Quel mode de mesure utilisé ?

[PHILOU69]

Bonjour,

Je suis passé depuis peu au 70D et à cette occasion, j'ai décidé d'affiner ma pratique en approfondissant certaines notions, en premier lieu les modes de mesure d'exposition.

Jusqu'alors je n'utilisais que " l'évaluative " et j'ai donc fait une série de photos en variant les sujets et éclairages en 4 exemplaires à chaque fois avec chacun des modes de mesure -évaluative, sélective, spot, moyenne à prépondérance centrale- pour visualiser les différences ente eux.

Sauf qu'en visionnant l'ensemble sur le boîtier, avec ajout de l'histogramme, je vois globalement très peu de différence ( la méthode utilisée n'est peut-être pas la bonne )..


Je suis donc preneur de tout éclaircissement à ce sujet.
Précision, je shoote à 99,99% en JPEG avec MAP sur touche AF ON - mémo expo avec déclencheur.
Merci par avance

Philippe

[guiguidu42]

Chaque mode de mesure son utilité (par exemple en contre jour ! )

Un coup de google et tu auras toutes les réponses que tu veux !
==> Comment utiliser le mode de mesure de la luminosité ?
==> Comment fonctionnent les modes de mesure de lumière sur un réflex ? | Blog comment photographier
==> MP #63 : Quelle mesure d'exposition choisir (multizone, pondérée centrale ou spot) ? | Phototrend.fr
Etc...

[daytona]

salut,

je dirais que chaque mode est plus ou moins approprié a un type de photo voir même a ce que tu veux comme rendu pour telle ou telle images ...
il n'y a pas de règle et encore moins de "mode universel " AMHA tout du moins
de mon coté ,lorsque je fais de la macro,c'est ;SPOT ou prépondérance centrale
pour du paysage,ce serait plutôt les autres

seb

[gparedes]

Il est clair que pour voir des différences il faut shooter ce qu'il faut. Il faut shooter une cible qui doit contenir des gammes tonales bien différentes avec des proportions différentes. Si on vise une scène qui serait globalement éclairé de manière homogène et dont les gammes tonales sont proches les unes des autres, on pourrait ne pas voir beaucoup de différences entre ces modes.
Par contre si on shoot un sujet clair sur fond foncé, avec une taille plus ou moins importante de ce même sujet, là on pourrait voir de nettes différences

Autre solution : opter pour un mode M sur le boîtier, qui se gère alors autrement qu'avec les modes cités, puisque l'expo est alors celle que vous imposez à votre apn et non celle qui est calculée selon la zone visée ...

Dans certains cas il est préférable d'opter pour le mode M, car il aura en effet l'avantage de ne pas fluctuer selon la zone qu'on vise. Cela est particulièrement utile lorsque l'éclairage est homogène mais que les gammes tonales elles sont bien différentes (un sujet clair sur fond foncé ou l'inverse)

+

[gparedes]

salut,

je dirais que chaque mode est plus ou moins approprié a un type de photo voir même a ce que tu veux comme rendu pour telle ou telle images ...
il n'y a pas de règle et encore moins de "mode universel " AMHA tout du moins
de mon coté ,lorsque je fais de la macro,c'est ;SPOT ou prépondérance centrale
pour du paysage,ce serait plutôt les autres

seb

tu devrais essayer le mode M, tu verrais que pour de la macro il est clairement plus facile à contrôler et facilite tout changement de cadrage sans que cela n'influence la photo et sans que cela ne demande d'ajustement ...

[Nico_206]

Je n'utilise que l'évaluative et la SPOT.
Plutôt que de prendre des photos, pour comprendre, mets toi en mode M avec une expo a peu près correcte. En mesure évaluative, regarde le bargraphe d'expo (dans le viseur) tout en modifiant ton cadrage légèrement. Refait de même en mode SPOT, tu verras que le barregraphe d'expo bouge beaucoup plus, notamment si tu positionne ton collimateur central sur une zone blanche (très claire) ou noire (très sombre).

Souvent, le risque de l'évaluative est de sous exposer le sujet parce qu'il y a dans le cadre un ciel très blanc ou lumineux alors que le sujet et dans l'ombre. L'appareil ne peux pas deviner dans tous les cas ce qui t'intéresse dans la photo. Dans ces cas un peu tordu je passe en mode SPOT.

Autre solution, travailler en mode M. Dans ce cas le mode de mesure n'a d'impact que sur le barregraphe, mais pas sur la photo.

[Laurentbr]

L'evaluative s'en sors bien dans 95% des cas !
pour les cas difficiles mode m et mesure spot

[Kaaradokk]

La plupart du temps en mode spot et M, c'est ce que j'ai trouvé de plus parlant.

(et ça ne change que peu par rapport à mon argentique qui semble utiliser un genre de spot élargi).



Ça permet une mesure de la luminosité en divers points de la scène avant de régler selon le résultat souhaité : en pointant successivement le sujet / l'arrière-plan / le ciel (cas d'un portrait en extérieur de jour) on obtient les écarts de luminosité des principaux éléments de la composition. On déduit alors l'exposition à appliquer pour rentrer un maximum d'éléments souhaités dans la plage dynamique du capteur.



À une vache prêt bien sûr, c'est pas une science exacte !

[antec]

L'evaluative s'en sors bien dans 95% des cas !
pour les cas difficiles mode m et mesure spot

+1
Tout à fait d'accord pour l'évaluative (et le Mode M + Spot pour les cas particuliers)

De plus il y a le bracketing d'exposition et la possibilité de fusion HDR.

De quoi couvrir au moins 90-95% des photos habituelles

[Suetake]

Pareil pour moi ; l'évaluative par défaut et spot si nécessaire (parfois en sélective surtout pour les portraits serrés).

[PHILOU69]

Il est clair que pour voir des différences il faut shooter ce qu'il faut. Il faut shooter une cible qui doit contenir des gammes tonales bien différentes avec des proportions différentes. Si on vise une scène qui serait globalement éclairé de manière homogène et dont les gammes tonales sont proches les unes des autres, on pourrait ne pas voir beaucoup de différences entre ces modes.
Par contre si on shoot un sujet clair sur fond foncé, avec une taille plus ou moins importante de ce même sujet, là on pourrait voir de nettes différences

Autre solution : opter pour un mode M sur le boîtier, qui se gère alors autrement qu'avec les modes cités, puisque l'expo est alors celle que vous imposez à votre apn et non celle qui est calculée selon la zone visée ...

Dans certains cas il est préférable d'opter pour le mode M, car il aura en effet l'avantage de ne pas fluctuer selon la zone qu'on vise. Cela est particulièrement utile lorsque l'éclairage est homogène mais que les gammes tonales elles sont bien différentes (un sujet clair sur fond foncé ou l'inverse)

+

Bonsoir Gerardo,
Tout d'abord sachez que je lis avec beaucoup d'attention vos commentaires, conseils et autres critiques toujours avisés.
J'ai d'autant bien lu votre réponse mais si j'ai bien compris l'avantage du mode M, je me demande comment fixer vitesse - ouverture -iso pour obtenir la bonne exposition et ces réglages sont donc à modifier pour chaque photo ?
Très cordialement
Philippe

[Kaaradokk]

Concernant le mode M :


Le mieux est de fixer son iso selon les conditions, le plus bas étant le mieux. Puis on sélectionne le paramètre (vitesse ou ouverture) que l'on veut utiliser principalement (mouvement ou profondeur de champ). Ensuite en réalisant une mesure d'expo (spot) sur l'élément principal de la composition on règle la dernière valeur (on place le barregraphe à 0).


En mesurant ensuite les autres éléments (fond, ciel, etc) on trouve les décalages de luminosité entre ces éléments, donc les écarts d'expo pour les avoir propres.


On ajuste ensuite les valeurs du triangle d'exposition (vitesse ouverture iso) dans l'ordre inverse dans lequel on les avait réglés initialement pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique du capteur (qui travaille mieux en haute qu'en basse lumière, donc on surexpose légèrement. Personnellement souvent +1, voir un chouille moins)


Et enfin on déclenche.





Ca à l'air long et complexe, mais en fait avec un peu d'anticipation et de pratique c'est aussi rapide et plus performant que les modes tv et av. On finit par savoir quels paramètres utiliser pour quelle lumière.

[gparedes]

Concernant le mode M :

Le mieux est de fixer son iso selon les conditions, le plus bas étant le mieux. Puis on sélectionne le paramètre (vitesse ou ouverture) que l'on veut utiliser principalement (mouvement ou profondeur de champ). Ensuite en réalisant une mesure d'expo (spot) sur l'élément principal de la composition on règle la dernière valeur (on place le barregraphe à 0).

En mesurant ensuite les autres éléments (fond, ciel, etc) on trouve les décalages de luminosité entre ces éléments, donc les écarts d'expo pour les avoir propres.

On ajuste ensuite les valeurs du triangle d'exposition (vitesse ouverture iso) dans l'ordre inverse dans lequel on les avait réglés initialement pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique du capteur (qui travaille mieux en haute qu'en basse lumière, donc on surexpose légèrement. Personnellement souvent +1, voir un chouille moins)

Et enfin on déclenche.
Ca à l'air long et complexe, mais en fait avec un peu d'anticipation et de pratique c'est aussi rapide et plus performant que les modes tv et av. On finit par savoir quels paramètres utiliser pour quelle lumière.

Pour répondre à PHILOU69 et répondre également à ce qui est dit ci-dessus, je vais dire que je fais exactement l'inverse !! Car ça n'a pas l'air complexe ici, ça l'est ... du moins plus que cela ne le devrait.

JAMAIS l'ISO est le point de départ. L'ISO est là pour permettre de finaliser le trio permettant une bonne exposition. Et si pour obtenir ce trio l'ISO est au dessus de ce que vous souhaiteriez, là seulement on envisagerait de modifier l'ouverture/vitesse pour gagner en ISO (pour essayer d'être plus bas et ainsi avoir moins de bruit numérique)

La logique est la suivante :
- lorsqu'on souhaite faire une photo, on sait normalement quelle ouverture on souhaite environ selon le type de photos, selon la focale utilisée et les conditions lumineuses.
Relativement fermé (F8 à F13) pour un paysage, plus ouvert pour du portrait, etc etc
En général on sait aussi que cela sera facile de trouver un trio lorsqu'on a pas mal de lumière et on devra peut être jouer plus finement lorsqu'on sait que les conditions sont plutôt mauvaises. Avec l'habitude on saura donc déjà affiner dès les 1ers choix et adapter très légèrement derrière.

- on sait aussi quelle vitesse on souhaiterait comme point de départ. Vitesse au moins un peu au dessus d'un bougé photographe ou encore une vitesse élevée pour figer un mouvement plus ou moins rapide d'un sujet.

NOTRE POINT DE DÉPART EST DONC LE COUPLE OUVERTURE / VITESSE. Donnons un exemple pour bien comprendre.

UNE PHOTO DE PAYSAGE
- j'ai un paysage à faire. Je vais utiliser mon 17-40. Il faut assez beau.

L'ouverture : je sais que mon 17-40 est bon entre F7.1 et F10, à 17mm j'ai déjà une pdc assez impressionnante même à F4. Je me dits donc que plus je ferme plus mes ISO seraient élevés, je vais donc opter pour l'ouverture qui pique bien, qui permette déjà une bonne pdc et qui ne me demandera pas de monter plus que nécessaire mes ISO. J'opte donc pour F7.1/F8.


La vitesse : je sais qu'à 17mm le flou de bougé sera rapidement évité, dès 1/30 je suis déjà large. Mais je sais aussi que lorsqu'il fait beau, cette vitesse ne serait pas viable car même à 50ISO j'aurais encore trop de lumière qui rentrerait. Je sais qu'avec ce genre de conditions et avec l'ouverture de F7.1/F8, on serait plus proche des 1/250 que des 1/30. Un vent violent par exemple, qui peut agiter les feuilles des arbres fortement peut demander de choisir une vitesse plus élevée mais s'il fait calme, se sera donc déjà la vitesse de 1/250 à 1/400 qui sera choisie

enfin l'ISO : intervient enfin l'ISO, qui vient compléter le trio pour permettre les 2 premiers choix. Pour le régler rapidement il y a deux manières faciles à mettre en place.
- soit on vérifie le curseur -3|||0|||+3 en utilisant un cadrage définitif et on augmente les ISO jusqu'à que celui-ci se rapproche du 0 à +1 (c'est pas encore important d'être juste pour l'instant)
- soit si votre apn le permet, d'utiliser un ISO Auto qui va vous indiquer combien d'ISO lui utiliserait (ici on se baserait sur une compensation d'expo de 0 puisque dans ce mode, sauf avec le 1DX, il n'est pas possible de surexposer) On prend alors cette valeur qu'on place en ISO Fixe (si on veut déjà appliquer une compensation d'expo, il suffira de placer cette valeur un peu plus haut qu'il ne le proposait)

On test une photo, et on regarde histogrammes et clignotements des zones cramées. On adapte immédiatement via l'ISO. On baisse celui-ci si cela cramait des zones importantes, on augmente celui ci si la photo est encore sous exposée. On modifie donc l'exposition pour obtenir une expo assez juste, en essayant comme dit plus haut de frôler les zones cramées (histogramme le plus à droite possible sans cramer de zones importantes de l'image) On applique et on refait une photo, normalement on devrait déjà être très proche de la photo optimum.

Dans ce cas (paysage) on peut utiliser des modes de mesures qui calculent sur une zone assez large, on peut donc privilégier l'évaluative ou la pondérée centrale. C'est uniquement pour que la mesure initiale soit plus rapidement proche de ce qu'on utilisera au final, mais on aurait pu également prendre une mesure centrale/spot, viser une zone neutre et se baser sur cette zone pour notre 1ère photo test.

On a maintenant notre trio idéal, on pourra l'utiliser aussi bien ici à 17mm qu'à 40mm (puisque l'ouverture de F7.1 est disponible dans les 2 focales) et que la vitesse utilisée (1/250 à 1/400) reste compatible à cette focale pour éviter un bougé photographe. Tant que la lumière ne change pas spécialement (pas de nuage qui vient ôter toute intensité lumineuse) on pourra cadrer différemment, modifier le zooming, la photo obtenue sera rigoureusement identiquement exposée.
Il suffira de temps en temps de vérifier l'histo au fil des heures qui passent et qui peuvent faire évoluer cette intensité lumineuse ... le but étant d'être toujours assez proche d'une expo idéale.

A noter qu'en Paysage je ne faits pas chier à absolument la faire à 50 ou 100iso, jusqu'à 800ISO et bien plus (en tout cas avec 5D III / 1DX) je ne me pose pas de questions. Vu les conditions normalement les ISO ici devraient tourner entre 125 et 320 rarement plus. Mais si déjà cela est trop pour vous, alors baisser un peu la vitesse (puisque large à 1/250) et baissez un peu les ISO, mais le problème est qu'en faisant cela, si la lumière baisse, vous devez ajuster encore ces 2 paramètres alors que si on prend un peu de marge, on en aura qu'un seul à modifier ...

Je recrée un message pour un autre exemple, le sport.

[gparedes]

UNE PHOTO DE SPORT NON MÉCANIQUE (Tennis par exemple)

Encore une fois on sait au départ quelle ouverture on aimerait voir sur ce type de discipline.

L'ouverture : en général on aime séparer le sportif du fond (à moins qu'on cherche à photographier des groupes) Si on utilise une grande focale (300mm et plus) on pourra opter pour des ouvertures relativement ouvertes (F2.8/F4) et on le fera d'autant plus que les sportifs sont loin. Et on pourra fermer plus s'ils sont très proches. Avec mon 300mm F2.8 par exemple, si je vais à Roland-Garros, je vais par exemple placer entre F2.8 et F3.5 bien souvent et de temps en temps F4 (rarement plus)

La vitesse : très importante maintenant, sauf folklore, on aimera figer relativement le mouvement, mais on pourra aussi tenter de temps en temps une vitesse plus basse pour donner une sensation de puissance. J'opterais donc pour des vitesses rapides (1/1250 et plus) si je veux figer et des vitesses plus basses (1/400 à 1/800) pour si je veux un peu de mouvement dans les éléments les plus mobiles (raquette)

L'ISO enfin : il sera plus élevé qu'en Paysage, car plus grande focale souvent utilisée et vitesse de mouvement sujet plus rapides (vitesse plus élevée) Cependant comme on a fermé moins que pour un paysage, on peut quand même obtenir des ISO proches des 800ISO et permettre ce genre de trio.

Le mode de mesure peut maintenant privilégier le sujet, on pourra donc opter pour la mesure centrale (c'est mon cas) ou la spot. Et on procédera de la même manière. Une photo test suivi d'un ajustement.
Tant que le sujet évolue dans une zone terrain identiquement éclairée (pas de changement de luminosité pour cause de nuages fréquents) on aura aucun changement à faire presque tout du long de la journée (de micro ajustements liés à l'évolution de la journée tout au plus)

On peut ici indistinctement commencer par penser vitesse que penser ouverture ... car l'approche de départ est certes une vitesse élevée mais on sait qu'on ne veut pas plonger le sportif dans le fond.


UNE PHOTO DE SPORT MÉCANIQUE (rallye par exemple)

La particularité de la discipline et hormis lorsqu'une voiture est prise en vol (qui donne forcément une notion de mouvement), on aime souvent voir les roues en mouvement, ou encore faire filer le paysage.

La vitesse : cette fois je préfère penser vitesse. Car en effet si le souhait est de garder des roues en mouvement, on ne peut plus imaginer utiliser les vitesses qu'on a utilisé pour le tennis, et on devra essayer d'utiliser des vitesses de l'ordre du 1/250 parfois moins parfois plus (selon si le véhicule passe rapidement à cet endroit) et des vitesses bien inférieures si on veut du filé (parfois en dessous de 1/60)

L'ouverture : elle pourra être relativement ouverte si on veut garder le sujet relativement détaché du fond (mais on est parfois obliger de fermer plus qu'on ne le voudrait si le beau temps est incompatible avec une vitesse relativement basse et ce même au ISO minis) et relativement fermé à assez fermé pour obtenir un filé (la vitesse assez basse force à fermer pas mal, voir même d'utiliser un filtre gris pour y parvenir) mais cela ne pose pas de pb puisque le filé est d'autant plus marqué lorsque l'ouverture est assez fermé

L'ISO enfin : il sera relativement bas dans les deux cas (encore plus bas en cas de filé) à moins bien sûr que les conditions de lumières soient merdiques ... mais on ne devrait pas nécessiter de les augmenter ...

Une fois encore une fois le trio trouvé et si la lumière évolue peu, on pourra shooter une voiture blanche, noir ou noir et blanche et obtenir des résultats identiques, sans que cela ne crame ou bouche toutes les 2 minutes


Si vous voulez une autre approche d'exemple, animalière par exemple, je vous le documente à la demande.


Notez cependant que si vous voulez changer un paramètre du trio (plus fermé par exemple ou plus rapide) alors que vous aviez une expo idéale, vous devrez alors changer au moins 2 paramètres pour ne pas modifier l'exposition, quelques exemples :
- trio idéal de 1/250 F8 ISO200 et vous voulez baisser les ISO de moitié -> on obtient alors 1/125 F8 ISO100 (on a baissé aussi la vitesse pour garder la même expo)
- idem mais vous voulez fermer d'1 IL -> 1/250 F11 ISO40 (j'ai fait rentré moitié moins de lumière en fermant d'1IL, j'ai donc compensé par le double d'ISO pour garder la même expo)
etc etc ...

++

[gparedes]

Dans tous les cas, on agira de la même manière : photo test + vérif histo et clignotements + ajustement suivi d'une photo test 2 suivi d'affinage + photo validation + vérification finale ... maximum 3 photos devraient permettre d'être à 1/3 d'IL de l'expo optimum ...

[sirus01]

merci d avoir pris le temp pour des explication vraiment clair et un petit rappelle ne fait jamais de mal merci

[Jon Snow]

Si vous voulez une autre approche d'exemple, animalière par exemple, je vous le documente à la demande.

Bonjour,

je sais j'exagère mais pour ma part je veux bien l'approche animalière svp, vos messages sont super merci !



Cordialement

[gparedes]

Bonjour,
je sais j'exagère mais pour ma part je veux bien l'approche animalière svp, vos messages sont super merci !
Cordialement

Merci, tu n'exagère pas, puisque j'ai moi même proposé d'expliquer si demande, il y a demande donc il y a explication

UNE PHOTO ANIMALIÈRE (oiseaux par exemple)

On va expliquer 2 cas possibles qu'on rencontre en animalière, celui lié à la Billebaude et celui qu'on rencontre en affût. Les deux n'ont pas les mêmes exigences puisque l'un c'est l'inconnu l'autre ce sont des conditions préparées.


1- ANIMALIER BILLEBAUDE
En billebaude, en ballade quoi, on a comme 1er problème, celui de préparer un tant soit peu l'apn pour faire face à un imprévu (sujet qui sort devant vous à l'improviste, et qui peut passer aussi bien dans une zone éclairée que non éclairée), et celui ensuite d'optimiser les paramètres pour qu'une fois le sujet connu en ligne de mire, on puisse préparer d'autres photos (un envol par exemple)

Dans cette démarche on peut donc avoir 2 cas :
- les personnes qui ont des apn récents permettant d'utiliser des fonctions facilitantes (ISO Auto essentiellement)
- les personnes qui ont des apn n'ayant pas ces options et qui devront donc faire autrement.


1a- AVEC ISO AUTO

La vitesse :
En général c'est le paramètre qui fera qu'on obtiendra une photo nette ou pas, l'animalier est souvent en mouvement, même si cela dépendra clairement de l'animal concerné (une sterne demandera une vitesse élevée, et une tortue s'en passera clairement)

Dans tous les cas, voici ce qu'il convient de faire (ceux qui font l'inverse ont à mon avis déjà eu des regrets) :
- on arrive sur les lieux, on monte son apn, on l'allume, on vérifie qu'on soit bien en Ai Servo (pas Ai Focus), mode rafale, mesure centrale (en ce qui me concerne).

Comme j'ai un apn récent je place en M + ISO Auto et j'utilise une vitesse plutôt rapide (1/1250 au moins) surtout si j'ai ma plus longue focale (300+TC2= 600mm)
S'il fait beau je me prend pas la tête c'est 1/2500... je prends de la marge, le 1DX ayant une montée en ISO redoutable, jusqu'à 8000iso je n'ai pas de rancune.

L'ouverture :
Je ne place très rarement à pleine ouverture, l'imprévu peut empêcher d'avoir assez de temps de bien faire, alors je ferme souvent de 2/3 d'IL voir de 1IL (F3.5/F4 pour un F2.8; F5/F5.6 pour un F4 et F7.1 pour un F5.6)
Je ferme rarement plus de F8 à moins vraiment de faire de la photo très proche (cela m'est arrivé récemment avec les bihoreaux où la distance étant proche de la map mini j'ai pas hésiter à fermer pour éviter une pdc trop petite.
L'ouverture ne sera changé que si nécessaire (déchets = je ferme un peu plus; trop de pdc = j'ouvre un peu plus)
On opte pour une ouverture fermé également lorsqu'on va faire des photos en vol (la pdc est ici peu importante car c'est souvent le ciel l'arrière plan) et on ouvre souvent lorsque le sujet est loin ou que le fond est relativement proche ou moche.

Les ISO :
elles sont donc automatiques et vont évoluer au grès de la zone visée.

Je vise une d'éclairage moyen (pas la zone la plus éclairée, pas la plus sombre) et je vérifie les ISO qu'il serait sensé utiliser.
Si je vous qu'il m'annonce des ISO acceptables (pour moi de 100iso à 5000iso) je peux choisir de baisser un poil la vitesse ou de la laisser, si ils dépassent ces valeurs (8000 et plus) je baisse ma vitesse à plus proche des 1/1250 voir 1/1000 ... mais disons qu'on a déjà là des conditions de lumière plutôt merdique car plus de 8000 iso c'est qu'il fait plutôt un vrai temps de merde.

Comme j'utilise un mode de mesure centrale, je sais qu'une partie du sujet sera pris en considération et souvent une partie du fond, ce qui peut garantir une expo à peu près correcte sur un sujet en vol par exemple.
Le mode d'ISO Auto n'ayant pas correction d'expo (sauf sur le 1DX) c'est donc uniquement la zone visée qui garantie le calcul d'expo.

Cependant les résultats sont en général suffisamment corrects pour obtenir une photo correctement exposée ou parfaitement exploitable.
Je peux évidemment ajuster ces paramètres (aussi bien baisser un peu la vitesse ou ouvrir plus, si les conditions de lumières sont pas terribles)


1b- SANS ISO AUTO car apn ancien

Même si on commence à en avoir de moins en moins, on peut ne pas disposer de cette option. Si c'est le cas, je procédais comme ceci :
- j'optais pour le mode AV (et non pas le mode TV, j'avais déjà expliqué les dangers de celui-ci)
- j'utilise une ouverture comme pour le cas précédent (fermé de 2/3 ou 1IL par rapport à l'ouverture max)
- cette fois la vitesse dépend directement de la zone visée. Je dois donc tester immédiatement que celle ci convienne au conditions. Je vise donc directement une zone relativement sombre (pas la plus sombre, pas la plus claire) et je vérifie la vitesse qu'il propose.
S'il me propose une vitesse trop basse j'augmente mes ISO, s'il propose une vitesse trop élevée je les baisse. Par contre là j'essaye d'obtenir une vitesse en dessous de laquelle je ne veux pas aller (entre 1/640 et 1/1000 par exemple selon la focale utilisée)

Le but de viser une zone sombre et assurer une vitesse plancher dans cette zone, si le sujet si trouve j'ai une vitesse qui me permet de l'avoir net. S'il passe au soleil, la vitesse augmentera toute seule pour s'approcher des vitesses de 1/4000 et plus (si l'apn le permet) et garanti donc une photo nette pour les zones sombres et claires, même si on utilise l'ISO des zones sombres pour les photos dans les zones claires, on est au moins certain d'avoir les 2. Si on fait l'inverse (régler une vitesse plancher pour les zones claires, si le sujet rejoins une zone sombre, votre vitesse chute alors dramatiquement et ne vous permet plus de garantir la netteté dans cette zone.

L’affût dans le post suivant

[gparedes]

ANIMALIER TOUJOURS ....

2- PHOTOS EN AFFÛT

La particularité de ce type de shooting est de connaître d'avance la fenêtre de tir qui a été planifiée d'avance (en général on place son affût de manière méthodique par rapport à un support ou une zone à couvrir)
Ici on n'aura pas à viser dans les 4 coins, l'affût n'ayant souvent qu'une zone de visée possible qui ne sera que rarement supérieur à 90° parfois un peu plus parfois même moins.

Comme la fenêtre de tir est connu on peut donc utiliser directement du M + ISO fixe. On peut même parfois préparer la map sur la position attendue du sujet (en particulier lorsqu'on a placé un support à cet effet, comme une branche par exemple)

L'ouverture :
on va utiliser une ouverture relativement ouverte si on veut un flou d'arrière plan maximum, mais attention à la proximité du sujet. Selon la distance de l'affût par rapport au support, vérifiez que la pdc soit quand même suffisante. Pour donner un exemple un 400mm F2.8 avec un sujet à 6m = 2cms de netteté !! donc évidemment il convient de faire un calcul minimum pour être certain de ne pas avoir une pdc trop courte. Sinon fermez un peu. La logique est souvent la même : sujet loin -> ouvrez, sujet proche -> fermez ... la pdc augmente naturellement avec l'éloignement du sujet ...

La vitesse :
on choisi une vitesse qui permette de ne pas être en risque de bougé sujet ni photographe. Attention de ne pas prendre des vitesses trop basses qui empêcherait la capture nette d'une action (un envol, un plongeon, ...) sauf si on sait pourquoi on fait cela (toupie de la tête d'un martin par exemple)

Les ISO :
il vient compléter le trio pour permettre l'usage des 2 autres paramètres. Comme toujours une photo test sur le support (la branche), on valide que l'expo est bonne avec. Cependant on prend en considération que le sujet peut être clair / foncé pour savoir si vaut mieux exposer un peu plus à la baisse / hausse. Lorsque le sujet viendra on vérifiera immédiatement dès la 1ère photo qu'on soit OK (sinon on ajuste)
On peut ensuite se lâcher, modifier le cadrage, le zooming, l'expo sera toujours identique entre les prises.

Si la lumière est changeante (une fois soleil une fois pas soleil), on aura besoin de rechercher le trio optimum pour le moment soleil et pour le moment no soleil. Et de rapidement l'adapter à la situation.
Le mieux est de prendre un trio pour le moment de pas de soleil et de changer uniquement la vitesse pour le moment soleil (par exemple j'ai 1/1000 F5.6 ISO800 et si le soleil se pointe je place rapidement ma vitesse à 1/4000 F5.6 ISO 800 et je replace à 1/1000 lorsqu'il se barrera de nouveau

Le mode M + ISO Fixe est très adapté à ce genre de shooting, il conviendra uniquement de valider de temps en temps que cela est toujours OK, ou d'adapter au fil des heures qui passent (la luminosité va augmenter entre le matin et au fur et à mesure qu'on s'approche du midi et elle fera l'inverse le soir. Il faut donc régulièrement regarder son histogramme pour voir s'il demande des adaptations.
Dans un 1er temps se sont les ISO qui changent, et lorsque les ISO sont dans une zone admissible ou pourra alors augmenter la vitesse pour pouvoir shooter des actions plus rapides ...

Voilà à peu près, si vous avez des questions, n'hésitez pas
++

[Kaaradokk]

JAMAIS l'ISO est le point de départ[/B]. L'ISO est là pour permettre de finaliser le trio permettant une bonne exposition. Et si pour obtenir ce trio l'ISO est au dessus de ce que vous souhaiteriez, là seulement on envisagerait de modifier l'ouverture/vitesse pour gagner en ISO (pour essayer d'être plus bas et ainsi avoir moins de bruit numérique).

heureusement que personne ne raisonnait ainsi en argentique, on en aurait chié à changer de peloche à chaque prise...