Citation Envoyé par Jon Snow Voir le message
Bonjour,
je sais j'exagère mais pour ma part je veux bien l'approche animalière svp, vos messages sont super merci !
Cordialement
Merci, tu n'exagère pas, puisque j'ai moi même proposé d'expliquer si demande, il y a demande donc il y a explication

UNE PHOTO ANIMALIÈRE (oiseaux par exemple)

On va expliquer 2 cas possibles qu'on rencontre en animalière, celui lié à la Billebaude et celui qu'on rencontre en affût. Les deux n'ont pas les mêmes exigences puisque l'un c'est l'inconnu l'autre ce sont des conditions préparées.


1- ANIMALIER BILLEBAUDE
En billebaude, en ballade quoi, on a comme 1er problème, celui de préparer un tant soit peu l'apn pour faire face à un imprévu (sujet qui sort devant vous à l'improviste, et qui peut passer aussi bien dans une zone éclairée que non éclairée), et celui ensuite d'optimiser les paramètres pour qu'une fois le sujet connu en ligne de mire, on puisse préparer d'autres photos (un envol par exemple)

Dans cette démarche on peut donc avoir 2 cas :
- les personnes qui ont des apn récents permettant d'utiliser des fonctions facilitantes (ISO Auto essentiellement)
- les personnes qui ont des apn n'ayant pas ces options et qui devront donc faire autrement.


1a- AVEC ISO AUTO

La vitesse :
En général c'est le paramètre qui fera qu'on obtiendra une photo nette ou pas, l'animalier est souvent en mouvement, même si cela dépendra clairement de l'animal concerné (une sterne demandera une vitesse élevée, et une tortue s'en passera clairement)

Dans tous les cas, voici ce qu'il convient de faire (ceux qui font l'inverse ont à mon avis déjà eu des regrets) :
- on arrive sur les lieux, on monte son apn, on l'allume, on vérifie qu'on soit bien en Ai Servo (pas Ai Focus), mode rafale, mesure centrale (en ce qui me concerne).

Comme j'ai un apn récent je place en M + ISO Auto et j'utilise une vitesse plutôt rapide (1/1250 au moins) surtout si j'ai ma plus longue focale (300+TC2= 600mm)
S'il fait beau je me prend pas la tête c'est 1/2500... je prends de la marge, le 1DX ayant une montée en ISO redoutable, jusqu'à 8000iso je n'ai pas de rancune.

L'ouverture :
Je ne place très rarement à pleine ouverture, l'imprévu peut empêcher d'avoir assez de temps de bien faire, alors je ferme souvent de 2/3 d'IL voir de 1IL (F3.5/F4 pour un F2.8; F5/F5.6 pour un F4 et F7.1 pour un F5.6)
Je ferme rarement plus de F8 à moins vraiment de faire de la photo très proche (cela m'est arrivé récemment avec les bihoreaux où la distance étant proche de la map mini j'ai pas hésiter à fermer pour éviter une pdc trop petite.
L'ouverture ne sera changé que si nécessaire (déchets = je ferme un peu plus; trop de pdc = j'ouvre un peu plus)
On opte pour une ouverture fermé également lorsqu'on va faire des photos en vol (la pdc est ici peu importante car c'est souvent le ciel l'arrière plan) et on ouvre souvent lorsque le sujet est loin ou que le fond est relativement proche ou moche.

Les ISO :
elles sont donc automatiques et vont évoluer au grès de la zone visée.

Je vise une d'éclairage moyen (pas la zone la plus éclairée, pas la plus sombre) et je vérifie les ISO qu'il serait sensé utiliser.
Si je vous qu'il m'annonce des ISO acceptables (pour moi de 100iso à 5000iso) je peux choisir de baisser un poil la vitesse ou de la laisser, si ils dépassent ces valeurs (8000 et plus) je baisse ma vitesse à plus proche des 1/1250 voir 1/1000 ... mais disons qu'on a déjà là des conditions de lumière plutôt merdique car plus de 8000 iso c'est qu'il fait plutôt un vrai temps de merde.

Comme j'utilise un mode de mesure centrale, je sais qu'une partie du sujet sera pris en considération et souvent une partie du fond, ce qui peut garantir une expo à peu près correcte sur un sujet en vol par exemple.
Le mode d'ISO Auto n'ayant pas correction d'expo (sauf sur le 1DX) c'est donc uniquement la zone visée qui garantie le calcul d'expo.

Cependant les résultats sont en général suffisamment corrects pour obtenir une photo correctement exposée ou parfaitement exploitable.
Je peux évidemment ajuster ces paramètres (aussi bien baisser un peu la vitesse ou ouvrir plus, si les conditions de lumières sont pas terribles)


1b- SANS ISO AUTO car apn ancien

Même si on commence à en avoir de moins en moins, on peut ne pas disposer de cette option. Si c'est le cas, je procédais comme ceci :
- j'optais pour le mode AV (et non pas le mode TV, j'avais déjà expliqué les dangers de celui-ci)
- j'utilise une ouverture comme pour le cas précédent (fermé de 2/3 ou 1IL par rapport à l'ouverture max)
- cette fois la vitesse dépend directement de la zone visée. Je dois donc tester immédiatement que celle ci convienne au conditions. Je vise donc directement une zone relativement sombre (pas la plus sombre, pas la plus claire) et je vérifie la vitesse qu'il propose.
S'il me propose une vitesse trop basse j'augmente mes ISO, s'il propose une vitesse trop élevée je les baisse. Par contre là j'essaye d'obtenir une vitesse en dessous de laquelle je ne veux pas aller (entre 1/640 et 1/1000 par exemple selon la focale utilisée)

Le but de viser une zone sombre et assurer une vitesse plancher dans cette zone, si le sujet si trouve j'ai une vitesse qui me permet de l'avoir net. S'il passe au soleil, la vitesse augmentera toute seule pour s'approcher des vitesses de 1/4000 et plus (si l'apn le permet) et garanti donc une photo nette pour les zones sombres et claires, même si on utilise l'ISO des zones sombres pour les photos dans les zones claires, on est au moins certain d'avoir les 2. Si on fait l'inverse (régler une vitesse plancher pour les zones claires, si le sujet rejoins une zone sombre, votre vitesse chute alors dramatiquement et ne vous permet plus de garantir la netteté dans cette zone.

L’affût dans le post suivant