photos soudainement floues!

[lachlo]

Merci Oeildetaup, non le collimateur n'est (à priori!) pas le problème. J'ai perdu les réglages que j'avais fait dans "style d'images" il y a sept ans et soudainement toutes mes photos sont floues et fades. Ca me fait rager car justement, je ne faisais absolument rien de spécial et mes photos m'allaient très bien comme elles étaient (avec leurs défauts!) .

[gparedes]

Merci Oeildetaup, non le collimateur n'est (à priori!) pas le problème. J'ai perdu les réglages que j'avais fait dans "style d'images" il y a sept ans et soudainement toutes mes photos sont floues et fades. Ca me fait rager car justement, je ne faisais absolument rien de spécial et mes photos m'allaient très bien comme elles étaient (avec leurs défauts!) .

Pour le flou le style n'y est pour rien, ce sont vos vitesses trop basses qui en sont la cause.
Par contre cela influence bien le côté fade des photos.

Donc il vous faut vérifier quels étaient les réglages d'avant (quel était le style utilisé) pour remettre comme avant ...

[Ayrton93]

Merci Oeildetaup, non le collimateur n'est (à priori!) pas le problème. J'ai perdu les réglages que j'avais fait dans "style d'images" il y a sept ans et soudainement toutes mes photos sont floues et fades. Ca me fait rager car justement, je ne faisais absolument rien de spécial et mes photos m'allaient très bien comme elles étaient (avec leurs défauts!) .

Donc, tu confirmes bien que tu choisis le collimateur avant de déclencher ?

Je te demande cette confirmation car comme Tartugue l'aviait relevé précédemment, tu as une photo ou celui-ci est mal placé par rapport au sujet que tu voulais prendre

[lachlo]

J'utilise le collimateur pour faire la mise au point sur le sujet, je garde le doigt appuyé pour garder cette mise au point et je déclenche quand j'ai le cadre voulu. J'ai toujours fait comme ça et ça marche plutôt bien (il y a quelques loupés mais c'est anecdotique)! Je pense par conséquent que le problème de flou survenu subitement n'est pas lié à ça...

[gparedes]

Il y a pourtant bien des choses qui sont différentes : analysons de manière simple :
- il n'est pas possible de comparer une photo nette prise à 50mm avec une photo flou prise à 200mm lorsque les réglages sont très différents

Certaines des photos ici sont prises en mode AV (priorité ouverture), d'autres en mode TV (priorité vitesse) ... on a déjà une différence de comportement entre ces 2 modes ... dans l'un on choisi une ouverture dans l'autre une vitesse. Si on fait alors le mauvais choix de vitesse (cas de la photo 1) inévitablement vous utilisez un réglage qui va clairement vous pénaliser immédiatement et si vous le faites demain cela recommencera tout simplement.

En photo il y a quelques règles à suivre pour tenter d'obtenir un minimum de réussite, dans ces règles il y a :
- avoir une vitesse cohérente avec le sujet et la focale : une longue focale demande plus de vitesse qu'une courte et un sujet immobile (paysage) demande moins de vitesse qu'un sujet qui bouge (cycliste)
- il est plus facile d'obtenir une bonne vitesse lorsque la lumière est abondante. Des conditions de lumière difficile demande si possible un apn capable de gérer la situation et un objectif si possible lumineux, sinon on est rapidement dans la merde
- il est important de comprendre l'ouverture (le diaphragme) sous peine se ne pas comprendre quels sont les conséquences lorsqu'on ferme de trop (baisse de vitesse) ou trop ouvert (profondeur de champs qui se réduit)

Toutes ces choses sont très importantes en photographie sur Reflex. Evidemment avec un compact / téléphone portable, on est habitué à cliquer sur un bouton et le reste est géré par l'appareil. Il existe des limitations aussi, mais la très courte focale d'un téléphone est vite tolérant en vitesse et en profondeur de choix.
Sur reflex avec une focale d'environ 200mm (c'est peut être ici que vous avez acquis quelque chose que vous n'aviez pas avant), la profondeur de champs est rapidement "courte", et la vitesse nécessaire pour éviter le "bougé" du photographe est plus élevé qu'avec une courte focale.

Si on ne s'intéresse pas de près à toutes ces imbrications, on se pose rapidement la question de pourquoi avec son ancien compact on obtenait mieux qu'avec son reflex 3 fois plus cher.

Dans ce que vous montrez là, on voit bien de grosses différences de programme entre les unes et les autres, vous n'avez donc pas fait les mêmes choix entre les prises, c'est pas comme si on utilisais toujours le même réglage, cela s'explique donc parfaitement, c'est purement technique et compréhensible et malheureusement, si vous ne le voyez pas sur le terrain, vous continuerais à vous demander pourquoi vos photos sont soudainement floues, car vous avez bien changé des choses entre ces photos, ou quelqu'un l'a fait pour vous

[ppfiffer]

Avec exitool j'ai lu ces quelques paramètres dans une de tes photos exemple:

Picture Style : User Def. 1

Contrast User Def 1 : 2
Sharpness User Def 1 : 7
Saturation User Def 1 : -1
Color Tone User Def 1 : 0

Peut-être qu'avec une de tes anciennes photos correctes, tu peux retrouver quelques réglages utilisés ?

ExifTool by Phil Harvey

[lachlo]

Avec exitool j'ai lu ces quelques paramètres dans une de tes photos exemple:

Picture Style : User Def. 1

Contrast User Def 1 : 2
Sharpness User Def 1 : 7
Saturation User Def 1 : -1
Color Tone User Def 1 : 0

Peut-être qu'avec une de tes anciennes photos correctes, tu peux retrouver quelques réglages utilisés ?

ExifTool by Phil Harvey

Oh mais c'est super ça! Je pense que la photo que tu as analysée est la première (je reconnais les réglages que je viens de faire... ceux qui ne me conviennent pas!). Il faudrait par conséquent que je retrouve ceux de la deuxième par ex. (anciens réglages, ceux que je voudrais retrouver). Il faut que je télécharge cet outil pour cela? Merci!

[Jon_Snow]

Ne serait-il pas judicieux de procéder à des photos "test" d'un même sujet FIXE avec un éclairage FIXE également et en posant le boitier sur un trépied ?

En testant dans les différents modes du boîtier Av, Tv, M, P, modes xyz,..., en focus AF puis en MF (après avoir désactivé la stabilisation - IS), il serait possible de comparer les différents résultats et ainsi voir s'il s'agit d'un problème de matériel ou simplement un manque de maîtrise de la part du photographe...

[lachlo]

Je vais effectivement faire des tests quand j'aurais un peu de temps devant moi.
Effectivement, il n'y a pas de doute quant à mon manque de maitrise (j'ai toujours bidouillé de façon empirique). Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ça a fonctionné pendant des années (j'ai fait des milliers de photos sans aucun souci, en tout cas, elles me plaisaient comme elles étaient!) et tout à fait soudainement toutes mes photos sont fades et floues... J'étais tout aussi nulle techniquement avant ce n'est donc pas l'explication selon moi...

[gparedes]

Je vais effectivement faire des tests quand j'aurais un peu de temps devant moi.
Effectivement, il n'y a pas de doute quant à mon manque de maitrise (j'ai toujours bidouillé de façon empirique). Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ça a fonctionné pendant des années (j'ai fait des milliers de photos sans aucun souci, en tout cas, elles me plaisaient comme elles étaient!) et tout à fait soudainement toutes mes photos sont fades et floues... J'étais tout aussi nulle techniquement avant ce n'est donc pas l'explication selon moi...

Encore une fois, vous avez forcément changé quelque chose, puisque le Programme utilisé est RADICALEMENT différent, si vous shootiez avant au 1/20 à 200mm et net, là on ne comprendrais pas, mais cela n'est probablement pas le cas.
Si on compare une photo prise au 1/20 à 178mm / 200mm flou et que vous la comparez avec une photo prise à 1/640 ou 1/1000 à 50mm net, on voit bien qu'on a strictement pas les mêmes paramètres, de plus certaines sont en TV les autres en AV ...

Que vous n'ayez pas fait ce changement volontairement, c'est possible, il suffit que quelqu'un vous tripote un peu l'apn pour qu'il vous colle la roue codeuse autrement ... mais dans tous les cas, l'apn n'a pas changé tout seul ses paramètres, quelqu'un l'a fait ... la roue codeuse du choix de programme peut bouger accidentellement ou intentionnellement mais dans tous les cas ce n'est pas l'apn qui en change seul.

Parfois en mettant le matériel dans le sac on accroche un peu et on change un paramètre, c'est pour cela qu'on a de nos jours, un bouton de verrouillage au centre de la roue, qu'il faut appuyer en même temps qu'on tourne la roue. Si cela a vu le jour c'est qu'on a constaté qu'on pouvait changer de programme sans s'en rendre compte, en plaçant le matériel dans son sac.

C'est pour cela que je conseilles au moins de noter quelques paramètres dans son téléphone, comme :
- quel Programme on utilise habituellement (AV, TV, ....)
- quel collimateur on choisi habituellement (je conseilles cependant de ne pas choisir le mode Auto, car c'est souvent source à une mise au point ailleurs que l'endroit voulu)
- quelle zone de mesure on utilise habituellement (évaluative, centrale, pondérée centrale, spot) car cela influence l'exposition obtenue
- quel mode AF on utilise (One shot = sujets statiques ou Ai Servo = sujets mobiles) car là encore on utilise pas les mêmes selon ce qu'on shoot
- quel ISO on utilise selon le type de lumière (un peu comme à l'époque de l'argentique, il faut très beau 100/200ISO, il fait moins beau 400ISO, il faut bien plus "noir" on utilise les ISO au dessus de 800)

Au moins si vous constatez un comportement bizarre, il vous suffirait de faire le check list de ces réglages pour voir lequel n'est plus à sa place ... c'est important, car sur le terrain, si on ne fait rien (continuer à utiliser une vitesse de 1/20 imposée en TV, c'est revenir avec 100% de photos, ou presque, à jeter) Si vous constatez sur place qu'il y a un problème, vous pouvez le corriger rapidement et ainsi ne louper que les 1ères prises de vue.

Travailler en AV/TV/M, demande de comprendre pourquoi on choisi l'un et pas l'autre, sinon il est presque préférable d'utiliser des modes résultats : Sport, Paysage, Portrait ... car normalement les styles vont avec ...

[lachlo]

Encore une fois, vous avez forcément changé quelque chose, puisque le Programme utilisé est RADICALEMENT différent, si vous shootiez avant au 1/20 à 200mm et net, là on ne comprendrais pas, mais cela n'est probablement pas le cas.
Si on compare une photo prise au 1/20 à 178mm / 200mm flou et que vous la comparez avec une photo prise à 1/640 ou 1/1000 à 50mm net, on voit bien qu'on a strictement pas les mêmes paramètres, de plus certaines sont en TV les autres en AV ...

Que vous n'ayez pas fait ce changement volontairement, c'est possible, il suffit que quelqu'un vous tripote un peu l'apn pour qu'il vous colle la roue codeuse autrement ... mais dans tous les cas, l'apn n'a pas changé tout seul ses paramètres, quelqu'un l'a fait ... la roue codeuse du choix de programme peut bouger accidentellement ou intentionnellement mais dans tous les cas ce n'est pas l'apn qui en change seul.

Parfois en mettant le matériel dans le sac on accroche un peu et on change un paramètre, c'est pour cela qu'on a de nos jours, un bouton de verrouillage au centre de la roue, qu'il faut appuyer en même temps qu'on tourne la roue. Si cela a vu le jour c'est qu'on a constaté qu'on pouvait changer de programme sans s'en rendre compte, en plaçant le matériel dans son sac.

C'est pour cela que je conseilles au moins de noter quelques paramètres dans son téléphone, comme :
- quel Programme on utilise habituellement (AV, TV, ....)
- quel collimateur on choisi habituellement (je conseilles cependant de ne pas choisir le mode Auto, car c'est souvent source à une mise au point ailleurs que l'endroit voulu)
- quelle zone de mesure on utilise habituellement (évaluative, centrale, pondérée centrale, spot) car cela influence l'exposition obtenue
- quel mode AF on utilise (One shot = sujets statiques ou Ai Servo = sujets mobiles) car là encore on utilise pas les mêmes selon ce qu'on shoot
- quel ISO on utilise selon le type de lumière (un peu comme à l'époque de l'argentique, il faut très beau 100/200ISO, il fait moins beau 400ISO, il faut bien plus "noir" on utilise les ISO au dessus de 800)

Au moins si vous constatez un comportement bizarre, il vous suffirait de faire le check list de ces réglages pour voir lequel n'est plus à sa place ... c'est important, car sur le terrain, si on ne fait rien (continuer à utiliser une vitesse de 1/20 imposée en TV, c'est revenir avec 100% de photos, ou presque, à jeter) Si vous constatez sur place qu'il y a un problème, vous pouvez le corriger rapidement et ainsi ne louper que les 1ères prises de vue.

Travailler en AV/TV/M, demande de comprendre pourquoi on choisi l'un et pas l'autre, sinon il est presque préférable d'utiliser des modes résultats : Sport, Paysage, Portrait ... car normalement les styles vont avec ...

Oui, il y a eu des changements: mes enfants ont utilisé mon appareil et sans que je sache exactement comment et dans quelle mesure, ont changé mes réglages. C'est ce que j'explique plus haut. Je ferai désormais comme conseillé: noter les paramètres pour ne pas me retrouver de nouveau dans cette situation, c'est sûr!
En attendant, je souhaiterais "juste" retrouver ces réglages que j'avais fait. J'avais choisi le mode AV car je souhaitais privilégier la profondeur de champ et ne pas avoir à m'occuper de la vitesse d'ouverture (le fait que certaines photos aient été prises en mode TV est accidentel). Ensuite, je me suis bidouillé un règlage personnel en jouant sur les contrastes, la saturation, etc. afin de trouver le style qui me convenait et qui m'a servi fidèlement pendant des années. C'est donc "juste" cela que je souhaiterais retrouver. Car au jour où mes enfants ont touché à mon appareil, mes photos n'ont plus du tout ressemblé à ce qu'elles étaient auparavant et je les trouve... moches!
J'imagine que pour commencer, il faudrait que je revienne aux règlages par défaut et que je fasse des tests en modifiant les règlages pas à pas...

[lachlo]

C'est pour cela que je conseilles au moins de noter quelques paramètres dans son téléphone, comme :
- quel Programme on utilise habituellement (AV, TV, ....)
- quel collimateur on choisi habituellement (je conseilles cependant de ne pas choisir le mode Auto, car c'est souvent source à une mise au point ailleurs que l'endroit voulu)
- quelle zone de mesure on utilise habituellement (évaluative, centrale, pondérée centrale, spot) car cela influence l'exposition obtenue
- quel mode AF on utilise (One shot = sujets statiques ou Ai Servo = sujets mobiles) car là encore on utilise pas les mêmes selon ce qu'on shoot
- quel ISO on utilise selon le type de lumière (un peu comme à l'époque de l'argentique, il faut très beau 100/200ISO, il fait moins beau 400ISO, il faut bien plus "noir" on utilise les ISO au dessus de 800)

Merci particulièrement pour cette check-list qui me semble bien claire! (juste: qu'est ce que la zone de mesure, svp? )

[gparedes]

juste: qu'est ce que la zone de mesure, svp?

L'apn calcule une exposition par rapport à une zone plus ou moins étendu de l'image. Voir page 77 de votre manuel.

Par exemple, si vous utilisez un mode AV fermé à F5.6 ISO 200, le temps proposé (1/1000 par exemple), dépend de ce qu'il trouvera comme "lumière" soit :
- dans une zone globale de l'image : évaluative (avec prise en compte du collimateur choisi, faisant évoluer le temps proposé)
- dans une zone large centrale mais sans dépendance de collimateur : pondérée centrale
- dans une zone plus restreinte de l'image : mesure sélective
- dans une zone plus restreinte encore : mesure spot

On comprend qu'un paysage doit par exemple calculer un peu l'ensemble de la scène sans que la zone mesuré ne dépende que de ce qui se trouve au centre du viseur sur une zone de petite taille, là où un portrait pourrait demander le calcul sur ce qui se trouve dans une zone plus restreinte sans que le fond n'influence de trop l'exposition finale.

C'est donc important de faire les bons choix également, car si quelqu'un vous place en spot, vous pouvez ne pas avoir 2 photos exposées identiquement alors que la lumière globale n'a pas changé d'un iota entre les prises (car rappelons le, viser un sujet sombre ou clair, influence l'exposition d'une image et ce même si ces 2 objets sont éclairés par la même lumière)

[Dwarf]

Salut Lachlo,

Voici l'ensemble des informations contenues dans la photo n°2 (celle prise en 2013).
On peut y retrouver des informations de style appliqués à l'époque, par contre il faut bien avoir en tête qu'un style d'image n'est ni plus ni moins qu'une recette qu'on applique sur les images pour leur donner un rendu un peu plus peps ! (en jouant sur le contraste, la saturation, la tonalité des couleurs et la 'netteté' que je préfère appeler micro-contraste en fait).

En aucun cas ces styles d'image vont transformer une photo floue en une photo nette qui claque ! c'est juste impossible

En vert les réglages d'usine de l'appareil pour les style "Standard" / "Portrait" / "Landscape" / "Neutre" et / "Fidèle"
En nuance de Rouge les 3 réglages utilisateurs que tu avais en 2013 !
En Bleu les style d'image que tu avais appliqué pour tes presets UserDef 1, 2 et 3

ExifTool Version Number : 10.25File Name : 0e021033a5d5f5b0ac8a1f0eb0146607.jpg
Directory : D:/LocalData/p063407/Desktop
File Size : 266 kB
File Modification Date/Time : 2016:08:30 09:49:48+02:00
File Access Date/Time : 2016:08:30 09:49:38+02:00
File Creation Date/Time : 2016:08:30 09:49:48+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.01
Comment : AppleMark.
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Make : Canon
Camera Model Name : Canon EOS 450D
Orientation : Horizontal (normal)
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Software : QuickTime 7.6.6
Modify Date : 2013:06:16 18:49:06
Host Computer : Mac OS X 10.6.8
White Point : 0.313 0.329
Primary Chromaticities : 0.64 0.33 0.21 0.71 0.15 0.06
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Exposure Time : 1/640
F Number : 5.6
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 200
Exif Version : 0220
Date/Time Original : 2013:06:16 13:18:11
Create Date : 2013:06:16 13:18:11
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 1/664
Aperture Value : 5.7
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 200.0 mm
Warning : [minor] Adjusted MakerNotes base by -8
Macro Mode : Normal
Self Timer : Off
Quality : Fine
Canon Flash Mode : Off
Continuous Drive : Single
Focus Mode : One-shot AF
Record Mode : JPEG
Canon Image Size : Large
Easy Mode : Manual
Digital Zoom : None
Contrast : +2
Saturation : -3
Metering Mode : Evaluative
Focus Range : Not Known
Canon Exposure Mode : Aperture-priority AE
Lens Type : Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
Max Focal Length : 200 mm
Min Focal Length : 18 mm
Focal Units : 1/mm
Max Aperture : 5.7
Min Aperture : 36
Flash Activity : 0
Flash Bits : (none)
Zoom Source Width : 0
Zoom Target Width : 0
Manual Flash Output : n/a
Color Tone : Normal
Auto ISO : 100
Base ISO : 200
Measured EV : 13.63
Target Aperture : 5.7
Target Exposure Time : 1/645
Exposure Compensation : +1/3
White Balance : Daylight
Slow Shutter : None
Shot Number In Continuous Burst : 0
Optical Zoom Code : n/a
Camera Temperature : 33 C
Flash Guide Number : 0
Flash Exposure Compensation : 0
Auto Exposure Bracketing : Off
AEB Bracket Value : 0
Control Mode : Camera Local Control
Measured EV 2 : 14.375
Bulb Duration : 0
Camera Type : EOS High-end
ND Filter : n/a
Canon Image Type : Canon EOS 450D
Canon Firmware Version : Firmware Version 1.1.0
Owner Name :
Serial Number : 2180566262
Flash Metering Mode : Off
Camera Orientation : Rotate 90 CW
Firmware Version : 1.1.0
Directory Index : 103
File Index : 5729
Contrast Standard : 0
Sharpness Standard : 3
Saturation Standard : 0
Color Tone Standard : 0
Contrast Portrait : 0
Sharpness Portrait : 2
Saturation Portrait : 0
Color Tone Portrait : 0
Contrast Landscape : 0
Sharpness Landscape : 4
Saturation Landscape : 0
Color Tone Landscape : 0
Contrast Neutral : 0
Sharpness Neutral : 0
Saturation Neutral : 0
Color Tone Neutral : 0
Contrast Faithful : 0
Sharpness Faithful : 0
Saturation Faithful : 0
Color Tone Faithful : 0
Contrast Monochrome : 3
Sharpness Monochrome : 7
Filter Effect Monochrome : Red
Toning Effect Monochrome : None
Contrast User Def 1 : 2
Sharpness User Def 1 : 7
Saturation User Def 1 : 0
Color Tone User Def 1 : 0
Filter Effect User Def 1 : None
Toning Effect User Def 1 : None
Contrast User Def 2 : 2
Sharpness User Def 2 : 7
Saturation User Def 2 : -3
Color Tone User Def 2 : -1
Filter Effect User Def 2 : None
Toning Effect User Def 2 : None
Contrast User Def 3 : 2
Sharpness User Def 3 : 7
Saturation User Def 3 : -3
Color Tone User Def 3 : 0
Filter Effect User Def 3 : None
Toning Effect User Def 3 : None

User Def 1 Picture Style : Standard
User Def 2 Picture Style : Standard
User Def 3 Picture Style : Standard

Canon Model ID : EOS Digital Rebel XSi / 450D / Kiss X2
Thumbnail Image Valid Area : 0 159 7 112
Serial Number Format : Format 2
AF Area Mode : Single-point AF
Num AF Points : 9
Valid AF Points : 9
Canon Image Width : 4272
Canon Image Height : 2848
AF Image Width : 4272
AF Image Height : 2848
AF Area Widths : 115 115 115 162 200 162 115 115 115
AF Area Heights : 153 153 153 105 199 105 153 153 153
AF Area X Positions : -1127 -674 -674 0 0 0 674 674 1127
AF Area Y Positions : 0 321 -321 603 0 -603 321 -321 0
AF Points In Focus : 0
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Original Decision Data Offset : 0
Bracket Mode : Off
Bracket Value : 0
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Raw Jpg Size : Large
Long Exposure Noise Reduction 2 : Off
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WB Bracket Value AB : 0
WB Bracket Value GM : 0
Live View Shooting : Off
Focus Distance Upper : 15.47 m
Focus Distance Lower : 11.84 m
Lens Model : EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
Internal Serial Number : K2823284
Dust Removal Data : (Binary data 1024 bytes, use -b option to extract)
Crop Left Margin : 0
Crop Right Margin : 0
Crop Top Margin : 0
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Exposure Level Increments : 1/3 Stop
Flash Sync Speed Av : Auto
Long Exposure Noise Reduction : Off
High ISO Noise Reduction : Off
Highlight Tone Priority : Disable
Auto Lighting Optimizer : Disable
AF Assist Beam : Emits
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Mirror Lockup : Disable
Shutter Button AF On Button : Metering + AF start
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LCD Display At Power On : Display
Add Original Decision Data : Off
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Profile Copyright : Copyright Apple, Inc., 2013
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Lens : 18.0 - 200.0 mm
Lens ID : Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS
Megapixels : 0.699
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.6
Shooting Mode : Aperture-priority AE
Shutter Speed : 1/640
Create Date : 2013:06:16 13:18:11.03
Date/Time Original : 2013:06:16 13:18:11.03
Modify Date : 2013:06:16 18:49:06.03
Thumbnail Image : (Binary data 4869 bytes, use -b option to extract)
WB RGGB Levels : 2275 1024 1024 1458
Blue Balance : 1.423828
Circle Of Confusion : 0.019 mm
Depth Of Field : 0.96 m (13.19 - 14.15 m)
Field Of View : 6.4 deg
Focal Length : 200.0 mm (35 mm equivalent: 323.1 mm)
Hyperfocal Distance : 384.03 m
Lens : 18.0 - 200.0 mm (35 mm equivalent: 29.1 - 323.1 mm)
Light Value : 13.3
Red Balance : 2.22168

[gparedes]

la 'netteté' que je préfère appeler micro-contraste en fait).

Personnellement je préfère appeler cela l'accentuation, car cela influence le bruit d'une image, ce que ne fait pas spécialement les micro contrastes.
La Clarté d'un logiciel comme Lightroom, j'appelle ça des micro contrastes.

Certes cela à l'air de donner des micro contrastes car cela crée des sur bordures de la couleur opposée, mais c'est bien cela que fait une accentuation. Les micro contrastes ont plutôt tendance à assombrir un ton foncé et éclaircir un temps clair, lorsque les deux se touchent, mais cela ne crée pas de sur bordure de x pixels comme le fait une accentuation et cela ne génère pas de bruit supplémentaire comme le fait une accentuation.

Je pense qu'on ne doit pas les confondre ... car ce n'est pas le même travail qu'il font

[Dwarf]

Personnellement je préfère appeler cela l'accentuation, car cela influence le bruit d'une image, ce que ne fait pas spécialement les micro contrastes.
La Clarté d'un logiciel comme Lightroom, j'appelle ça des micro contrastes.


Je pense qu'on ne doit pas les confondre ... car ce n'est pas le même travail qu'il font

Salut Gerardo,
Oui merci de m'avoir repris c'est en effet une accentuation, j'ai écris trop vite.

[lachlo]

Salut Lachlo,

Voici l'ensemble des informations contenues dans la photo n°2 (celle prise en 2013).
On peut y retrouver des informations de style appliqués à l'époque, par contre il faut bien avoir en tête qu'un style d'image n'est ni plus ni moins qu'une recette qu'on applique sur les images pour leur donner un rendu un peu plus peps ! (en jouant sur le contraste, la saturation, la tonalité des couleurs et la 'netteté' que je préfère appeler micro-contraste en fait).

En aucun cas ces styles d'image vont transformer une photo floue en une photo nette qui claque ! c'est juste impossible

En vert les réglages d'usine de l'appareil pour les style "Standard" / "Portrait" / "Landscape" / "Neutre" et / "Fidèle"
En nuance de Rouge les 3 réglages utilisateurs que tu avais en 2013 !
En Bleu les style d'image que tu avais appliqué pour tes presets UserDef 1, 2 et 3

ouhla, c'est du chinois pour moi! Mais grand merci, je vais essayer de déchiffrer tout ça pour retrouver selon quels règlages je prenais alors mes photos. Ce ne sera certes qu'un début de solution... pour le flou, je continues à chercher (peut être trop d'apéros cet été?!)

[tartugue]

pour le flou, je continues à chercher (peut être trop d'apéros cet été?!)

Justement, laisse tomber le flou ; dans les exemples que tu as postés, il est la résultante d'une vitesse trop basse et d'un mauvais choix de collimateur AF ; l'apéro n'a rien à voir là-dedans ( c'est d'ailleurs un des avantages du numérique, par rapport à l'argentique de jadis : sous réserve d'un APN correctement configuré, on peut faire de bonnes photos avec 2 gr. dans chaque bras, sans problème )

[lachlo]

Justement, laisse tomber le flou ; dans les exemples que tu as postés, il est la résultante d'une vitesse trop basse et d'un mauvais choix de collimateur AF ; l'apéro n'a rien à voir là-dedans ( c'est d'ailleurs un des avantages du numérique, par rapport à l'argentique de jadis : sous réserve d'un APN correctement configuré, on peut faire de bonnes photos avec 2 gr. dans chaque bras, sans problème )

Ouf!

[lachlo]

En nuance de Rouge les 3 réglages utilisateurs que tu avais en 2013 !

Si je comprends bien, ma photo a été prise avec un de ces trois règlages (ceux en rouge) puisque je ne me servais jamais des réglages d'usine prédéfinis... peut on savoir lequel des trois?

[Dwarf]

Si je comprends bien, ma photo a été prise avec un de ces trois règlages (ceux en rouge) puisque je ne me servais jamais des réglages d'usine prédéfinis... peut on savoir lequel des trois?

Oui en effet,
J'ai oublié de le préciser, un peu plus bas on trouve la ligne : Picture Style: User Def3

Donc cette photo a été prise avec les réglages utilisateurs 3.

@++
Dwarf

[lachlo]

Oui en effet,
J'ai oublié de le préciser, un peu plus bas on trouve la ligne : Picture Style: User Def3

Donc cette photo a été prise avec les réglages utilisateurs 3.

@++
Dwarf

Merci Dwarf! Je vais rependre les réglages par défaut et appliquer ceux indiqués et ça devrait déjà être un bon début!

[lachlo]

[IMG][/IMG]

Dwarf, puis-je abuser et te demander le même tour de magie avec cette photo, stp ? Après j'arrête...

[Dwarf]

Merci Dwarf! Je vais rependre les réglages par défaut et appliquer ceux indiqués et ça devrait déjà être un bon début!

Oui ce sera un début pour retrouver un "rendu" des photos que tu appréciais mais une nouvelle fois, la recette appliqué par le "Picture style" ne permettra pas de rendre une photo nette, si la photo de départ est floue à cause d'une prise de vue dans des conditions limites !

L'exemple de la photo n°1 (de cette année) est flagrant ! Cette photo n'aurait jamais été floue si ton APN était resté en mode Av !
Comme tu l'as dit, tu accordes une importance et tu fais attention à ta profondeur de champ (ce qui est en soit déjà une preuve que tu n'es pas si novice que cela !)
Tu étais persuadé d'être en Av alors que tes chers bambins (ou ce fourbe de sac photo... oui c'est fourbe un sac photo, c'est plein de mousse qui accroche les roulettes et autres molettes des APN) ont placé ton appareil en Tv.
Tv, avec un réglage de 1/20s ton appareil a dû faire ce bruit "Clac ......................Clac" au déclenchement (c'est loooooooooong 1/20s) du coup, pour compenser il a fermé le diaphragme à f/20 => bonjour la diffraction et le manque de contraste et de piqué dans la photo.
Toi, en Av, tu n'aurais jamais fermé à f/20, du coup, avec par exemple un f/5.6 ta vitesse aurait été de 1/250 ... ce qui était nickel.

Dès fois ca tient à pas grand chose, bref, sur cette photo tout s'explique parfaitement et malheureusement la malchance a joué contre toi. Tu n'as pas pensé a vérifier que tu étais en Av, c'est une leçon, la prochaine fois on ne t'y reprendra pas je pense

@+
Dwarf

[Dwarf]

Une chose me turlupine également, je vois dans les exifs que tu es sous Mac et que tu utilises QuickTime ?

Ce n'est pas vraiment l'outil idéal pour retoucher/améliorer tes photos.
Comme dit plus haut essaye de reprendre le CD de ton APN et installe Digital Photo Professional (DPP dans le texte). Tu y découvrira un outil te permettant de faire encore mieux que les styles d'images que tu appliques.

[Jon_Snow]

@lachlo

Je pense qu'il faut essayer de comprendre comment bien régler son apn plutôt que de regretter d'avoir perdu les " réglages qui vont bien". Rien ne sert de se morfondre, il faut aller de l'avant.
Première chose à faire : sortir le manuel d'utilisation du boîtier et le LIRE.
Mettre en application chaque page en commençant par les modes "tout automatique" puis continuer avec les modes Av, Tv, M.
S'entraîner sur des sujets fixes dans un premier temps.

Le reflex demande un minimum d'investissement personnel

[lachlo]

@lachlo

Je pense qu'il faut essayer de comprendre comment bien régler son apn plutôt que de regretter d'avoir perdu les " réglages qui vont bien". Rien ne sert de se morfondre, il faut aller de l'avant.
Première chose à faire : sortir le manuel d'utilisation du boîtier et le LIRE.
Mettre en application chaque page en commençant par les modes "tout automatique" puis continuer avec les modes Av, Tv, M.
S'entraîner sur des sujets fixes dans un premier temps.

Le reflex demande un minimum d'investissement personnel

Oups, je ne l'avais pas vu venir cette leçon de vie! Donc, Jon Snow, merci pour ces bons conseils.
(juste pour info, quand j'ai reçu mon reflex, j'ai immédiatement épluché mon manuel, lu toutes les pages, pas forcément compris toutes , fais des tests et c'est ainsi que j'ai fait mes choix Av, règlages, etc... dire ici que certaines notions techniques m'échappent, et je ne souhaite d'ailleurs aucunement être une experte comme vous l'êtes tous, ne signifie pas que je ne me suis pas posée deux trois questions et ne présuppose aucunement que je ne me suis pas investie "un minimum". )

[Jon_Snow]

Oups, je ne l'avais pas vu venir cette leçon de vie! Donc, Jon Snow, merci pour ces bons conseils.
(juste pour info, quand j'ai reçu mon reflex, j'ai immédiatement épluché mon manuel, lu toutes les pages, pas forcément compris toutes , fais des tests et c'est ainsi que j'ai fait mes choix Av, règlages, etc... dire ici que certaines notions techniques m'échappent, et je ne souhaite d'ailleurs aucunement être une experte comme vous l'êtes tous, ne signifie pas que je ne me suis pas posée deux trois questions et ne présuppose aucunement que je ne me suis pas investie "un minimum". )

La mauvaise compréhension du manuel (pas toujours très clair pour un débutant en photo...) est déjà une des sources de tes problèmes.

Il est très important de lire, de bien comprendre et de mettre en application toutes les pages relatives aux différents modes.
Il faut faire des tests et encore des tests. Ne pas passer à l'étape suivante sans "maîtriser la précédente.

Donc au besoin faire appel au forum pour expliquer ou apporter les précisions nécessaires...ou encore rechercher des infos sur internet avec Google.

Rien n'est pire que d'avoir mal compris le B-A BA des différents modes sur un reflex. C'est le meilleur moyen de commettre des erreurs qu'on ne peut pas expliquer et donc qu'on ne peut pas corriger.

[lachlo]

Un grand merci à vous tous qui avez pris le temps de me lire et de tenter de m'aider. Mis bout à bout, tous vos messages m'ont permis de comprendre certains points techniques qui m'étaient flous et me poser les bonnes questions. J'ai fait le test hier et mes photos ressemblent de nouveau à ce qu'elles ont été... je pense que trop de bidouillages avaient brouillé les pistes!

Bonne journée et au plaisir, qui sait?

[Dwarf]

Un grand merci à vous tous qui avez pris le temps de me lire et de tenter de m'aider. Mis bout à bout, tous vos messages m'ont permis de comprendre certains points techniques qui m'étaient flous et me poser les bonnes questions. J'ai fait le test hier et mes photos ressemblent de nouveau à ce qu'elles ont été... je pense que trop de bidouillages avaient brouillé les pistes!

Bonne journée et au plaisir, qui sait?

Salut lachlo,

Ah c'est une bonne nouvelle ! Notes les réglages dans un petit mémo sur un coin de ton ordinateur/téléphone ^^

Si tu as pu aussi acquerir 2 ou 3 éléments permettant de déduire par toi même pourquoi telle ou telle photo est réussie/ratée ... c'est le principal.

@+ et bonnes photos.
Dwarf

[Ze Clubbeur]

Bonjour,

Tu as 7 ans d'expérience et des milliers de clichés à ton actif. Tu n'es donc plus une débutante. Il te manque seulement un peu de technique que tu ne peux acquérir avec les modes auto ou semi-auto. Pourquoi ? Parce que dans ces modes, l'appareil se débrouille (comme il peut) pour essayer de prendre une photo correcte sans que tu aies le contrôles des différents paramètres.

Je te conseille vivement de passer en mode "M" (manuel). Cela va te permettre d'avoir accès à l'ensemble des paramètres de la prise de vue et de parfaitement comprendre ce qui change quand tu joues avec ces paramètres. Par exemple, une grande ouverture (ex : f/2.8) aura une zone de netteté (appelée aussi profondeur de champ) bien plus faible qu'une petite ouverture (f/10). Tu peux le vérifier en jouant avec le réglage de l'ouverture et en faisant la mise au point sur un sujet proche. Tu peux t'amuser à tester ça en faisant varier l'ouverture et en appuyant sur le bouton de contrôle de profondeur de champ de ton appareil.

Seul le mode manuel (M) te permettra d'acquérir la technique. Avec ce mode, tu vas découvrir tout plein de choses qui ne faisaient pas forcément sens avant.
Une fois que tu maîtriseras bien ce mode, tu pourras repasser aux modes Av/Tv et tu verras alors que ta façon de photographier s'en trouvera changée ! Tu oublieras peut-être même les réglages du style d'image car une meilleure maîtrise de ton appareil te permettra d'obtenir une image de meilleure qualité dès le départ

[lachlo]

Bonjour,

Tu as 7 ans d'expérience et des milliers de clichés à ton actif. Tu n'es donc plus une débutante. Il te manque seulement un peu de technique que tu ne peux acquérir avec les modes auto ou semi-auto. Pourquoi ? Parce que dans ces modes, l'appareil se débrouille (comme il peut) pour essayer de prendre une photo correcte sans que tu aies le contrôles des différents paramètres.

Je te conseille vivement de passer en mode "M" (manuel). Cela va te permettre d'avoir accès à l'ensemble des paramètres de la prise de vue et de parfaitement comprendre ce qui change quand tu joues avec ces paramètres. Par exemple, une grande ouverture (ex : f/2.8) aura une zone de netteté (appelée aussi profondeur de champ) bien plus faible qu'une petite ouverture (f/10). Tu peux le vérifier en jouant avec le réglage de l'ouverture et en faisant la mise au point sur un sujet proche. Tu peux t'amuser à tester ça en faisant varier l'ouverture et en appuyant sur le bouton de contrôle de profondeur de champ de ton appareil.

Seul le mode manuel (M) te permettra d'acquérir la technique. Avec ce mode, tu vas découvrir tout plein de choses qui ne faisaient pas forcément sens avant.
Une fois que tu maîtriseras bien ce mode, tu pourras repasser aux modes Av/Tv et tu verras alors que ta façon de photographier s'en trouvera changée ! Tu oublieras peut-être même les réglages du style d'image car une meilleure maîtrise de ton appareil te permettra d'obtenir une image de meilleure qualité dès le départ

Ouhla, en mode M... ça fait un peu peur! Mais je vais tenter, si ça peut me permettre de mieux comprendre certains aspects un peu obscurs. Merci, Ze Clubbeur.

[Ze Clubbeur]

Ouhla, en mode M... ça fait un peu peur! Mais je vais tenter, si ça peut me permettre de mieux comprendre certains aspects un peu obscurs. Merci, Ze Clubbeur.

Hihi, j'étais sûr de ta réponse.
Le mode M n'est pas le plus simple, c'est même le plus compliqué car comme je te le disais, tu as accès à l'ensemble des paramètres de ton appareil.
Mais, c'est le seul moyen de progresser. Et puis, si tu te sens perdue, tu as ton manuel, internet, ce forum...
Le 450D est un appareil simple. Les réglages sont moins importants que sur un 70D.

L'avantage du mode M, c'est que tu peux régler indépendamment tous les paramètres et donc, voir ce que ça donne. Ça te permettra de comprendre le principe de l'ouverture et de la vitesse et la conséquence d'une variation de ces paramètres. Jouer avec les isos (et donc, désactiver le mode "auto" des isos et le régler sur 100), surtout sur de petits boîtiers comme le 450D, c'est quand tu n'as plus le choix et que le seul moyen d'avoir une photo bien exposée / sans flou de bougé est de les augmenter (avec les conséquences que ça entraine...).

Bref, en manuel, la base, c'est de s'occuper de la vitesse et de l'ouverture. Dis toi qu'à l'époque de l'argentique (les bonnes vieilles pellicules), pour faire varier les isos, il fallait changer de film. Autant te dire que tu ne t'amusais pas à rembobiner la pellicule de 36 poses au bout de 6 photos pour mettre une autre pellicule (tu aurais alors perdu 30 photos sur le film !). (oui, d'un coup, j'ai l'impression de prendre un coup de vieux lol). Mais si je te parle de ça, c'est parce que je pense que ça peut t'aider dans ta manières d'appréhender la technique.

[gparedes]

Cependant si possible le mieux est de commencer le mode M lorsqu'on sait que les photos obtenues n'ont pas un caractère "important", j'entends par là que s'y essayer sur des photos de mariage serait risqué, car forcément on risque rapidement de paniquer et de faire un peu n'importe quoi.
Dans l'idéal, on peut s'y essayer par exemple dans un parc à shooter ses enfants un jour comme un autre, si on ne les réussi pas aujourd'hui on le fera demain, cela n'aura pas de conséquences.

Cependant cela demande de choisir une ouverture (comme lorsqu'on le fait en AV, le principe est le même), cette fois ont doit aussi choisir une vitesse adaptée : un vitesse trop importante si non nécessaire aura pour conséquence de demander plus d'ISO, une vitesse trop basse aura pour conséquence les flous de bougé sujet et/ou photographe ... et une fois ces 2 choix effectués, on aura besoin de "trouver" l'ISO qui permette une bonne exposition. Pour cela on s'aidera de l'histogramme et des clignotements d'alerte de zones cramées : si l'histo est trop à gauche on augmentera les ISO; si au contraire l'histo est trop à droite et que des alertes apparaissent, on devra les baisser.

A noter également qu'il convient de s'y mettre le jour où la lumière est STABLE, car évidemment utiliser un mode M demande donc d'être réactif par rapport au conditions de lumière, l'apn ne compensera pas un changement de luminosité tout seul, c'est au photographe de le faire. C'est pour cette raison qu'il convient de commencer dans un environnement dont la lumière ne change pas toutes les minutes, car sinon au lieu de comprendre on sy perd encore plus.

On doit également vérifier régulièrement les résultats, pour être certain qu'on a toujours les 3 paramètres qui collent avec ce qu'on fait. En effet si je passe de la photo paysage dont les paramètres étaient parfaitement bons, avec une vitesse adaptée et que je shoot mon fils en train de courir dans la pelouse, la vitesse qui allait bien avant peut ne plus être bonne pour ce "nouveau" shooting ... et on devra adapter les paramètres.

N'oubliez jamais : en mode M, changer 1 seul paramètre MODIFIE TOUJOURS l'EXPOSITION d'une photo, elle sera plus claire ou plus foncée que la précédente selon si ce paramètre à été diminué ou augmenté (si la lumière est toujours la même entre les deux photos bien sûr). Il faut toujours changer au moins 2 paramètres pour changer un trio vitesse/ouverture/ISO pour un trio dont la vitesse serait plus rapide/lente ou dont l'ouverture serait plus fermé/ouvert ... tout en gardant une exposition identique

C'est donc une bonne gymnastique de méninge que de l’appréhender, et ainsi comprendre cette relation étroite qui existe dans ce trio. Mais lorsqu'on fini par le dompter, en général on a compris beaucoup de choses, d'où l'intérêt de persévérer un peu. L'idéal est également de disposer d'un peu de temps, car si on lui consacre 2 mn vite fait, on abandonne rapidement sans trop comprendre ce qu'on a fait. Il faut un peu de temps et ne pas se précipiter, essayer de raisonner avant d'agir. Cela reste logique mais il fait pas se contenter de toucher à tout en paniquant.

Si vous avez des questions après ces essais (même si bien des posts parlent déjà du mode M sur EOS) n'hésitez pas

[Ze Clubbeur]

Cependant si possible le mieux est de commencer le mode M lorsqu'on sait que les photos obtenues n'ont pas un caractère "important", j'entends par là que s'y essayer sur des photos de mariage serait risqué, car forcément on risque rapidement de paniquer et de faire un peu n'importe quoi.
Dans l'idéal, on peut s'y essayer par exemple dans un parc à shooter ses enfants un jour comme un autre, si on ne les réussi pas aujourd'hui on le fera demain, cela n'aura pas de conséquences.

Je n'aurais pas dit mieux

M'est d'avis que avant de parler d'histogramme à gauche ou à droite, mieux vaut dire que dans le viseur, il y a une petite règle avec un curseur et que le but du jeu est de placer le curseur au centre L'histogramme, c'est un très bon outil mais qui demande à savoir comment l'utiliser (et puis, de toutes façons, y a pas d'histogramme dans le viseur).

Pour tout le reste, lachlo le constatera bien assez vite

[gparedes]

M'est d'avis que avant de parler d'histogramme à gauche ou à droite, mieux vaut dire que dans le viseur, il y a une petite règle avec un curseur et que le but du jeu est de placer le curseur au centre L'histogramme, c'est un très bon outil mais qui demande à savoir comment l'utiliser (et puis, de toutes façons, y a pas d'histogramme dans le viseur).

Malheureusement le barregraphe dépendant tellement de ce qu'on vise et non de l'expo globale d'une photo (le collimateur choisi par exemple en mode Évaluative pouvant faire varier le résultat) fait qu'il n'est malheureusement gage de bonne exposition.

En effet lorsqu'on doit mettre une surexposition de 1IL a une photo par rapport à la 1ère image on ne peut se fier à ce barregraphe, car celui-ci bouge en permanence par rapport à ce qui se trouve sur l'image et ce même lorsque la lumière n'a aucunement changé sur le sujet. Un simple petit changement de cadrage montrerait alors -2/3 d'IL alors qu'on avait le 0 au cadrage précédent. On doit donc savoir comment faire cet augmentation d'expo et en plus on peut/doit le valider par histogramme

Si on M on se contentait en permanence de mettre les valeurs qui permettent d'obtenir un barregraphe sur le 0 et ainsi obtenir une expo juste, se serait très bien, mais malheureusement cela n'est pas le cas. Il sert uniquement de point de départ, mais on devra ajuster bien souvent pour obtenir une expo bien meilleure.

L'histo / alertes cramages et le meilleur allié du mode M, il faut donc apprendre à en faire usage et à exploiter ces outils, sous peine là encore de ne pas comprendre pourquoi on a obtenu des photos exposées moyennement alors qu'on est certain d'avoir suivi la règle de mettre le curseur au 0

[Ze Clubbeur]

Malheureusement le barregraphe dépendant tellement de ce qu'on vise et non de l'expo globale d'une photo (le collimateur choisi par exemple en mode Évaluative pouvant faire varier le résultat) fait qu'il n'est malheureusement gage de bonne exposition.

En effet lorsqu'on doit mettre une surexposition de 1IL a une photo par rapport à la 1ère image on ne peut se fier à ce barregraphe, car celui-ci bouge en permanence par rapport à ce qui se trouve sur l'image et ce même lorsque la lumière n'a aucunement changé sur le sujet. Un simple petit changement de cadrage montrerait alors -2/3 d'IL alors qu'on avait le 0 au cadrage précédent. On doit donc savoir comment faire cet augmentation d'expo et en plus on peut/doit le valider par histogramme

Si on M on se contentait en permanence de mettre les valeurs qui permettent d'obtenir un barregraphe sur le 0 et ainsi obtenir une expo juste, se serait très bien, mais malheureusement cela n'est pas le cas. Il sert uniquement de point de départ, mais on devra ajuster bien souvent pour obtenir une expo bien meilleure.

L'histo / alertes cramages et le meilleur allié du mode M, il faut donc apprendre à en faire usage et à exploiter ces outils, sous peine là encore de ne pas comprendre pourquoi on a obtenu des photos exposées moyennement alors qu'on est certain d'avoir suivi la règle de mettre le curseur au 0

Entièrement d'accord avec toi. Par exemple, pour exposer correctement sur la neige ou à la plage où, la mesure peut être faussée. Mais pour ce faire, il existe des règles qu'on peut utiliser avec le barregraphe. Parce qu'à l'époque de l'argentique, on n'avait que ça pour mesurer la lumière (hormis les cellules mais là, c'est autre chose). Et pourtant, ça n'a jamais empêché de faire de belles photos. De plus, le curseur du barregraphe dépend aussi du type de mesure (spot, pondéré-central, évaluative...) et déjà, bien comprendre la différence entre ces différents modes de mesure permet de se sortir de pas mal de situations compliquées.

Le truc, c'est que lachlo n'a pas l'air de vraiment connaître ne serait-ce que les bases de la technique (ex : règle de sécurité). Alors, quand tu lui parles de 1IL, je ne suis pas certain qu'elle comprenne ce que ça veut dire. Si elle commence par se familiariser avec le barregraphe, elle comprendra que le "+1" ou "-2" affichés dessus correspondent à +1IL ou -2IL car elle l'aura lu dans le manuel. Et comme tu le disais très bien, il ne faut pas qu'elle hésite à faire des tests. Elle verra par elle-même que dans certaines situations, pour avoir un sujet bien exposé, il faut décaler plus ou moins le curseur du barregraphe. Une fois compris ça, elle pourra passer au niveau suivant avec l'histo.
Et puis, si jamais elle voulait faire de l'argentique, comment ferait-elle si elle ne sait pas comment utiliser le barregraphe ?

D'un point de vue personnel, je trouve que l'on ne photographie pas de la même façon en LiveView qu'avec la visée directe. On n'a pas la même représentation du cadre ou des perspectives. De façon générale, mes photos en visée directe sont bien meilleures qu'en LiveView. Alors, autant te dire que l'utilisation des histogrammes (RVB ou Luminosité seule)...
Je ne dis pas que je ne les utilise pas. Mais c'est dans des cas précis (genre, forts isos, dans le cas où je veux exposer à droite). En dessous de 800 Isos, le barregraphe fait très bien l'affaire

[gparedes]

Mais pour ce faire, il existe des règles qu'on peut utiliser avec le barregraphe.

Règle quelle ne connait pas, probablement, donc faut faire autrement.

Parce qu'à l'époque de l'argentique, on n'avait que ça pour mesurer la lumière (hormis les cellules mais là, c'est autre chose). Et pourtant, ça n'a jamais empêché de faire de belles photos.

je ne pense pas qu'elle va revenir sur l'argentique, quand on a des outils on les utilise, il n'y a pas d'intérêt à les laisser de côté sous prétexte qu'on n'en disposait pas jadis

De plus, le curseur du barregraphe dépend aussi du type de mesure (spot, pondéré-central, évaluative...) et déjà, bien comprendre la différence entre ces différents modes de mesure permet de se sortir de pas mal de situations compliquées.

Mais justement c'est bien le problème, imagine une seconde qu'elle se fie au barregraphe en mode spot ... elle vise une zone sombre et elle voit son curseur dans les -1 2/3 donc elle expose plus, elle déplace le cadrage et elle voit maintenant +1 1/3 !?!? ... bon je fais quoi vue que je me réfère au barregraphe et qu'il n'arrête pas de m'indiquer une valeur différente. Je rappelle que c'est souvent l'une des questions qui reviens le plus lorsque des personnes passent du Av/Tv au M ... il ne comprennent souvent pas pourquoi ce curseur change alors qu'il ne le faisait pas avant

Alors, quand tu lui parles de 1IL, je ne suis pas certain qu'elle comprenne ce que ça veut dire.

Tout comme elle ne n'utilisais pas le M, il y a des choses a apprendre, alors il faut les apprendre ... Si tu passes ton permis de conduire sur voiture avec boîte à vitesses mécanique, tu devras apprendre, tu ne vas pas leur dire que tu ne veux pas à cause du faite que tu achètera une boîte Auto.

Si elle commence par se familiariser avec le barregraphe, elle comprendra que le "+1" ou "-2" affichés dessus correspondent à +1IL ou -2IL car elle l'aura lu dans le manuel.

Le pb c'est qu'en manuel tes EXIFS ne peuvent pas te montrer là où il se trouvait, comment expliquer à quelqu'un qu'il voyait -1IL au moment de shooter et que sa photo est trop claire / cramé ? ou qu'à 0 elle est très sombre ?

pour avoir un sujet bien exposé, il faut décaler plus ou moins le curseur du barregraphe. Une fois compris ça, elle pourra passer au niveau suivant avec l'histo.

Encore une fois en M, on ne doit pas résonner barregraphe ... elle ne décale pas le barregraphe, car à moins d'être sur pied, ce barregraphe peut être tellement instable qu'on ne sait plus à quel moment il est au bon endroit. Si on se déplace en cadrage on ne garde pas la valeur de 0, donc comment savoir quand le 0 affiché est celui sensé être le bon ?

En M on résonne exposition. Si je suis trop sombre je dois faire rentrer plus de lumière : je peux le faire avec une plus grande ouverture (mais cela impacte la pdc), ou en laissant plus de temps à la lumière de rentrer en allongeant le temps d'expo, une vitesse plus lente, ou encore en augmentant la sensibilité (plus d'ISO) ou évidemment deux de ces paramètres ou même les trois.
Si à contrario je suis trop clair, je dois faire rentrer moins de lumière : je peux le faire en fermant un peu le diaph (avec un impact sur la pdc), ou en augmentant la vitesse pour laisser moins de temps à la lumière de frapper le capteur (une vitesse plus rapide donc) ou encore en devenant moins sensible à la lumière (baisse des ISO). On peut là encore le faire via 1, 2 ou les 3 paramètres en même temps.

A aucun moment on est sensé penser ici "barregraphe" mais exposition.
Un exemple : j'ai opté pour une vitesse de 1/400 F5.6 400ISO et c'est trop clair ... je serais moins clair d'un IL avec 1/800 (par la vitesse) F5.6 400ISO ou 1/400 F8 (par l'ouverture) 400ISO ou encore 1/400 F5.6 ISO200 ...
C'est comme cela qu'on raisonne et ne dois pas résonner avec un barregraphe, car on ne pourrais pas changer d'expo si on le faisait en pensant barregraphe (sauf sur trépied et sans bouger) et l'oeil dans le viseur pour voir où on est dans le barregraphe

Et puis, si jamais elle voulait faire de l'argentique, comment ferait-elle si elle ne sait pas comment utiliser le barregraphe ?

comme dit plus haut, elle ne reviendra pas à l'argentique et comme elle dispose d'un histo, elle ne va pas l'ignorer à cause du faite que cela n'existait pas avant. Utilisons ce dont en dispose ... et qu'on on l'a pas, là on doit faire autrement (soyons rassuré, aucun reflex canon ne dispose pas de cet outil)

D'un point de vue personnel, je trouve que l'on ne photographie pas de la même façon en LiveView qu'avec la visée directe. On n'a pas la même représentation du cadre ou des perspectives. De façon générale, mes photos en visée directe sont bien meilleures qu'en LiveView. Alors, autant te dire que l'utilisation des histogrammes (RVB ou Luminosité seule)...

j'avoue ne pas voir le rapport avec le M dont tu as conseillé l'usage et le liveview.

Je ne dis pas que je ne les utilise pas. Mais c'est dans des cas précis (genre, forts isos, dans le cas où je veux exposer à droite). En dessous de 800 Isos, le barregraphe fait très bien l'affaire

encore une fois je ne vois pas le rapport avec histogramme et le faite d'utiliser haut ou bas ISO, la méthode fonctionne quelque soit l'ISO


N'y vois là aucune attaque de ma part en reprenant certains points cités, mais d'une côté tu donnes une bonne idée de s'intéresser au M pour apprendre, et d'un autre tu lui dit que l'histogramme on peut voir ça plus tard ... je pense que c'est une erreur. L'histogramme est un outil très utile, voir indispensable en M. Vouloir le laisser pour plus tard c'est attaquer le mode M avec une mauvaise méthode et ce serait clairement dommage.

Tu verra ici que lorsqu'on donne une méthode M en disant : choisi une vitesse + choisir une ouverture et utilise un ISO qui te mettes toujours sur le 0 sur le barregraphe, beaucoup te répandront : mais pourquoi utiliser le M ? si c'est au final pour faire ce que l'apn te proposerait en Av ou Tv ...

L'histogramme, comme le reste, cela s'apprend, comme le M, comme le mode AV ... le cerveau n'explosera pas à l'apprentissage d'un outil supplémentaire, il faut donc apprendre. Lorsqu'on conseilles un RAW tu ne demande pas à son usager de faire un export sans toucher un curseur, tu lui apprendra à "traiter une image" ... ici c'est pareil. Si on pense barregraphe en M, on a une chance sur une de laisser tomber et de revenir en AV

[tartugue]

Très bon Ouioui, et ses vidéos de formation à Lightroom sont extrêmement bien faites pour qui veut débuter face à ce monstre ; c'est ici

[Ze Clubbeur]

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Je plussoie. Et dire que j'ai passé des heures à découvrir les fonctions de LR.

[hyprated]

Salut tout le monde. j'ai "vaguement" parcouru ce post et il me semble que ce sont les enfants qui ont déréglé le boitier. est tu sure d'être toujours en one shot ? Tout simplement? c'est juste une piste....