parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D

[willz]

Perso, pour les photos de monuments/paysages en pose longue je procède de cette façon :
- Placement : Je cherche quel cadrage je vais adopter et je place mon boitier sur le trépied (OBLIGATOIRE) à l'endroit où composition/cadrage me vont et où les éclairages sont si possibles homogènes (par exemple j'évite au possible une source de lumière surpuissante dans le champ de ma scène assez peu éclairée)
- Focale : je règle pour avoir pile poil la composition/le cadrage souhaité
- Miroir : option "miroir relevé" activée (voir le manuel de ton boitier)
- Balance des blancs : auto (je shoote en RAW donc je m'acquitte de ce paramètre à la prise de vue)
- Mode de mesure : on s'en fout puisque c'est toi qui va déterminer l'exposition, mais je reste en évaluative
- Sensibilité : ISO100 (pour limiter le bruit, à moins qu'un impératif ne m'oblige à passer à une sensibilité plus élevée)
- Mode : je suis en M et je me cale sur l'ouverture pour laquelle mon objectif est censé délivrer les meilleures perfs (c'est propre à chaque objectif mais *en général* c'est entre f5.6 et f11, la diffraction se fait sentir au delà donc attention surtout si tu shootes des lumières, à moins que tu ne veuilles justement travailler cet effet)
- MAP : AF si tu arrives à chopper quelque chose, sinon hyperfocale
- Reste donc à déterminer la vitesse ! Là en général je regarde ce que me propose le boitier pour une exposition centrée sur la barre, je shoote et j'avise : trop sombre ? je baisse ma vitesse (passage en BULB si nécessaire), trop exposé ? j'augmente ma vitesse.
- Utilisation de filtres si nécessaires mais là c'est une toute autre question

Le couple trépied/miroir relevé/télécommande est vraiment important car tu as le temps de shooter (la tour Eiffel ne partira pas) donc autant soigner ta prise de vue aux petits oignons

Je sens déjà les experts venir pour me dire que je fais mal les choses mais voilà comment je procède et j'aime bien le résultat final :p

[gparedes]

Perso, pour les photos de monuments/paysages en pose longue je procède de cette façon :
- Placement : Je cherche quel cadrage je vais adopter et je place mon boitier sur le trépied (OBLIGATOIRE) à l'endroit où composition/cadrage me vont et où les éclairages sont si possibles homogènes (par exemple j'évite au possible une source de lumière surpuissante dans le champ de ma scène assez peu éclairée)
- Focale : je règle pour avoir pile poil la composition/le cadrage souhaité
- Miroir : option "miroir relevé" activée (voir le manuel de ton boitier)
- Balance des blancs : auto (je shoote en RAW donc je m'acquitte de ce paramètre à la prise de vue)
- Mode de mesure : on s'en fout puisque c'est toi qui va déterminer l'exposition, mais je reste en évaluative
- Sensibilité : ISO100 (pour limiter le bruit, à moins qu'un impératif ne m'oblige à passer à une sensibilité plus élevée)
- Mode : je suis en M et je me cale sur l'ouverture pour laquelle mon objectif est censé délivrer les meilleures perfs (c'est propre à chaque objectif mais *en général* c'est entre f5.6 et f11, la diffraction se fait sentir au delà donc attention surtout si tu shootes des lumières, à moins que tu ne veuilles justement travailler cet effet)
- MAP : AF si tu arrives à chopper quelque chose, sinon hyperfocale
- Reste donc à déterminer la vitesse ! Là en général je regarde ce que me propose le boitier pour une exposition centrée sur la barre, je shoote et j'avise : trop sombre ? je baisse ma vitesse (passage en BULB si nécessaire), trop exposé ? j'augmente ma vitesse.
- Utilisation de filtres si nécessaires mais là c'est une toute autre question

Le couple trépied/miroir relevé/télécommande est vraiment important car tu as le temps de shooter (la tour Eiffel ne partira pas) donc autant soigner ta prise de vue aux petits oignons

Je sens déjà les experts venir pour me dire que je fais mal les choses mais voilà comment je procède et j'aime bien le résultat final :p

non non tu as bon, je fais pareil, seulement le relevé de mirroir que je n'utilise pas, cela influe peut voir pas du tout sur des photos prises à 20s/30s, pour le reste tout pareil, le mode M a de toute façon l'avantage de prioriser l'expo peut importe donc le mode de mesure utilisé mais autant prendre un mode qui propose de globaliser la zone calculé, la matricielle ou pondérée centrale sont donc celle qui facilitent l'expo de départ et qui sera ensuite ajusté

+

[Mnemmeth]

Pour les longues pauses (en bulb dc > 30s) tu prends les cliches a fort iso 1600 ou 3200
Si la l'expo te semble bonne, tu multiplie ton temps d'exposition par : 16 ou 32 pour avoir ton temps correspondant a 100 ISO. Et apres a ces eaux la tu peux faire qq modif apres coup (tu garde l'ouverture au meme niveau entre les 2)
Tu peux aussi jouer sur l'ouverture pour calculer ton temps final d'exposition (ouvrir pour avoir un temps et applique le coefficient qui va bien pour ton ouverture finale)