paysage et pose de + de 30s

[Karl31]

Bonjour à tous,

voilà ma problématique:

Je souhaite réaliser des photos de payasage à la montagne de nuit avec une pose de plus de 30 s en restant à iso100.

Donc à moins d'y aller à taton, le seul moyen technique que je vois serait le posemètre. J'ai cherché sur le forum et tout le monde conseil le sekonic 308 mais il est limité à 60s. Donc si des personnes réalisant ce genre de photo pouvaient m'indiquer le posemètre le plus adéquat ...
J'ai vu certaines photos qui demandaient un temps de pose dépassant les 300s.

merci d'avance pour vos conseils.

[adelme]

Je suis pas bien sur que ce soir réalisable avec un numérique (probleme de capteur qui va chauffer)...

[canon-passion]

jusqu'à 10 min de pose, pas de soucis pour le capteur, le plus éprouvant c'est pour la batterie, il faut qu'elle soit bien chargée!

Après pour la mesure effectivement au delà de 60 sec il n'y a pas grand chose. le plus simple étant de faire des essais en augmentant le temps de pose au fur et à mesure.

[Karl31]

En jetant un coup d'oeil sur l'eoscope, je vois les photos de nburg avec un 350D et 240 s de pose, Herocle avec un 350D et 218 s et thai-zenn avec un 400D et 278 s. Si au dela de 30s, je dois aller à taton, la nuit peu être longue. Il va falloir prévoir le duvet.
Chez Sekonic, il y a le 358 qui permet de faire des mesures jusqu'à 30 minutes mais que vaut il? et le 758 qui permet les mêmes temps de pose max mais en plus permet une mesure spot de la lumiere réfléchie (1%). Mais est ce que cela est vraiment nécessaire ... C'est pour cela que je demande conseil. Je 'nai pas envie d'investir dans un 758 si le 358 suffit. Et je ne connais rien aux posemètres. Je n'ai pas envie d'acheter un posemètre qui aura plein d'options dont je ne me serviraient jamais.

[minik]

a mon avis tu n'en as pas besoin,

tu monte a 800 isos , si tu a 25s de pose ca veut dire que tu dois faire 50s a 400 isos , 100s a 200 isos , 200 secondes a 100 isos.

c'est juste un exemple, tu peux aussi jouer avec l'ouverture tu te met a 2.8 , à 4 tu double le temps de pose , à 5.6 tu double encore , ...

cette règle porte le nom d'un mec mais la j'ai pas le temps de chercher, si personne ne la donne avant ce soir je le retrouverai.

[Ramon65]

Voici un lien qui pourra t'intéresser :
h**p://jbmmv.com/technique/paysagedenuit/sommaire.php

[Miss-CanOniste]

Voici un lien qui pourra t'intéresser :
h**p://jbmmv.com/technique/paysagedenuit/sommaire.php

Hiiii !! Il est adorable Jean-Baptiste MERILLOT j'ai beaucoup parlé avec lui par mail, il est vrmt de très bon conseil.

[Karl31]

Effectivement, de très bon conseil et de substantiels économies.
Cela rejoint ce que m'a indiqué minik. Il va falloir que je joue avec les isos et l'ouverture pour calculer le temps de pose.

Merci à tous pour ce lien et ces conseils.

[floanne]

+1 tu n'aura pas besoin de posemètre !

De plus il faut savoir que pour le pose très longues on peut "additionner" plusieurs pose. Par exemple 10 poses de 30s "valent" une pose de 300s. Je ne me rappel plus du mon du logicielle qui fait ça mais va voir du coté des photo d'astronomie : tu aura toutes les astuces dont tu aura besoins...

++Florent.

[Karl31]

Peut être en astronomie mais je vois mal comment 10 photos de 30s peuvent être l'équivalent d'une pose de 300s. A moins d'utiliser la surimpression. J'avais ca en argentique mais c'était 9 maxi. Je l'avais utilisé pour les feux d'artifice. Mais je ne suis pas sur que cela soit utilisable pour des paysages.

[Sendell]

Je fais ça couramment avec Iris, dernièrement j'ai cumulé 25x3minutes sans soucis (la photo est encore en cours de traitement, elle sera bientôt dans l'album Astronomie). Je vois pas pourquoi ça n'irait pas pour du paysage, seul l'effet "trait pointillé" des étoiles qui peut apparaitre avec la rotation de champ me semble pouvoir être gênant, mais devrait pouvoir être contrôlé.
Quand je n'ai pas mon ordi sous la main pour gérer les declenchements du 40D (longues poses répétées), j'ai une télécommande venue de HonkKong qui me permet la même chose.

[floanne]

Oui voila c'est Iris, merci Sendell

[Karl31]

Alors je résonne entre trop en argentique. Je n'ai commencé le numérique qu'en octobre dernier après plus de 15 ans en argentique. Mais il me semble, je me trompe d'après toi, que si j'ai besoin de 300s à F11 pour faire une photo avec une bonne exposition. La photo de 30s à F11 sera certainement noire. Alors je dois être trop cartésien. Si je prend l'exemple de la photo de Herode (https://www.eos-numerique.com/eoscop...48.jpg&id=691). Il a exposé sa photo 218 seconde pour obtenir ce résultat (à près avoir traité le raw je pense). Alors certes, si je fais une pose de 30s, j'aurais certainement quelques données au niveaux des lumières au dessus de l'orizon mais il y a de forte chance que le bas de l'image soit noir sans le moindre détail. Ton résonement reveint à dire qu'il aurait pu faire un assemblage de 218 photos de 1 s ou encore 436 à 1/2 s et ainsi de suite.
Je ne suis pas du tout convaincu du résultat.

[floanne]

Il doit y avoir une limite... Mais je t'assure que c'est vrai et que ça marche (j'ai lu ça dans un Ciel et Espace spéciale photo).

De plus si tu vas dans la section album astronomie tu pourra voir pleins d'exemple. J'ai trouvé celui-ci.

Dans les exifs il précise : 4 darks | 18 flats | 14 offsets

4 darks : 4 photo avec le même temps de pose que les autre mais avec le bouchon (ça revient à faire une cartographie du bruit pour le soustraire ensuite)
18 flats : 18 photos servent à corriger le vignetage etc (ça je sais pas comment ça marche)
14 offsets : 14 photos avec un temps de pose le plus court possible (cela permet d'enregistrer "l'offset" c'est à dire la valeur ajouter artificiellement à tous les pixels pour évité les valeurs négative (les valeurs négatives sont possible à cause du bruit))

Voila moi aussi je pensais que ce n'était pas possible, mais les preuves sont nombreuses dans l'album Astronomie...

++Florent.

[Karl31]

Et puis si je vais le dire même si c'est une connerie: Cette technique est sans doute utilisé en astronomie car il vous faut des temps de pose qui font que le capteur risque de trop chauffer. Canon-Passion a indiqué plus qu'il serait risqué de dépasser les 10mn. Hors Sendell a donné l'exemple de 25X3 mn. Donc pour l'astronomie, il semble que vous n'ayez pas trop le choix. Dans le cas que j'évoque, où je demande conseil, les temps de pose n'atteigne pas les 10mn où du moins je ferai en sorte.
Comme je le dis, je demande conseil parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et je ne dis pas que cela ne marche pas en faisant plusieurs prises, je dis simplement que je ne comprends pas comment ca peut marcher. Moi pas comprendre :bash:. Dans tous les cas, il me semble que le principe de faire des mesures avec des isos élevés pour ensuite recalculer le temps de pose pour faire en sorte que la photo finale ait les paramètres suivant: 100 iso et genre f8 à f11 sans pour autant dépasser les 10 mn. Ou alors resortir un argentique et se servir du numerique pour faire les mesures. Comme ça, je pourrais faire une photo de 2h .

[Bruno]

juste une petite chose a ne pas oublier en numérique :
En pose longue , les points lumineux intenses deviennent des étoiles, juste parce que la lumière vient perturber les capteurs adjacents.....

En argentique, il y avait l'effet SWCHARTZBILD, qui devait être compensé par un allongement du temps de pose...

[Cavannus]

Hallo,

Les photos que tu veux prendre, c'est genre la montagne éclairée par la lune (ou la lumière solaire résiduelle en soirée)?

Si oui, pas besoin de posemètre car entre 2 minutes ou 2 minutes 30 de pause, tu ne verras pas la différence.

Mets-toi en 100 ou 200 iso pour limiter le bruit, RAW, ouverture max si tu es sûr de faire le focus à l'infini, sinon ferme un peu le diagphragme, et temps de pause d'environ 1 à 2 minutes (utilise un déclencheur souple ou une télécommande). Le tout avec un trépied très stable. Ça suffit la plupart du temps si tu n'es pas complètement dans le noir.

Si tu as un premier plan intéressant, tu peux faire un peu de "light painting", par exemple tu te mets sur le côté d'un buisson, d'un arbre, ou derrière, et tu donnes quelques coups de lampe pendant deux-trois secondes pour mettre en valeur ce premier plan (le temps dépendant bien sûr de ton ouverture d'objectif et de la puissance de ta source de lumière).

Et, bien sûr, comme on est en numérique, rien ne t'empêche de multiplier les essais au début.

[Nlky]

Euh en lisant ce post je me pose une petite question de débutant (car je le suis ^^) ...

Bref je suis possesseur d'un 40D et je ne sais pas comment dépasser les 30s d'exposition ? Il me semble qu'à partir de 30s j'ai busy de marquer ... Désolé je ne peux pas le vérifier car la batterie est en charge ^^

Je travaille essentiellement en mode M, c'est peut être un autre mode qui le permet ?

Bref si quelqu'un pouvait me renseigner ?

(allez je poursuis ma lecture du forum)

[ObiwanKenobi]

Bref je suis possesseur d'un 40D et je ne sais pas comment dépasser les 30s d'exposition ? Il me semble qu'à partir de 30s j'ai busy de marqué...

Certainement pas Busy, mais BULB (cf. pages 96 à 98 du manuel) ; ce qui indique, en mode manuel, un temps de pose qui ne pourra prendre fin que sur la décision expresse dudit photographe opérateur (c'est-à-dire, en relâchant le déclencheur du boîtier ou en appuyant de nouveau sur le bouton de télécommande (plus pratique) quand la Rollex sur laquelle on aura programmé le temps de pose se met à sonner).:rolleyes:
Bip bip... Bip bip...

Mais, si vous oubliez la Rollex, sachez qu'en mode BULB, l'EOS 40D décompte les secondes qui s'écoulent comme un minuteur à cuire les oeufs, alors... bon appetit !

Petit essai de correction de la traduction du Manuel qui dit, je cite:
"Le temps d'exposition écoulé (en secondes) est indiqué sur l'écran LCD de la même façon que le nombre de prise de vue restantes"

Je propose:
"Le temps d'exposition écoulé (en secondes) est indiqué sur l'écran LCD dans le cadre initialement réservé à l'affichage du nombre de prise de vue restantes"

[Cheg04]

Pour trouver le bon temps de pose, pas besoin d'y passer la nuit.
1er test à 30s par ex, 2ème à 60s (x2), 3ème à 2 min etc puis 4 puis 8 etc jusqu'à trouver la bonne valeur. Ensuite, on affine jusqu'à trouver 1 min 45 par ex. Par contre, le déclencheur souple est de rigueur, un bon trépied et relever le miroir si possible.
Comme quoi les bon vieux principes de la photo servent même en numérique.

[vince61]

Moi je pousse quand même les iso jusqu'a 800 parfois 1600 pour la photo de nuit mais c'est vrais que cela bruite, l'idéal est de pouvoir rester a 100, mais pour es photos de style que je fait cela demande de trop long temps de pose et pour les étoiles, sans compensation de la rotation de la terre ce n'est pas possible; vers 800 asa et 30 sec de pose quelques exemples sur mon site:http://www.lecercledenature.be/galer...a.htmlAussinon en numérique c'est les essais , cela coute rien !cordialement

[vince61]

moi je pousse parfois de 800 iso a 1600 en photo de nuit, mais c'est vrais que cela bruite un peut. Pour les temps de pose rien de tel que faire des essais l'avantage du numérique c'est que le resultat est tout de suite visible. Voici quelques photo de nuit etoilée dans le hhaut jura, c'est pour les étoile que je travaille avec tant d'iso, car un 100iso demande trop de temps de pose et pour les étoiles sans compensation de la rotation de la terre c'est pas possible.voici quelques de ces photo sur mon site: http://www.lecercledenature.be/galer...mlcordialement

[ObiwanKenobi]

Comme quoi les bon vieux principes de la photo servent même en numérique.

Et pourquoi en serait-il autrement ?

[ObiwanKenobi]

Pour trouver le bon temps de pose, pas besoin d'y passer la nuit.

C'est vrai, 2 minutes suffisent ; exemple:

• Mesure test effectuée en mode Av à 1600 ISO sur f/2.8 ; prenons une vitesse théorique donnée: 1/2s
• Réglage manuel f/11 ISO 100 = 2mn et 8 secondes (soit 128 secondes) à décompter sur le boîtier...

Plus les ajustements à apporter à cette mesure à cause de l'âge du capitaine, soit au pif 1mn et 40 secondes.

[B.D.T.]

La meilleure solution est en effet la photo test à 1600 iso ou plus (on s'en fiche ca ne sera pas exploiter) puis le calcul du temps de pose à 100iso ou à la sensibilité voulue.

L'assemblage de photo comme en astrophoto risque d'être compliqué si il y'a des objets en mouvement sur la photo non ?

Le filé circulaire des étoiles risque d'apparaitre en pointillé.

[Nlky]

oui BULB désolé pour l'erreur j'aurai du regardé le manuel ^^

Oui une télécommande est très recommandée car je me vois mal maintenir le déclencheur pendant 2 voire 8 minutes ^^

Avec le bougé les photos ne peuvent qu'être ratées.

Merci

[cabri]

oui BULB désolé pour l'erreur j'aurai du regardé le manuel ^^

Oui une télécommande est très recommandée car je me vois mal maintenir le déclencheur pendant 2 voire 8 minutes ^^

Avec le bougé les photos ne peuvent qu'être ratées.

Merci

Avec un bon mois de délai, mais en espérant que ca puisse servir aux intéressés

--> petite solution de secours ou de dépannage si vous n'utilisez pas le mode bulb trop régulièrement.

il est possible avec un bout de scotch et une petite boule de papier de bloquer le déclencheur. En utilisant le retardateur, il n'y aura pas de mouvement du boitier au début. Le seul soucis est de décoller un bout de scotch rapidement à la fin de la pause [ca se fait bien].
(en espérant que ce soit compréhensible)

J'utilise souvent le mode bulb, et ai donc opté pour une télécommande mais cette technique m'a bien dépannée de temps à autre.

Si les photos en mode bulb vous interessent, j'ai posté des images de lumières dans le lien ci dessous
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