nouveau et problème surex avec 450D

[tomrider]

Salut la communauté ,


Après moultes hésitations concernant l'achat de mon futur reflex , voila que cela est fait !!!
Je suis rentré de mon séjour au pays-bas ( pour voir ma famille ) avec un Canon 450 D 18-55 IS ( 499 €) dans ma valise !

Je compte acheter le 55-250 IS en complément sous peu !

Seulement voila les premiers soucis arrivent !!! J'avoue ne pas maitriser encore l'appareil mais je constate déjà 2 problèmes !
1- la netteté !
2- la surex !!! le plus gros souci !!!!!

Toutes mes photos ont le ciel cramés !!!

D'où peut provenir le souci ? mode de mesure d'expo ? problème récurrent ?

Pour la netteté est ce du à mon inexpérience avec l'appareil ou est ce du à l'objo ?

quelques photos pour vous montrer :

la surex :




la netteté:




Les compos sont sans intérêt mais c'est histoire de vous montrer !!
Le mode de mesure d'expo est " évolutive "

Qu'en pensez vous ?

[Nicolas74100]

Hello
Tu peux donner les exifs ?

[grimi]

Bonjour,au visu sur ecran elle a l'air pas mal la netteté.Si c'est du "jpg" faut regler nettet" a +3 ou 4 et ça devrait etre bon.Pour l'expo,c'est la pratique qu'il faut aquerrir,faut apprendre a "mesurer la lumiere".D'autres que moi ont expliqué ça sur le forum.Bonnes photos!

[khrom]

Pour la netteté, difficile de juger tes photos qui m'ont l'air correctes.
Le 18-55 IS donne ses meilleurs résultats à f8, donc en photo de paysage, n'hésite pas à fermer. Tu peux aussi (en Raw évidement) pousser l'accentuation à 4 ou 5, car par défaut (3) les images sont très peu accentuées.

Pour l'exposition, la mesure "évaluative" (et pas évolutive) est généralement fiable dans les situations classiques.
Évidement, lorsque tu shoote face au soleil (photo1), avec des zones sombres (planches) et claires (ciel, mer), il ne fait pas de miracle.
Attention donc à la prise de vue !
Fait des essais (le numérique te permet de tout tester).

Enfin, tu peux retoucher tes photos pour rattraper certains ratages




Bon courage !

[Bruno75]

Le mode de mesure d'expo est " évolutive "
Qu'en pensez vous ?

Bien...
Quelques pistes (car après, cela risque de finir en cours de photographie... :p )

1) Tes photos sont faites en Mesure Evaluative ; très bien.
Mais je pense que tu as dû laisser tous les collimateurs AF actifs. Exact ?
Quel rapport vas-tu me dire ? Et bien, en Evaluative, c'est le collimateur sur lequel s'effectue le point qui sera pris comme référent pour la mesure de la lumière. Ainsi, sur ta première photo, visiblement l'AF a "accroché" la cloture au premier plan. Cloture un peu trop sombre, que le posemeètre a traité un peu clair ; résultat: la mer et le ciel sont perdus.
Même problème sur la n°3 ; l'AF a pris comme référence des zones de végétations un peu sombres ; donc sur-ex.
Pourquoi vas-tu me dire ? Et bien parce que avec de tels sujets sombres, le posemètre va les interpréter comme des valeurs moyennes et non pour ce qu'elles sont. Aussi, si les arbres de la n°3 sont pris comme référent, il convient de régler sur le boîtier une légère sous-exposition (entre -1/3 et -1).
Le meilleur moyen d'échapper à ce genre de problème ?
- Sélectionner soi-même le collimateur AF plutôt que laisser l'appareil choisir (il ne peut deviner quel est ton sujet) ; pour commencer, je te recommande la sélection du collimateur central. Tu fais le point dessus, puis tu recadres éventuellement ta photo en mémorisant expo et point en gardant le doigt enfoncé sur le décléncheur à mi-course. Puis tu prends la photo.
Attention à ce que j'ai écrit plus haut et pense bien à corriger éventuellement l'exposition: sujet très clair = corriger entre +1/3 et +2/3, sujet sombre = corriger entre -1/3 et -1.
Mais avec la technique que je t'indique, cela devrait marcher beaucoup mieux si tu choisis bien ton sujet (sur la photo n°1, le coin d'herbe près du premier lampadaire plutôt que la barrière.

2) La netteté: partage le même problème. Tous les collimateurs activés, l'AF fera le point sur le sujet le plus proche, pas forcément ce que tu souhaites.
En dehors de cela, la netteté sera également définie par la Profondeur de Champ.
Explication, ton objectif réglé sur le diaphragme f/5.6 donnera, en fonction de la distance du sujet sur laquelle a été effectuée la mise eu point, une zone de netteté plus étroite que si tu règles ton objectif sur f/16.
Jette un petit coup d'oeil ici et tu comprendras la chose:
Online Depth of Field Calculator

Ensuite, la vitesse est également importante pour une bonne netteté.
Explication: en théorie, la vitesse d'obturation ne doit pas être inférieure à 1/focale. Ce qui signifie que, avec une focale de 50mm, tu ne dois logiquement pas déclencher au-dessous de 1/50e de seconde si tu souhaites éviter un "flou" qui proviendra du bougé du photographe. Or, un appareil photo c'est un peu comme un fusil, un petit mouvement pour une faible distance fera moins rater la cible qu'à une grande ; l'amplitude du mouvemenet est donc fonction de la distance. Donc, ce qui est plus éloigné sera plus flou que ce qui est proche, pour un même petit tremblement de ta part lors du déclenchement. Ça va ? tu me suis ?
Bien, neanmoins, sur ton 450D, cette vitesse de sécurité sera à multiplier par 1.6 (je ne t'explique pas pourquoi pour l'instant afin que tu ne satures pas trop).
Donc, en reprenant mon exemple: quand tu règles ton zoom sur 55mm, ta vitesse de sécurité sera de 55x1.6, soit 1/90e de seconde. Mais... botte secrète, ton objectif est muni d'un IS (Image Stabilizer) qui, logiquement, te permet d'outrepasser cette limite de vitesse. Ainsi, au lieu de déclencher au 1/90e lorsque tu seras sur 55mm, tu pourras descendre jusqu'à 1/30e (ne pas trop forcer tout de même).
Tout ceci implique également une bonne tenue de l'ensemble boîtier/objectif. Regarde ton manuel pour cela. Chose à ne pas faire (et malheureusement trop couramment constaté), tenir l'objectif par le dessus avec deux doigts, coude levé. Le coude doit être près du corps et l'objectif maintenu par au-dessous. La main droite maintenant fermement le boîtier.
Faut pas se crisper non plus. C'est comme le violon: trouver le juste équilibre entre maintien et souplesse.

L'un des fondamentaux en photo est que, plus tu auras un diaphragme fermé (entre f/8 et f/22), plus tu auras une vitesse modérée à lente (là faut faire attention au flou de bougé) ; et plus tu auras le diaphragme ouvert (entre f/5.6 et f/3.5), plus la vitesse sera élevée (là pas de problème de bougé, mais Profondeur de Champ limite...donc netteté sur une zone étroite).

Tout ceci pour te dire que, pour obtenir de meilleurs résultats et afin de ne point t'exploser la cervelle à surveiller tous ces paramètres, il est impératif de quitter les modes de prises de vue automatiques.
Je te recommande, pour faire l'apprentissage de ton nouveau matériel, la configuration suivante:
- AF = collimateur central activé seul
- Mesure Evaluative
- Mode Av (tu choisis ton diaphragme, donc tu es maître de la zone de netteté)
- En extérieur en ce moment, Isos 200

Prends f/8 comme base, puis "tourne" autour. Un cran au-dessous (f/5.6) un cran au-dessus (F/11). Surveille la vitesse pour ne pas tomber au-dessous de 1/50e (là tu es dans les rails).

Cela devrait être beaucoup mieux.
Ouf. J'ai fini.

Enfin, il existe un excellent ouvrage: "Maîtriser le Canon EOS 450D de Vincent Luc et Max-Pol Albert" aux edition Eyrolles, que tu trouveras dans toute bonne librairie et qui te permettra de te familiariser avec toutes ces notions avec force exemples à l'appui.
Bon apprentiisage et bonnes photos !

[Zeo14]

Salut,

La première c'est normal. La MAP a été faite sur la barrière et en mode évaluative, l'expo est pondérée par le collimateur de MAP.

La deuxième est effectivement surex. Mais la lumière avait vraiment pas l'air top. Étais-tu en contre jour? Dans ce genre de cas l'écran de contrôle et l'histogramme sont tes amis.

Même les meilleurs APN ont une sensibilité au contraste très en dessous de l'œil humain. Il n'est pas étonnant que dans des cas comme ceux que tu présentes les photos ne soient pas bien exposées. J'ai eu le même genre de problèmes quand je débutais. Comme toi j'ai accusé le matériel. Au final, je connais maintenant le coupable.
La prise en compte de la lumière est aussi importante que le cadrage pour réaliser une bonne photo.

Pour la netteté, on ne peut pas juger sur des photos de cette taille. Fais des crops.

[tomrider]

Whaouuuu ! çà c'est se sont des explications ! :clap_1: Je sent que je vais me plaire par ici moi !

C'est vrai que les conditions étaient assez difficile avec une lumière trop forte ( celle des pays-bas à cette période en bord de mer est vraiment extrême ) , un novice ( venant d'un bridge lumix fz28) et une folle envie de le maitriser !!

Donc par extensions beaucoup de conneries de faites ! :o

Je pensai que le passage bridge/reflex allait être plus facile , mais il en est rien il faut tout réapprendre !

J'ai bien pris en considérations toutes vos explications et vais mettre tout ça en œuvre !

Bruno75 merci beaucoup pour tes longues et fructueuses explications ! :clap_1:

Allez au boulot et je reviens vers vous avec des clichés plus présentable !

Tom

[Tatam]

Voilà, tu as eu d'excellents conseils ci-dessus.

Au passage,

Bonjour et bienvenue sur le forum

Je t'invite à passer par ICI pour te présenter et connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.

[tomrider]

Ok tatam ! J'y vais de ce pas !

Ps : Je viens d'acheter le " Maîtriser le Canon EOS 450D de Vincent Luc et Max-Pol Albert" maintenant il y plus qu'à !

[i_samoa]

C'est vrai que les conditions étaient assez difficile avec une lumière trop forte ( celle des pays-bas à cette période en bord de mer est vraiment extrême ) , un novice ( venant d'un bridge lumix fz28) et une folle envie de le maitriser !!

Donc par extensions beaucoup de conneries de faites ! :o

Je pensai que le passage bridge/reflex allait être plus facile , mais il en est rien il faut tout réapprendre !

J'ai bien pris en considérations toutes vos explications et vais mettre tout ça en œuvre !

" C'est vrai que les conditions étaient assez difficile avec une lumière trop forte ( celle des pays-bas à cette période en bord de mer est vraiment extrême ) "

Les conditions de tes images sont tout à fait ordinaires !

Ciel cramé : mets un filtre B+W UV. En plus cela protège l'optique frontale.

Netteté :

Tes images me semblent nettes, mais elles manquent de piqué.

Par défaut le Style d'image choisi par canon est est très fade. Dommage car la première impression peut parraître décevante, mais il en n'est rien, question de réglage.

Programmes un nouveau Style d'image avec Netteté maxi et un peu plus de Contraste. Tu verras la différence (menu, 2ème vollet, style d'image, Set, déf ut1, Disp, là tu règles Netteté maxi(7), monte le Contraste et Saturation à 4 ) n'oublie pas de tout valider (Set).
Tu sorts du menu!
Ensuite à droite de l'écran bouton 'Style d'image', choisis le style que tu viens de programmer Def ut1, et valide (set) !

Tout devrait rentrer dans l'ordre

[Chnoupilou]

Et bien, en Evaluative, c'est le collimateur sur lequel s'effectue le point qui sera pris comme référent pour la mesure de la lumière.Bon apprentiisage et bonnes photos !

Bonjour ^^
Si j'ai bien compris il n'y donc aucun mode qui ferait la moyenne d'expo sur toute la scène d'un paysage comme sur les clichés posté par Tomrider ? (j'avais compris d'après le manuel que le mode de mesure évaluative fonctionnait ainsi...)

Ensuite est-ce que dans les cas de Tomrider il aurait pu être utile d'utiliser la mémorisation d'exposition en pointant vers le ciel par exemple ? J'ai fais quelques essais mais ça n'étais pas très concluant, c'est plutôt radical et l'effet est trop violent, je ne sais pas bien utiliser cette fonction ^^

Merci

[anis7]

Bonjour,

Je me permet d'intervenir sur ce post car je rencontre les mêmes problèmes... malgré tous vos conseils ! Je débute dans la photo et j'aimerais profiter de votre aide. Comme des photos valent mieux qu'un long discours, voici mon pb :

Je souhaite faire une photo d'un paysage qui contient à la fois des zones claires et des zones foncées... Comment faire ?!? (LES PHOTOS NE PRESENTENT AUCUN INTERET, C'EST JUSTE POUR COMPRENDRE)

1. Mode Paysage pour avoir quelques repères avant de passer en Av
34mm, 1/80s, f7.1, ISO 100 (mise au point sur l'arbre du centre)



Comme le ciel et le mur à gauche me paraissent "crâmés", je passe ne Priorité Ouverture...

2. Je décide de fermer un peu :
Av, 34mm, 1/50s, f8, ISO 100 (mise au point sur l'arbre)



Mince, il m'a augmenté la durée d'ouverture, résultat, c'est pire...

3. Je décide de faire la mise au point sur le ciel et de recadrer sur l'arbre,
Av, 34mm, 1/400s, f8, ISO 100 (mise au point sur le ciel)



ARGH !!! C'est tout NOIR maintenant !!!

4. Je reste en Av, mais j'ouvre plus, tout en gardant la mise au point sur le ciel :
Av, 34mm, 1/500s, f6.3, ISO 100 (mise au point sur le ciel)



Bon, c'est mieux, mais ça reste sombre...

5. J'augmente donc la sensibilité :
Av, 34 mm, 1/320s, f11, ISO 200 (mise au point sur le ciel)



C'est toujours pas ça...

Bref, je n'ai pas été capable de capturer les vrai couleurs, la vrai luminosité. Ce que j'attendais (ce que je voyais en fait), c'est des arbres comme sur les photos 1 et 2 mais un mur comme 3, 4 et 5...

COMMENT ON FAIT ????

Merci pour votre aide.

[ofnuts]

Ton sujet, c'est les maisons et la seule chose sur laquelle tu n'essayes pas de te régler, ce sont justement les maisons...

D'un autre côté, quoique tu fasses, ton capteur a une dynamique maximum et entre le mur à gauche et les arbres, il a beaucoup de travail et doit forcément faire des sacrifices. Si ma mémoire est bonne il y a une option "traitement des hautes lumières" quelque part dans les menus du 450D pour améliorer ça.

[Silesius]

Le "traitement des hautes lumières" est dans le menu C.Fn, n°5.

D'après Dpreview, c'est un défaut du 450 D que de surexposer trop facilement. Lire ici. Pour ceux qui ont la flemme, voici la phrase à retenir : "Metering has tendency to overexpose in very bright, contrasty conditions".
Personnellement, j'emplois de plus en plus mon 450 D en mode M. Lorsque je suis en Av et que je fais du paysage, je lis la vitesse d'obturation qu'il me propose et je cherche une zone plus claire pour avoir un temps de pose plus court. Je m'arrange pour ne pas boucher les ombres sans cramer les hautes lumières (ou très peu) et je rattrape le tout sous Lightroom. A noter qu'il est plus facile de récupérer des lumières cramées (il y a des limites quand même) que des zones bouchées.

Enfin une bonne page pour mieux cerner le problème de la différence de dynamique entre l'oeil humain et le capteur photographique.

[Nicolas74100]

Il me semble, des personnes plus expertes que moi confirmeront/infirmeront, que si tu fais ta mise au point sur l'arbre (qui est somme toute un sujet peu "lumineux" dans ton cas) et bien ton appareil aura tendance à "surexposer" afin de palier ce manque de luminosité.

[browning]

même une mesure évaluative à ses limites,

et quand une quantité de clairs ou de sombres sont trop présents, le capteur est trompé
je pense que tout cela se trouve dans le manuel.

en fait, quand tu fais une map sur une zone très claire, ton boitier va tenter d'exposer au mieux pour cette zone claire.
cela a pour conséquence que le boitier va sous exposer pour rendre ta zone exposée comme il faut, mais une zone sombre va donc devenir encore plus sombre.

inversément si tu cadres sur une zone sombre, le boitier va surexposer un peu, donc tes zones claires vont le devenir encore plus(le ciel sur ta photo).

voilà pourquoi tu as un écran derrière le boitier, c'est pour vérifier que tout est bien comme tu le souhaites.

dans le premier cas que je décris, cela parait paradoxale, mais si tu cadres sur une zone fort claire, tu devras surexposer un ou 2 crans (pour rattraper la sous exposition du boitier, et donc récupérer un peu les zones sombres).

à l'inverse tu devras sous exposer si tu fais la map sur une zone sombre.

c'est expliqué dans le manuel je crois.

attention qu'un capteur reflex ne fait pas de miracles. du très clair et très sombre ensemble ça peut déboucher sur une photo impossible à faire(sans artifices).
essaye de faire une photo des vitraux dans une cathédrale lorsque le soleil donne dedans.

comme artifice, il y a le HDR.

essaye la fonction bracketing de ton boitier avec +2/3 -2/3. refais tes photos et constate quelle photo est la mieux. et tu verras que dans le premier cas +2/3 sera mieux et -2/3 dans le deuxième cas.

attention qu'un peu trop clair ou un peu trop sombre, si tu travailles en raw, cela se récupère facilement...

[lody_esp8]

Ok tatam ! J'y vais de ce pas !

Ps : Je viens d'acheter le " Maîtriser le Canon EOS 450D de Vincent Luc et Max-Pol Albert" maintenant il y plus qu'à !

Je l'ai "commandé" à ma sœur pour mon anniversaire en mai ( et je l'attend encore d'ailleurs, à décharge elle voulait être sûre que je changerais pas d'avis en chemin sur le modèle, vu qu'elle prônait le Nikon... ) ça devrait plus qu'être une histoire de jours avant qu'il fasse parti de mes lectures de vacances

[Zeo14]

anis7, tes photos sont un exemple typique de compositions difficiles à exposer.
=> Ciel et mur très lumineux avec une zone sombre au milieu. Dans ces cas il faut souvent choisir de privilégier l'un ou l'autre.

La mesure de l'expo en mode evaluative est pondérée par le ou les capteurs autofocus. Donc bien vérifier où on les positionne avant de déclencher.

Comme dit précédemment, dans ce genre de cas il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois en bracketant. L'histogramme aide énormément pour s'y retrouver.

En raw il ne faut pas hésiter à sur-exposer un peu (sans cramer les hautes lumières) car ça se récupère très bien en post-traitement et ça augmente la dynamique sans faire monter le bruit.

[Bruno75]

COMMENT ON FAIT ????

Tu persistes à faire le point sur un arbre sombre, que le posemètre va interpréter en valeur moyenne.
Tu joues avec l'ouverture... là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental que tu n'a pas compris: en mode AV, changer l'ouverture entrainera une vitesse en harmonie. Ainsi, que tu sois à F/5.6 1/500e ou F/11 1/125e, ce sera la même chose !

Si tu veux maîtriser une ouverture et imposer une vitesse, il n'y a que le mode M (mais je crois que tu n'en es pas encore là).

Donc, reprenons: le choix du mode AV est très bien. Le problème est:
1) Sur quoi faire la mise au point (qui va influencer la mesure Evaluative) ?
2) Quelle correction d'expo faut-il régler sur le boîtier ?

Pour les photos montrées, je t'aurais recommandé (bien qu'il ne soit pas facile de déterminer cela sur une photo déjà faite):
- collimateur central ; MAP sur le toit de tuiles orangées sur la maison située à côté de la véranda (dans le tiers droit de la photo)
- éventuellement une petite correction de -1/3.
- mémorisation + recadrage.

Le tout est de savoir reconnaître, dans la vie de tous les jours, ce qui peut correspondre ou se rapprocher le plus d'un gris neutre à 18%.
Un pelouse, par exemple, c'est du 18%. Après, reste à apprécier si cette pelouse est au soleil ou à l'ombre. On corrige en conséquence.
Quand rien ne correspond, on corrige plus fortement:
- sujet sombre (ton arbre) = -2/3 à -1 (plus pour du très sombre avec un vert très dense)
- sujet clair (ciel ou détail sur un des murs d'une des maisons) = +2/3 à +1 (mais comme ton 450D semble déjà étalonné haut, peut-être que +1/3 à +2/3 suffiront ; fais des essais et vois).

Mais il n'y a pas de recette universelle. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, il faut que tu apprennes à connaître les réactions de ton boîtier, qui ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes que celles d'un autre, fut-ce aussi un 450D.
Cela s'appelle les aléas de la production industrielle.

[anis7]

Merci pour à tous vos réponses ! Si je résume :

- J'avais bien compris que faire la MAP (avec collimateur central évidemment) sur une zone sombre ou claire allait modifier la vitesse d'ouverture en conséquence, c'est pour cela que j'ai essayé successivement les arbres (sombres) puis le ciel (clair). Voyant que ça ne marchait pas (trop sombre ou trop foncé) je ne savais pas trop quoi faire, d'où mon message.

- Par contre, si je comprend bien, il vaut mieux donc faire la MAP dans une zone "neutre" proche du fameux gris 18% pour être plus ou moins "au milieu" des zones claires et sombres. Et être sur d'avoir une grande profondeur de champ (grand f) pour être sur que tout sera net.

- Je n'ai encore jamais joué avec la correction d'exposition, et donc encore moins avec le "bracketting". J'avais lu que c'était une méthode pour les pros, donc débutant que je suis, je l'ai laissé de côté pour plus tard...
Bon, je vais peut-être me pencher là dessus : je fais la MAP sur une zone claire, il va me réduire la vitesse d'expo, ça sera sombre donc j'augmente la correction d'expo +1. Et inversement.

- Il faut travailler en RAW et vaut mieux à priori sur-exposer sans crâmer (facile à dire...) pour rattraper tout ça après. C'est les fameuses "courbes en S" ou ça n'a rien à voir ? On peut faire tout ça dans le logiciel fourni avec (DPP) ?

- Et enfin, il reste la solution logicielle (HDR c'est ça ?), mais là, ça m'a tout l'air d'être bien bien compliqué... :blink:

Et bien ! Tout un programme ! :rolleyes:

[Zeo14]

- Il faut travailler en RAW et vaut mieux à priori sur-exposer sans crâmer (facile à dire...) pour rattraper tout ça après. C'est les fameuses "courbes en S" ou ça n'a rien à voir ? On peut faire tout ça dans le logiciel fourni avec (DPP) ?

Non les courbes en S c'est surtout pour modifier le contraste. (même si avec un peu d'expérience on peut s'en servir dans ton cas avec une courbe en S inversée)
De mémoire dans DPP il y a un curseur "Hautes lumières" qui te permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité des hautes lumières. (dans l'onglet RAW) C'est plus simple à utiliser.

Sinon pour le bracketing et la correction d'expo, c'est la même chose. En fait le terme bracketing est générique (il peut être utilisé pour la balance des blancs aussi) et le terme correction d'expo est plus juste dans notre cas.

++

[bourriquet83]

le bracketing c'est tout bête!
regarde le manuel et active le systeme dans le menu.
Tu prends 3 photos en rafale et chacune sera exposées différement.
Avec un logiciel HDR, les 3 photos vonbt etre mélangées pour ne garder que le meilleur de chacune. D'ailleurs si on pousse trop le logiciel HDR on obtiens de fabuleuses images surréalistes

[Bruno75]

le bracketing c'est tout bête!
regarde le manuel et active le systeme dans le menu.
Tu prends 3 photos en rafale et chacune sera exposées différement.[…]

@amis7: fais attention, si tu prends désormais toutes tes photos en bracketing, pense à t'acheter un nouveau disque dur ! :goodluck:

[anis7]

@amis7: fais attention, si tu prends désormais toutes tes photos en bracketing, pense à t'acheter un nouveau disque dur ! :goodluck:

Surtout si je passe en RAW... Argh... Comme si le matériel photo ne coutait déjà pas assez cher, maintenant il faut en plus investir dans l'équipement informatique ! :rolleyes:

[the cat]

Bj à toutes et tous,

j'affiche - 2/3 d'IL en permanence quand il fait soleil et 100 ISO imposé

on peut aussi faire une mesure sélective :
- sur une zone moyennement éclairée
correspondant au "milieu" d'éclairage entre le max au soleil et le max à l'ombre
de la scène à photographier

- soit sur la partie qui est l'objet de la photo (maison)

- soit HDR déjà évoqué

[Bruno75]

j'affiche - 2/3 d'IL en permanence quand il fait soleil et 100 ISO imposé

Et tu trouves cela normal ? Moi pas.
Etre obligé de mettre en permanence ce type de correction pour qu'un boîtier expose bien signifie qu'il est mal réglé.

- soit HDR déjà évoqué

Le HDR n'a rien à voir avec les problèmes d'expo discutés ici. Merci de ne pas tout confondre.

[browning]

Bj à toutes et tous,

j'affiche - 2/3 d'IL en permanence quand il fait soleil et 100 ISO imposé

on peut aussi faire une mesure sélective :
- sur une zone moyennement éclairée
correspondant au "milieu" d'éclairage entre le max au soleil et le max à l'ombre
de la scène à photographier

- soit sur la partie qui est l'objet de la photo (maison)

- soit HDR déjà évoqué

-2/3... ou +2/3 selon que tu fasses la map sur la zone sombre ou la zone claire

que -2/3 ça peut tuer encore plus la photo si tu map sur le ciel. les zones sombres vont être noires .

[Pirouette001]

pour commencer, je te recommande la sélection du collimateur central. Tu fais le point dessus, puis tu recadres éventuellement ta photo en mémorisant expo et point en gardant le doigt enfoncé sur le décléncheur à mi-course. Puis tu prends la photo.
Attention à ce que j'ai écrit plus haut et pense bien à corriger éventuellement !

Bruno je profite de ta gentillesse et de ta patience envers les débutants :rolleyes:

Quelle est la différence obtenue si je maintiens à moitié mon doigt enfoncé sur le déclencheur ou la manoeuvre de conserver l'exposition, qui me paraît plus compliquée comme manipulation.... :fear(1):

:p:p:p

[Bruno75]

Quelle est la différence obtenue si je maintiens à moitié mon doigt enfoncé sur le déclencheur ou la manoeuvre de conserver l'exposition, qui me paraît plus compliquée comme manipulation....

Et bien, la différence ultime, mais néanmoins capitale, et nonobstant ceci point fortuite du tout, c'est que:
- en mémorisant l'expo par le déclencheur appuyé à mi-course (de chevaux) tu mémorises non seulement l'expo mais chose remarquable et utile à savoir, le point aussi.

- en mémorisant l'expo avec la touche (*) tu ne mémorises plus le point ; ceci permet donc de dissocier les deux types de mémorisations

En outre, j'ajouterais (Hop ! si), qu'il est plus habile d'utiliser l'astérisque (et périls) avec la mesure pondérée, spot ou sélective qu'avec l'Evaluative.
Les Canon possèdent de multiples fonctions et boutons (c'est la jeunesse) ; le tout est de savoir trouver la bonne sauce et de ne pas toujours chercher à tout combiner en gloubiboulga général.