 90D le 12800 ISO sera donc utilisable. Cela demande seulement d'être rigoureux en terme d'exposition, la sous exposition des images est souvent bien plus néfaste que les ISO. Se limiter en ISO c'est aussi limiter sa plage d'utilisation, vaudra mieux une photo bien exposée en 12800ISO qu'une sous exposée à 6400ISO ou avec une vitesse très lente/trop lente qui vous empêchera de prendre des photos en mouvement. Si pas le choix on pourra alors essayer de jouer sur des flous volontaires et essayer les photos "graphiques" car on aura alors dépassé la plage optimum d'utilisation d'une focale selon l'ouverture qu'elle permet ou encore selon l'ISO de votre apn

- utiliser un monopod peut également vous aider pour gagner sur les vitesses lentes sans trop augmenter les ISO

- pour les collimateurs et selon l'apn utilisé cela va de l'usage du central, de 1+4 à 1+8 aux zones. Le full collimateur en Auto est rarement satisfaisant (sauf parfois sur fond très lointain sans obstacles.

- n'hésitez pas lorsque la lumière est bonne de mettre une bonne vitesse (de l'ordre de 1/2500, cela permet de capturer mêmes des mouvements inattendus (comme un envol) ou una action imprévue ... vouloir shooter à 1/1000 pour se mettre à 200ISO est parfois moins judicieux que de se mettre à 1/2000 et 400ISO
les ISO entre valeurs basses n'apporte pas une grande différence dans la photo finale, alors que la vitesse sur une action rapide peut être déterminante

- essayez, essayez et essayez, ne jetez pas de photo tant que vous n'avez pas étudié et compris pourquoi vous l'avez loupé, c'est comme cela qu'on apprend et qu'on fait évoluer sa technique

Je crois ne pas avoir oublié trop de choses par rapport à ce que je voulais dire
Si quelque chose n'est pas compris : demandez

- pour les réglages de netteté/contraste ... l'idéal est même en RAW, de mettre de la netteté pour permettre plus facilement d'identifier si la photo est bien nette, contraste et autre folklores sont plutôt à n'utiliser que si on shoot en JPEG. En effet en RAW cela n'influe pas sur l'image mais influe sur l'histogramme.
Grosso modo en RAW, l'idéal est même de se mettre en Neutre + Netteté uniquement et désactiver tout ce qui joue sur l'image (vignettage, contraste, saturation, corrections diverses) Cela permettra d'avoir un histogramme au plus proche du RAW

- on contrôle si possible sa vitesse, pas de vitesse Auto. Comme cela on peut contrôler quand on veut/peut la baisser et quand on nécessite une vitesse qui bloque l'action

- lumière stable qui ne change pas ou très peu : n'oubliez pas de vous essayer au mode full M (pas d'ISO Auto) c'est celui qui donne les meilleurs résultats y compris sur des photos d'action, en particulier si la lumière sur sujet ne bouge pas mais que les fonds eux peuvent être variées et de nature claire/sombre. c'est la meilleure manière d'obtenir des photos exposées avec une très grande régularité. Si le sujet évolue entre ombre et soleil un ISO Auto devrait satisfaire.

[Chriswing]

Quelques rappels et quelques conseils (certains on déjà été donné) :
- la stab en vol : pas nécessaire, cela rend un peu fou l'IS et peut créer des sauts dans l'image si l'oiseau est de type "vol aléatoire" .. de plus cela ne garantira pas une photo plus nette que sans IS.
L'intérêt de l'IS en photo en vol sera pour tenter le filé, ou encore de bosser à une vitesse un peu basse pour cause de mauvaise lumière, on ayant une image stable on pourra alors éviter le bougé mais il faudra bien suivre le sujet. Personnellement je privilégie une vitesse haute à l'utilisation de l'IS.
Si sujet statique on pourra en faire usage, mais attention, souvent l'idée est de baisser les vitesses pour baisser les ISO et utiliser l'IS, mais attention si il passe de immobile à mobile (décollage par exemple) Cela demande donc d'anticiper un peu, si on attend l'action d'envol éviter cette stratégie qui finira avec une photo poubelle

- le mode de mesure trop restrictif c'est un problème dans bien des cas, vaut mieux en prendre une mesure sélective. Certaines mesures merdent totalement, parf exemple le pic épeiche dans les photos proposées, une évaluative et pondérée centrale risque bien de donner un sujet sous exposé

- animalier : Ai Servo à privilégier, l'option via AF On étant un très bon choix, car rapide à mettre en oeuvre et pas besoin de switcher entre On Shot et Ai Servo

- F8 ? : c'est bien pour donner du détail, mais pas toujours indispensable. La règle est sujet proche map mini = on ferme, si loin on peut ouvrir. Si fond trop visible vaut mieux ouvrir. Si mauvaise lumière vaut mieux ouvrir. Si sujet très mobile vaut mieux fermer, cela augmente les chances de le voir rentrer dans la zone de netteté liée à la profondeur de champs. Si fond uni (ciel) on peut fermer même beaucoup car sans conséquences sur le flou d'arrière plan

- 6400 ISO max ? je m'étonne encore de voir ce genre de conseils .. globalement TOUS les boîtiers récents sont capables d'utiliser avec relativement bons résultats 1IL en dessous de l'ISO max natif. Si 25600 ISO un 90D le 12800 ISO sera donc utilisable. Cela demande seulement d'être rigoureux en terme d'exposition, la sous exposition des images est souvent bien plus néfaste que les ISO. Se limiter en ISO c'est aussi limiter sa plage d'utilisation, vaudra mieux une photo bien exposée en 12800ISO qu'une sous exposée à 6400ISO ou avec une vitesse très lente/trop lente qui vous empêchera de prendre des photos en mouvement. Si pas le choix on pourra alors essayer de jouer sur des flous volontaires et essayer les photos "graphiques" car on aura alors dépassé la plage optimum d'utilisation d'une focale selon l'ouverture qu'elle permet ou encore selon l'ISO de votre apn

- utiliser un monopod peut également vous aider pour gagner sur les vitesses lentes sans trop augmenter les ISO

- pour les collimateurs et selon l'apn utilisé cela va de l'usage du central, de 1+4 à 1+8 aux zones. Le full collimateur en Auto est rarement satisfaisant (sauf parfois sur fond très lointain sans obstacles.

- n'hésitez pas lorsque la lumière est bonne de mettre une bonne vitesse (de l'ordre de 1/2500, cela permet de capturer mêmes des mouvements inattendus (comme un envol) ou una action imprévue ... vouloir shooter à 1/1000 pour se mettre à 200ISO est parfois moins judicieux que de se mettre à 1/2000 et 400ISO
les ISO entre valeurs basses n'apporte pas une grande différence dans la photo finale, alors que la vitesse sur une action rapide peut être déterminante

- essayez, essayez et essayez, ne jetez pas de photo tant que vous n'avez pas étudié et compris pourquoi vous l'avez loupé, c'est comme cela qu'on apprend et qu'on fait évoluer sa technique

Je crois ne pas avoir oublié trop de choses par rapport à ce que je voulais dire
Si quelque chose n'est pas compris : demandez

- pour les réglages de netteté/contraste ... l'idéal est même en RAW, de mettre de la netteté pour permettre plus facilement d'identifier si la photo est bien nette, contraste et autre folklores sont plutôt à n'utiliser que si on shoot en JPEG. En effet en RAW cela n'influe pas sur l'image mais influe sur l'histogramme.
Grosso modo en RAW, l'idéal est même de se mettre en Neutre + Netteté uniquement et désactiver tout ce qui joue sur l'image (vignettage, contraste, saturation, corrections diverses) Cela permettra d'avoir un histogramme au plus proche du RAW

- on contrôle si possible sa vitesse, pas de vitesse Auto. Comme cela on peut contrôler quand on veut/peut la baisser et quand on nécessite une vitesse qui bloque l'action

- lumière stable qui ne change pas ou très peu : n'oubliez pas de vous essayer au mode full M (pas d'ISO Auto) c'est celui qui donne les meilleurs résultats y compris sur des photos d'action, en particulier si la lumière sur sujet ne bouge pas mais que les fonds eux peuvent être variées et de nature claire/sombre. c'est la meilleure manière d'obtenir des photos exposées avec une très grande régularité. Si le sujet évolue entre ombre et soleil un ISO Auto devrait satisfaire.

Merci Gparedes pour tous ces conseils. Je vais corriger certains points.

[Chriswing]

@ Dkeith :

Voici un exemple :
https://www.flickr.com/photos/194110.../shares/mzD5y3

Shoot en raw et manuel
R5 + 150-600 C
f 6.3
1/1000
Iso 250
150 mm
DxO Pure raw Deep Prime

La pauv'mouette n'est pas nette.

[dkeith]

je n'arrive pas à accéder au lien.....

[VOLTEK]

https://www.flickr.com/photos/194110437@N07/shares/mzD5y3
J'ai réussi jeter coup d'œil puis "504 gateway time-out" ou les excuses de Flickr. Décidément les hébergeurs sont à la ramasse se dernier temps.

[dkeith]

Christine, je ne vois pas bien où se situe le problème? ta mouette est compte tenu de la distance et de ta focale très correcte - pour moi, il n'y a pas de souci, sauf à agrandir l'image à 200%....

par contre, pour que l'impression de netteté soit optimale, il faut absolument se rapprocher du sujet ou utiliser une focale plus adaptée: en plus, tu faciliteras grandement le vie des algorithmes de détection

[Chriswing]

@ Dkeith

Je m'attends toujours à un résultat extraordinaire, genre photos de magazine avec un piqué de fou ! Je vais peaufiner mes réglages et essayer de me rapprocher des sujet, sans les faire fuir
A l'occasion, un peu de muscu pour éviter les flous de bougé avec le 150-600 !
Bon allez ... j'y crois encore.
Merci pour les avis et conseils.
Bonne journée

[Chriswing]

[gparedes]

@ Dkeith

Je m'attends toujours à un résultat extraordinaire, genre photos de magazine avec un piqué de fou ! Je vais peaufiner mes réglages et essayer de me rapprocher des sujet, sans les faire fuir
A l'occasion, un peu de muscu pour éviter les flous de bougé avec le 150-600 !
Bon allez ... j'y crois encore.
Merci pour les avis et conseils.
Bonne journée

Voici donc vos réglages :
Shoot en raw et manuel
R5 + 150-600 C
f 6.3
1/1000
Iso 250
150 mm

Les erreurs :
- pourquoi se rapprocher de l'oiseau ? Vous avez un Zoom qui va de 150mm à 600mm et vous l'utilisez à sa focale mini de 150mm ici ? Quel est alors l'intérêt d'avoir un zoom ? Le but est bel est bien de cadrer sans avoir besoin de se déplacer, sinon autant acheter une focale fixe. Donc ici la grosse erreur est de ne pas zoomer tout simplement

- en zoomant, grande partie des pixels du capteurs vont alors définir le sujet au lieu d'avoir 2% seulement qui lui sont affectés. Cela vous empêche ici de "croper" malgré les 45mpix du R5 car le sujet occupe une proportion très petite de l'image. De plus ces pixels ici n'ont permis que de capturer des choses inutiles (voiture par exemple)

- 1/1000 aurait été éventuellement un peu juste à 600mm et on retrouve alors l'un des conseils plus haut dans mes réponses : vaut mieux doubler les ISO à ISO500 ici pour avoir une vitesse de 1/2000 ou encore de 640ISO et 1/2500 et du coup permettre un shooting sécure y compris en cas d'envol tout en obtenant un cadrage plus serré avec un maximum de pixels dédiés au seujet, et en plus bénéficier d'un flou d'arrière plan de 500mm ou 600mm qui n'a clairement pas le même rendu qu'à 150mm

- le 150mm-600mm pèse aussi lourd à 150mm qu'à 600mm inutile donc de faire de la muscu pour éviter le flou de bougé, n'oubliez pas que celui ci ne vient qu'à partir de l'inverse de la focale 600mm demande donc au moins 1/640 mais plus raisonnablement 1/800 ou 1/1000, en se plaçant à une vitesse de 1/2000 ou 1/2500 ce problème n'existe plus. Un monopod peut aider si on a vraiment du mal a tolérer son poids, même si cela peut toujours ralentir la vitesse nécessaire pour se mettre à la bonne hauteur du sujet (plus qu'à main levé en tout cas) Ces vitesses peuvent augmenter si le sujet est très dynamique.
Lorsqu'on dispose comme ici de beaucoup de lumière la vitesse s'obtient sans devoir augmenter de trop les ISO, seul lorsque la lumière vient à manquer, cela demande de trouver des compromis pour ne pas abuser de valeurs ISO qui dégradent la granulation de l'image.

L'un des problèmes est la peur des ISO ... avec des boîtiers récents la peur ISO et le bruit associé ne se manifeste qu'à des valeurs ISO bien plus élevées de l'ordre de 8000 ISO, en voulant toujours se rapprocher le plus possible des 100 ou 200 iso (ce qu'on retrouve trop souvent) on obtient alors des mauvais résultats causés par ces restrictions personnelles plus que matérielles, en jouant avec des vitesses trop faibles voir ici de ne pas vouloir utiliser une focale plus longue de peur de manquer de vitesse.

Exploitez votre matériel est important, ne pas tomber dans le piège de faire des choix inutiles lorsqu'ils ne sont pas indispensable est la méthode à utiliser.

[dkeith]

J'ajouterais que un passage dans DXO pureRAW d'un 250 iso est complétement inutile voir contre productif sur une telle photo ou il ne verra pas ou est le sujet !

pourrais-tu nous expliquer comment tu arrives à cette conclusion?

le logiciel verra forcément où est la zone de netteté et l'IA agira en fonction....

PureRaw fait 4 opérations en même temps et se limiter à n'y voir que du débruitage, c'est faire l'impasse sur le reste.... et après des milliers de photos passées à la moulinette, quelque soit la valeur iso utilisée, ce passage apporte un vrai plus - le seul caveat, c'est une possible suraccentuation - cependant jamais caricaturale

[VOLTEK]

Merci les amis. Vous m'assurez

[Chriswing]

Je partage. Dxo Pure Raw n'apporte pas que sur le débruitage.