Questions sur la MAP et mesure centrale avec mon 40D

[jijouille]

Pour Didius :
j'ai vu que tu as un 5d donc voilà ma question, avec le 5D si on met le Cfn 4 en position 3 on perd la mémo d'expo non ? Donc si je me met en position 1, je retrouve la même fonctionnalité que le bouton af on (avec le bouton *) et le déclencheur à mi-course me fait une mémo d'exposition...

C'est donc le même fonctionnement qu'avec le 40D, à condition de mettre la fonction en 1 non ?

[Elrik]

Le process complet :
- map sur le sujet via la touche Af on
- mémoriser l'expo via le mi course déclancheur si nécessaire
- lâcher la touche Af on pour arrêter l'AF
- décadrer tout en gardant le mi course appuyé
- shooter à fond

En fait je fais maintenant la MAP avec la touche étoile et je peux directement enclenché, donc ca ne change rien par rapport à faire la MAP avec le declencheur, si ?

[gparedes]

Lu,

La différence entre le 2 et 3 est en effet la mémo d'expo.

Explication :
- imagine que tu as un oiseau blanc sur fond très sombre. ta problématique est de décentrer, solutionné par le Cfn4, mais si tu ne mémorise pas l'expo de l'oiseau, lorsque tu recadrera l'expo sera calculé sur le fond noir, résultat l'oiseau blanc qui est le sujet devient une belle tâche cramé irrécupérable

Cependant le mode 3 peut être utilisé avec ou sans mémo. Puisque la mémo (mi course) est fait avant décadrage. Si tu ne recadre pas et que tu déclanches, tu mémorise ce qui se trouve déjà dans la photo. Pas de recadrage ici.

Je rappelle quand même que la méthode CFn4 est de disposer de l'AF lorsque cela est nécessaire ou de pouvoir la désactiver quand cela ne l'est pas.
Exemple : oiseau sur une branche avec brindilles devant. Lorsque la map correcte est obtenu si on laisse l'Ai Servo bosser on risque fort tôt ou tard de faire la map ailleurs. On peut donc stoper le moteur une fois la map sur le sujet obtenu. Si il bouge ou change de position dans le sens profondeur on ira de nouveau activer l'AF pour le remaper

Idem pour un affût : on mapera la branche avec le sujet on mémorisera et on shootera après immobiliser l'AF

Si par contre cela bouche tout le temps, on ne cherchera pas à faire du créatif. Personne ne prendra ses enfants en train de jouer en pensant décadrage esthétique, autant cadrer plus large et faire son cadrage final sur le PC. Dans ce cas on laissera le collimateur central en Ai Servo et on fera une classique photo centré


Pour un peu d'explication sur les Cfn disponibles :
- soit on est en normal (Cfn désactivé)
- soit on utilise le classique bouton d'AF et l'appui sur la touche bis permettra de stopper momentanément l'AF (utile par exemple lorsqu'on fait un suivi et qu'on sait qu'un obstacle placé devant risque de faire maper ailleur, dans ce cas on appuira sur le bouton (un peu comme si on arrêtait d'appuyer sur le déclancheur) le temps de passer le sujet puis on reprend la suite normal en AF
- soit on utilise un bouton bis pour directement faire la map et le déclancheur sert pour la mémo d'expo et le shoot
- soit même option mais sans possibilité de mémo

Si je préconises l'option 3 c'est qu'elle est la plus complète, car c'est la seul qui autorise la mémo d'expo. Car sinon la touche * en Ai Servo est inactivé et même en One shoot tant qu'on garde cette option activé. Le pb c'est que vous ne disposez plus de la mémo d'expo

Comme j'ai dit plus haut que l'idéal est de laisser tout le temps le Cfn4 actif quelque soit le type de photo prises, y compris paysage / archi / portrait / studio..... la seule chose qui change c'est de mettre par exemple en One shot ou en no rafale, .... mais la méthode de map restera sur la touche Af On ou la touche * selon celle que vous avez choisi. Car si une fois vous shootez avec et une fois sans, le risque est de ne jamais s'y faire et de louper par manque d'habitude. Donc pour éviter de perdre des fonctionnalités utiles dans d'autres shoots, le mieux est de garder l'option 3.

Même si la doc dit sur le point 3 pourquoi elle est utile, il aurait fallu que cela soit dit en plus de ce qui était dit sur l'option 2, et non comme seul avantage.
Dit toi que l'option 3 c'est celle qui a les autres avantages en y ajoutant l'option de mémo d'expo, ce que les autres ne font pas

L'idéal encore une fois et de ne pas commencer de suite en situation. Le risque là encore est que la méthode mal comprise ou la manipulation des doigts n'étant pas encore assimilé, tu fasse beaucoup d'erreur et du coup tu revienne trop vite à tes anciennes habitudes. Je conseil donc de commencer sur un sujet de merde qu'on va mettre en situation, genre une bouteille de lait blanche qu'on placera sur un fond sombre par exemple. Et on s'amuse à voir comment on peut décadrer et faire une photo en Ai servo malgré que le collimateur finisse sur le fond. Sur les essais mettez vous en Av et en mesure centrale (le rond vide) pour bien comprendre le fonctionnement et la gymnastique de doigts qui est bien différente.
Vous essayez dans chaque Cfn pour comprendre les différences et on constatera rapidement l'avantage de la version 3, qui pourra garder l'expo sur le lait avant recadrage

Essayes et tiens nous au jus
+

[gparedes]

Le process complet :
- map sur le sujet via la touche Af on
- mémoriser l'expo via le mi course déclancheur si nécessaire
- lâcher la touche Af on pour arrêter l'AF
- décadrer tout en gardant le mi course appuyé
- shooter à fond

En fait je fais maintenant la MAP avec la touche étoile et je peux directement enclenché, donc ca ne change rien par rapport à faire la MAP avec le declencheur, si ?

tu liera le post que je viens de poster

Si tu gardes les 2 boutons appuyé tu te retrouve comme avant avec une seul touche, et donc sans possibilité de recadrer, puisque la map continuera a se faire en Ai servo, si tu place le collimateur sur le fond le pb est le même qu'avant

Le but de désolidariser shoot et Af c'est que tu peux shooter ayant stoppé l'AF, le collimateur placé après recadrage sur le fond ne prendra pas celui ci pour cible puisque tu viens de lâcher le bouton * qui sert à la map.

Le plus ressemblant à la Cfn4 en mode 3 s'obtient en étant en map manuelle (MF sur l'objo) et M sur le boîtier. En effet en étant ainsi on maperait à la main le sujet, et on recadrant cela ne changera pas et le faite d'être en M l'expo non plus. Ou encore le classique One shot avec mémo via la touche *. Mais comme on souhaite garder un moteur de suivi (Ai servo) ces méthodes sont donc problématiques, donc le CFn4 c'est retrouver quelques possibilités supplémentaires tout en étant en Ai Servo

Le 40D a des collimateurs en croix, avec un objo en 2.8 tu peux aussi directement choisir le collimateur décentré pour éviter la manip, mais cela n'empêchera pas d'utiliser la manip si on le souhaite

Ne t'inquiètes pas, c'est normal que dans un 1er temps cela soit un peu confus, d'ou le faite de faire des tests bidon sur sujet bidon, pour éviter de louper des photos importantes qui risquent vite de vous refaire revenir en arrière

[Elrik]

Je suis sortie cette après midi et j'ai fais des essaies, voici ce que ca donne:



Brut , sans retouche, bref totalement loupé. MAP et expo sur la grêbe, totalement loupé.



Pas mal retouché, MAP sur la grêbe, expo sur l'eau et +0.6 IL.

Bref, j'ai beaucoup de mal à faire une expo correcte lorsque le soleil est de face et qu'il y a de l'eau.

Faire la mesure d'expo sur l'eau n'est donc pas bon ?

Pouvez vous me dire ou est ce que je me trompe ?

[gparedes]

Re,

Harle bièvre pas grèbe

Les contre jours restent toujours quelque chose de pas facile. Etant donné qu'ici l'eau brille elle est donc extrêment claire, si tu prend sur l'eau sur la partie brillante forcément cela sousexposera énormement. Si au contraire tu prend sur l'oiseau sur la partie sombre cela va faire l'inverse, j'amais facile. L'idéal est de prendre la référence grise de l'oiseau.

Ici étant donné qu'on vise un oiseau qui n'est pas trop du genre à s'envoler on pourra faire plusieurs choix. Toujours viser au même endroit et mémoriser (ajuster l'expo selon résultat) Mais il sera toujours nécessaire de mémoriser puis shooter.
On peut faire cela aussi sur l'eau, mais il faut dans ce cas surexposer.

Si cela devient trop chiant car pas facile de viser la bonne zone, on pourra activer la mesure multisegment (matricielle) Tout sauf du centrale / spot qui changera trop vite selon la zone visé. Il est ainsi possible de corriger une expo globale et elle ne devrait pas changer autant que cela entre les prises

Une autre solution : le mode M du boîtier, ainsi une fois trouvé l'expo idéale (ouverture/vitesse/iso) on vérouillera ce choix. Tant que les photos sont prises dans une zone restreinte qui n'évolue pas énormement, il n'est plus nécessaire d'aller ponctionner la lumière pour la mémoriser.

Une autre solution : prendre un mode spot pour aller chercher une zone précise de l'oiseau qu'on mémorisera encore une fois de plus pour chaque prise (ici la zone à prendre est la partie grise, mais il faut donc être précis, éventuellement on vérifiera si la vitesse mémorisé est à peu près la même qu'un temps de référence (par exemple 1/1000) Si il est à 1/800 ou 1/250 on est pas mal, si il affiche 1/4000 ou 1/200 c'est qu'on a pas visé très bien

On peux aussi flasher si les distances sont raisonables

En gros il existe plusieurs solutions, certains aiment l'une d'autres l'autre, il faut donc essayer de trouver celle qui vous convient le mieux. Certaines sont plus universelles, d'autres circunstancielles, il faut donc savoir adapter de suite si les résultats ne sont pas bon

De toute façon qui dit conditions difficiles dit loupés, plus nombreux que sur conditions faciles, et il est parfois nécessaire de sacrifier ce qui n'est pas important. Cramer / boucher un sujet sera sans appel, cramer une brillance d'eau au soleil ou boucher une partie non importante s'avère être un choix obligatoire, après tout ce sera le sujet qu'on visera. Et si il n'est pas possible de faire bien il faut parfois ruser : jouer à fond le contrejour, cad jouer au ombres chinoises, jouer sur les silhouettes plus que sur les détails de toute la scène

J'espère que tu trouvera dans tout ça quelques réponses
+

[Elrik]

Merci

En fait je suis passé en matricielle justement car le spot était trop difficile.
De plus j'étais à main levé, a bout du 400mm, et vu que l'oiseau était toujours en déplacement (en plus des vagues), pour moi il me paraissait impossible d'avoir une bonne expo.

Concernant ta technique, je dois dire que pour l'instant je prends beaucoup de temps à faire la MAP, puis bouger un peu pour prendre faire la mesure d'expo, puis cadrer pour shooter, bref ca se compte en seconde (au moins 2) et durant ce temps le sujet bouge.

[Elrik]

Encore moi..

J'ai refais des tests et toujours parei

Je fais la map avec un autre bouton que le declencheur, je recadre un peu pour prendre un point blanc et faire la bdb, je garde le doigt dessus, je recadre, declenche et paf, photo sans piqué.

Soit l'animal à bougé, soit l'AF à fais la MAP au mauvais endroit, bref je sais plus trop quoi faire là

Des idées ?

[BZHades]

question qui a peut être déjà eu une réponse, mais quel est ton objectif, et quel paramètre de prise de vue ? car si c'est un manque de piqué, ça peut aussi venir tout simplement du fait que l'objectif est bon au centre, mais mauvais sur les bords, ou même que ton exemplaire n'est pas bon. Essaye sur des sujets fixes en cadrant au centre correctement, puis en cadrant avec un autre collimateur, et enfin en cadrant au centre et en décentrant avant la prise de vue. Compare les résultats.

De même, essaye en fermant à f/8, c'est souvent là que les caillou donnent le meilleur d'eux même.

Sinon, pour la mesure d'exposition... j'avais pas mal de soucis avec (quand tu as un oiseau qui arrive vers toi avec le ciel en fond, c'est pas évident de penser systématiquement à passer en spot et surexposer...) j'ai résolu mon problème en passant en manuel. Je règle mon couple avec des photos à la con en début de séance (le paysage, les endroits où je compte photographier), je vérifie l'histogramme de manière à ne pas avoir de zone cramées tout en étant bien exposé, et c'est parti pour la séance photo. Je vérifie au fur et à mesure l'histogramme et je règle ça quand je vois que c'est loupé, quand le soleil commence à décliner etc.
J'avais pas mal peur du manuel, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, et ça évite bien des ennuis de "sauts" d'exposition lorsque l'on est en mesure spot, ou d'avoir à trop penser à la compensation d'expo.

[placitric]

Merci à gparedes pour ce topic sur la fonction personnalisée "déclencheur / * ".
Si Monsieur Canon lit ceci, il serait bien inspiré de:
- 1 Donner toujours la même place à cette fonction dans le menu des différents EOS.
- 2 Affecter les (3 en général ) choix de ce menu spécifique aux mêmes fonctions, de boitier à boitier.
Merci d'avance
(s) Utilisateur de 350D + 5D + 40D ...