Citation Envoyé par Kaaradokk Voir le message
Concernant le mode M :

Le mieux est de fixer son iso selon les conditions, le plus bas étant le mieux. Puis on sélectionne le paramètre (vitesse ou ouverture) que l'on veut utiliser principalement (mouvement ou profondeur de champ). Ensuite en réalisant une mesure d'expo (spot) sur l'élément principal de la composition on règle la dernière valeur (on place le barregraphe à 0).

En mesurant ensuite les autres éléments (fond, ciel, etc) on trouve les décalages de luminosité entre ces éléments, donc les écarts d'expo pour les avoir propres.

On ajuste ensuite les valeurs du triangle d'exposition (vitesse ouverture iso) dans l'ordre inverse dans lequel on les avait réglés initialement pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique du capteur (qui travaille mieux en haute qu'en basse lumière, donc on surexpose légèrement. Personnellement souvent +1, voir un chouille moins)

Et enfin on déclenche.
Ca à l'air long et complexe, mais en fait avec un peu d'anticipation et de pratique c'est aussi rapide et plus performant que les modes tv et av. On finit par savoir quels paramètres utiliser pour quelle lumière.
Pour répondre à PHILOU69 et répondre également à ce qui est dit ci-dessus, je vais dire que je fais exactement l'inverse !! Car ça n'a pas l'air complexe ici, ça l'est ... du moins plus que cela ne le devrait.

JAMAIS l'ISO est le point de départ. L'ISO est là pour permettre de finaliser le trio permettant une bonne exposition. Et si pour obtenir ce trio l'ISO est au dessus de ce que vous souhaiteriez, là seulement on envisagerait de modifier l'ouverture/vitesse pour gagner en ISO (pour essayer d'être plus bas et ainsi avoir moins de bruit numérique)

La logique est la suivante :
- lorsqu'on souhaite faire une photo, on sait normalement quelle ouverture on souhaite environ selon le type de photos, selon la focale utilisée et les conditions lumineuses.
Relativement fermé (F8 à F13) pour un paysage, plus ouvert pour du portrait, etc etc
En général on sait aussi que cela sera facile de trouver un trio lorsqu'on a pas mal de lumière et on devra peut être jouer plus finement lorsqu'on sait que les conditions sont plutôt mauvaises. Avec l'habitude on saura donc déjà affiner dès les 1ers choix et adapter très légèrement derrière.

- on sait aussi quelle vitesse on souhaiterait comme point de départ. Vitesse au moins un peu au dessus d'un bougé photographe ou encore une vitesse élevée pour figer un mouvement plus ou moins rapide d'un sujet.

NOTRE POINT DE DÉPART EST DONC LE COUPLE OUVERTURE / VITESSE. Donnons un exemple pour bien comprendre.

UNE PHOTO DE PAYSAGE
- j'ai un paysage à faire. Je vais utiliser mon 17-40. Il faut assez beau.

L'ouverture : je sais que mon 17-40 est bon entre F7.1 et F10, à 17mm j'ai déjà une pdc assez impressionnante même à F4. Je me dits donc que plus je ferme plus mes ISO seraient élevés, je vais donc opter pour l'ouverture qui pique bien, qui permette déjà une bonne pdc et qui ne me demandera pas de monter plus que nécessaire mes ISO. J'opte donc pour F7.1/F8.


La vitesse : je sais qu'à 17mm le flou de bougé sera rapidement évité, dès 1/30 je suis déjà large. Mais je sais aussi que lorsqu'il fait beau, cette vitesse ne serait pas viable car même à 50ISO j'aurais encore trop de lumière qui rentrerait. Je sais qu'avec ce genre de conditions et avec l'ouverture de F7.1/F8, on serait plus proche des 1/250 que des 1/30. Un vent violent par exemple, qui peut agiter les feuilles des arbres fortement peut demander de choisir une vitesse plus élevée mais s'il fait calme, se sera donc déjà la vitesse de 1/250 à 1/400 qui sera choisie

enfin l'ISO : intervient enfin l'ISO, qui vient compléter le trio pour permettre les 2 premiers choix. Pour le régler rapidement il y a deux manières faciles à mettre en place.
- soit on vérifie le curseur -3|||0|||+3 en utilisant un cadrage définitif et on augmente les ISO jusqu'à que celui-ci se rapproche du 0 à +1 (c'est pas encore important d'être juste pour l'instant)
- soit si votre apn le permet, d'utiliser un ISO Auto qui va vous indiquer combien d'ISO lui utiliserait (ici on se baserait sur une compensation d'expo de 0 puisque dans ce mode, sauf avec le 1DX, il n'est pas possible de surexposer) On prend alors cette valeur qu'on place en ISO Fixe (si on veut déjà appliquer une compensation d'expo, il suffira de placer cette valeur un peu plus haut qu'il ne le proposait)

On test une photo, et on regarde histogrammes et clignotements des zones cramées. On adapte immédiatement via l'ISO. On baisse celui-ci si cela cramait des zones importantes, on augmente celui ci si la photo est encore sous exposée. On modifie donc l'exposition pour obtenir une expo assez juste, en essayant comme dit plus haut de frôler les zones cramées (histogramme le plus à droite possible sans cramer de zones importantes de l'image) On applique et on refait une photo, normalement on devrait déjà être très proche de la photo optimum.

Dans ce cas (paysage) on peut utiliser des modes de mesures qui calculent sur une zone assez large, on peut donc privilégier l'évaluative ou la pondérée centrale. C'est uniquement pour que la mesure initiale soit plus rapidement proche de ce qu'on utilisera au final, mais on aurait pu également prendre une mesure centrale/spot, viser une zone neutre et se baser sur cette zone pour notre 1ère photo test.

On a maintenant notre trio idéal, on pourra l'utiliser aussi bien ici à 17mm qu'à 40mm (puisque l'ouverture de F7.1 est disponible dans les 2 focales) et que la vitesse utilisée (1/250 à 1/400) reste compatible à cette focale pour éviter un bougé photographe. Tant que la lumière ne change pas spécialement (pas de nuage qui vient ôter toute intensité lumineuse) on pourra cadrer différemment, modifier le zooming, la photo obtenue sera rigoureusement identiquement exposée.
Il suffira de temps en temps de vérifier l'histo au fil des heures qui passent et qui peuvent faire évoluer cette intensité lumineuse ... le but étant d'être toujours assez proche d'une expo idéale.

A noter qu'en Paysage je ne faits pas chier à absolument la faire à 50 ou 100iso, jusqu'à 800ISO et bien plus (en tout cas avec 5D III / 1DX) je ne me pose pas de questions. Vu les conditions normalement les ISO ici devraient tourner entre 125 et 320 rarement plus. Mais si déjà cela est trop pour vous, alors baisser un peu la vitesse (puisque large à 1/250) et baissez un peu les ISO, mais le problème est qu'en faisant cela, si la lumière baisse, vous devez ajuster encore ces 2 paramètres alors que si on prend un peu de marge, on en aura qu'un seul à modifier ...

Je recrée un message pour un autre exemple, le sport.