Correction d'+1/3 et +2/3 en mode M

[cooladn]

Bonjour,

après bon nombre de lecture d epost expliquant la correction d'exposition en mode Av et Tv, je meposais une question surement stupide.
Comment se traduit ette correction en mode M ?
Comment effectuer une correction +1/3 ou +2/3 d'IL ?

Si je suis dans la situation d'un studio avec 1 flash, mon 400d réglé sur 1/200 en vitesse et mon ouverture à 22, que dois je faire pour obtenir cette correction d'+1/3 ou +2/3 d'IL ? baissé mon ouverture à 21 ou 18 ?

La correction interne d'exposition du flash sert elle lorsqu'on utilise un flash de studio ?
C'est certainement idiot, mais je bloque :bash:

Meric pour votre aide

[placitric]

Si tu veux augmenter de 1/3IL ton exposition, tu ouvres ton diaph de 1/3 de valeur en plus.
Donc, tu passes de f 22 à f20 (approx)

Un flash studio se raccorde sur la prise ronde PC directement. Pas sur les contacts dédiés Canon.

[cooladn]

Merci pour ta réponse.

Concernant le flash de studio, vu que je le commande à partir d'un boitier radio placé dans la griffe, je pensais que je pouvais jouer avec la correction d'expo du flash. visiblement, j'ai compris de travers.

[briceos]

Ben tout dépend.

Si tu veux sur-ex et que ton pose mètre est déjà négatif (mode M), il te faudra faire un correction expo au flash car même si tu ouvre un peu plus, ton flash fera la correction pour faire l'expo à 0. Il fera un flash un peu moins puissant, c'est tout.

Si ton pose mètre est sur 0 ou positif, à ce moment là, il faut jouer comme d'hab sur vitesse ou diaph mais à quoi servira ton flash studio dans ce cas, si déjà sans, tu es sur-ex ?

[gparedes]

Lu,

1/200 à F22 je dirais que tu as des ISO très élevés, car peu probable qu'avec une vitesse de 1/200 tu sois bon à F22
Cependant l'expo et l'ajustement se fait très bien en jouant sur le couple (soit en ouvrant sois en allant moins vite pour sur exposer et l'inverse pour sous exposer, ou les 2 en même temps)

Un flash de studio peut en plus travailler à des puissances en dessous ou au dessus d'une certaine puissance "de base", permettant aussi de faire baisser la "patate" du flash ou au contraire l'augmenter. Selon le flash il sera possible de descendre bien bas ou pas, ce qui est utile en cas d'utilisation à grandes ouvertures car les vitesses elles ne permettent pas de travailler bien souvent au dessus de 1/200ème, donc c'est en baissant la puissance que des ouvertures importantes peuvent être utilisés. Disposer du mode 50 iso permet aussi de repousser un peu plus les limites à grandes ouvertures

Et je te conseille assez peu des ouvertures de F22, qui sont pas spécialement créatives et dont les qualités optiques de l'objo sont déjà en dessous du meilleur rendement optique

++

[cooladn]

Salut à tous!

Je reprécise p'tre l'idée. Je shoot avec un Elinchrom RX 300, à 200 J, 100 ISO, F/22 et 1/200 et bol beauté 50cm. Les valeurs sont données par le flashmetre.
Avec ce réglage, j'obtiens un diagramme centré. C'est parfait, sauf que je veux décaler à droite (donc +1/3 ou +2/3) pour tenter de me rapprocher de smeilleurs conditions pour faire une photo style HighKey. (Encore 2 mosi avant un stage chez Olivierc, mais je suis trop curiuex).
Comme j'ai lu qu'il fallait "se caler" le plsu à droite possible sans cramer les blanc, je voulais savoir si l'augmentation d' 1/3 ou 2/3 d'IL correspondait bien à passer d'un F/22 à un F/20 et F/18.

Gerardo, salut!
Une fois cette manip confirmée, c'est clair que je baisse la puissance du flash pour pouvoir bosser à f/8 ou f/11 dans un premier temps. J'ai juste choisi ces valeurs pour que l'on comprenne bien que je susi avec un flash de studio et non mon 430Ex

Voili

[gparedes]

Lu,

Premièrement en effet c'est pas OlivierC qui me contredira en te disant qu'on ne bosse pratiquement jamais pour ne pas dire jamais à F22. Car il est inutile d'avoir une PDC aussi importante et qu'on dégraderait pas mal la photo, car F22 est déjà loin de là ou le pic de meilleur rendu est obtenu. De plus OlivierC est par exemple très partisant des PDC courtes donc même du F8 il te dirait que c'est trop dans bien des occasions mais il te le dira lui même le jour venu.

Diagramme centre = pas bien = passable tout au mieux. Même si on ne fait pas de HK on peut caler à droite, cela permet d'améliorer le rapport signal / bruit et de capturer un maximum de nuances.

Donc dans ton cas le but serait déjà de diminuer la puissance du flash car pour qu'il te propose des F22 à 100 iso c'est que tu es assez proche sujet et/ou que tu met la maxi patate alors qu'il pourrait bosser à bien moins que ça, ce qui en plus permet de charger plus vite entre les prises et d'éviter de chauffer / user la lampe en lui demandant la charge maxi

Donc oui en effet si tu met F20 au lieu de 22 tu aura sur exposé d'1/3 et F18 de 2/3. Mais comme ça tu n'ira pas bien plus loin que F16 car il y des chances que tu gagnes 1IL avec ton réglage de puissance. Donc pour espèrer travailler avec des puissances de flash en dessous et essayer d'ouvrir plus. Certes il faut des objo de bonne qualité pour bosser "ouvert" mais disant que F5.6 risque vite d'être une ouverture suffisante dans bien des cas, F8 pour faire du classique et F4 et en dessous pour du créatif

++