Mise au point / Cramage Eos350D

[pzsatch]

J ai du mal a comprendre ce que tu entends par "zoomer" et "dezoomer" ??? :blink:

Sur mon zoom, je suis en 85 pour la MAP, et ensuite je maintiens le declencheur en repassant le zoom sur un position inferieure (ex : 24 au mini)

[beocien]

Je ne connaissais pas cette technique ! :blink:

[TransFXB]

Sur mon zoom, je suis en 85 pour la MAP, et ensuite je maintiens le declencheur en repassant le zoom sur un position inferieure (ex : 24 au mini)

ça c'est le meilleur moyen pour ne pas être net (il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal).
Ce n'est parce que l'on est net à 85mm qu'on l'est aussi en dézoomant à 24mm.
Sur ce point, aucune optique n'est linéaire.

On doit toujours, commencer par choisir la focale, PUIS faire la mise au point. JAMAIS l'inverse !

[ArnaudL]

ça c'est le meilleur moyen pour ne pas être net (il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal).
Ce n'est parce que l'on est net à 85mm qu'on l'est aussi en dézoomant à 24mm.
Sur ce point, aucune optique n'est linéaire.

On doit toujours, commencer par choisir la focale, PUIS faire la mise au point. JAMAIS l'inverse !

Raison supplémentaire : en zoomant à fond pour la mise au point, on s'interdit (sauf cas des zooms à ouverture constante) d'utiliser les plus grandes ouvertures...
:argue:

[slider]

Bonjour à tous,
au risque de passer pour un idiot je vais vais quand même poser ma question:
En ce qui concerne la technique de mise au point au zoom maxi puis de dézoomer pour prendre la photo, pourquoi n'est elle pas valable???
sachant que la mise au point concerne un plan à une distance précise, et que cette distance ne change pas si on dézoom... si on zoom, on est plus précis sur le plan de mise au point, serte la pdc augment quand on repasse en focale plus courte mais le plan ne devrait logiquement pas changer car il ne me semble pas que la bague de mise au point tourne avec la bague de zoom ( sur le tamron en tout cas )....

[placitric]

C'est fréquent avec les derniers zooms "à petits prix".
C'était la norme avec les premiers zooms, dans les années soixante: d'où la bague simple zoom /MAP sur une seule bague "à pompe".

Pour revenir au 350D: mon humble avis >>> toujours collimateur de MAP central !
Mort aux gadgets inutiles!

[K3tamiNe]

Bonjour !

J'ai trouvé la lecture de ce topic très instructive :thumbup: . J'étais également en train de me poser des questions sur les capacités de mesure automatique de mon 350D et je pense avoir enfin trouvé quelques réponses !!! Néanmoins, j'ai quelques interrogations en suspend:

- J'ai lu une astuce pour bien faire son exposition. Elle consiste à prendre un carton avec un gris à 18% et de se baser dessus. Ormis l'aspect pratique, est-ce vraiment une bonne solution ? Certains d'entre vous l'utilisent ?

- Pas défaut, je me mets dans le 3ème mode de mesure (celui qui choisit automatiquement entre Ai Servo et OneShot). Est-ce un bon choix ?

- J'aimerais faire un petit récapitulatif pour voir si j'ai bien tout compris sur la manière de ne pas (trop) rater son expo (merci de me corriger si jamais je suis dans l'erreur !!):
- Se mettre en collimateur central (donc utiliser seulement un des 9 capteurs)
- Choisir la mesure pondérée (ou ça n'a plus d'importance ?)
- Choisir sa focale
- Faire l'exposition sur un élément neutre, mémoriser l'exposition, sous-exposer si besoin
- Recadrer l'image
- Faire sa MAP
- Et shooter !


Merci pour votre aide !!!

[gparedes]

Réponse sous tes questions:

J'ai lu une astuce pour bien faire son exposition. Elle consiste à prendre un carton avec un gris à 18% et de se baser dessus. Ormis l'aspect pratique, est-ce vraiment une bonne solution ? Certains d'entre vous l'utilisent ?
REPONSE: ne pas confondre exposition et balance des blancs. L'exposition doit être choisi selon ce qu'on souhaite préserver au mieux sur la photo. Ainsi si la partie importante se situe dans le ciel on tentera de faire calculer l'exposition sur cette zone. Ici le mode spot est le plus approprié et ici il est possible de zoomer pour essayer justement de trouver cette zone et d'en mémoriser la lumière. Si on est en RAW la balance de blancs est d'ailleurs ajustable après coup.


- Pas défaut, je me mets dans le 3ème mode de mesure (celui qui choisit automatiquement entre Ai Servo et OneShot). Est-ce un bon choix ?
REPONSE: ne pas confondre le type d'AF et le mode de mesure (les modes de mesures sont Matricielle,pondérée centrale et spot) Les modes AF sont Ai Servo, Ai Focus et One shot. Personelement je choisi moi même en Ai Servo ou One shot, car en automatique il peut faire justement ce qu'on ne souhaite pas.

- J'aimerais faire un petit récapitulatif pour voir si j'ai bien tout compris sur la manière de ne pas (trop) rater son expo (merci de me corriger si jamais je suis dans l'erreur !!):
- Se mettre en collimateur central (donc utiliser seulement un des 9 capteurs):
REPONSE: le but étant de s'assurer que la mise au point se fait là ou on vise, car sinon le collimateur qui trouve un objet à la plus courte distance fera la map. Donc en effet l'idéal est de choisir le central, faire la map ou on le souhaite et recadrer avant de shooter

- Choisir la mesure pondérée (ou ça n'a plus d'importance ?)
REPONSE: cela dépend de la lumière. Si l'éclairage est assez homogène on choisi la matricielle qui marchera dans bien des cas. Si des grosses différences entre arrière plan et premier plan on peut choisir le pondérée central et le spot. Le spot peut lui convenir à tous les cas ou il est difficile de s'en sortir, et essayer de pointer sur la zone qu'on veut exposer au mieux (choix ici de sauver hautes ou basses lumières ou comprimis)

- Choisir sa focale
REPONSE: normal de choisir le cadrage final. Ici l'idéal est de ne pas forcément trop sérré (pas trop aéré quand même), on pourra ajuster après.

- Faire l'exposition sur un élément neutre, mémoriser l'exposition, sous-exposer si besoin
REPONSE: zone neutre si tu veut un compromis haute/basses lumières, sinon l'expo devra être mémorisé soit sur les hautes soit sur les basses si ce sont celles que tu veux exposer le mieux.

- Recadrer l'image
REPONSE: là le recadrage va permettre de ne pas tomber dans les pièges de la photo plein cadre (trop centré) Certes certaines photos se prêtent au shoot centré, mais on préférera les zones d'intersections de horizontales/verticales si on coupe la photo en 3 parties égales en hauteur et largeur.

- Faire sa MAP
REPONSE: peut être faite une fois que la focale est choisi

- Et shooter !
Vaut mieux shooter, car après avoir appliqué autant de réglages, on oublie de shooter se serait idiot

Pour ce qui est de la documentation, oui c'est important de la lire. Pas forcément pour savoir tout faire mais savoir que votre appareil permet tel ou tel fonction. Ensuite il sera possible de demander une explication plus "poussée" pour mieux comprendre la raison de son utilisation et comment la mettre en application.

++

[edfred]

Bonjour à tous,
au risque de passer pour un idiot je vais vais quand même poser ma question:
En ce qui concerne la technique de mise au point au zoom maxi puis de dézoomer pour prendre la photo, pourquoi n'est elle pas valable???
sachant que la mise au point concerne un plan à une distance précise, et que cette distance ne change pas si on dézoom... si on zoom, on est plus précis sur le plan de mise au point, serte la pdc augment quand on repasse en focale plus courte mais le plan ne devrait logiquement pas changer car il ne me semble pas que la bague de mise au point tourne avec la bague de zoom ( sur le tamron en tout cas )....

Salut, en fait ça fonctionne comme ton oeil, fixes ton écran, ensuite essayes de faire comme si tu voulais regarder au travers de ce dernier (si tu y arrive pas réellement, c'est normal hein! :blink: ), il t'apparaîtra flou et pourtant il n'aura pas bougé, mais le cristalin de ton oeil aura fait le "FOCUS" sur un plan plus éloigné, le plan précédent étant alors défocalisé!!!!!!