Mise au point / Cramage Eos350D

[pzsatch]

Bonjour à tous !

Je possède le EOS 350D + 24-85 Canon depuis quelques mois.
Mes photos sont floues dans certains cas, et j'aimerai avoir vos avis. Pour avoir des images parfaitement nettes je dois faire la mise au point en zoomant au maxi sur le point voulu, puis ensuite recadrer (en dézoomant) en maintenant le declencheur pour garder la mise en point. Dans le cas ou je cadre directement avec le zoom et ensuite je declenche, il arrive que la photo soit floue. Quid de la mesure d'expo ?
Venant de l'argentique (EOS50E) avec le même objectif, je n'ai jamais eu de pb de MAP ... j'ai donc pas mal de doutes ... à un mois de mes vacances en Croatie j'aimerai éviter les photos ratées !
Sinon concernant le cramage des hautes lumiéres, j'ai moi aussi constaté ce pb. Que me conseillez vous (je suis plutôt adepte des prog full auto : rien à faire dans ce cas et du prog P), pour les parametres d'expo, de l'image, Raw / Jpeg ?
Merci et A+

[Viktor]

Pour le cramage des hautes lumières, faire une recherche sur le site.
Le sujet est abordé de nombreuses fois et les réglages proposés.
Mais abandonne les programmes auto

[SNF69]

Salut,


Pour le cramage, tu peux sous exposé ça répondra à pas mal de situation (1/3 ou 2/3 d'IL). Pour la MAP, tu utilises quoi comme AF ?

Pour rappel le One SHOOT sur les objets fixes et AI SERVO pour les objects en mouvement on est d'accord sur ce point ?

Ensuite as tu déjà testé un autre objo avec ton 350D ?

@+.


Seb.

[tomSawyer038]

Bonjour à tous !

Je possède le EOS 350D + 24-85 Canon depuis quelques mois.
Mes photos sont floues dans certains cas, et j'aimerai avoir vos avis. Pour avoir des images parfaitement nettes je dois faire la mise au point en zoomant au maxi sur le point voulu, puis ensuite recadrer (en dézoomant) en maintenant le declencheur pour garder la mise en point. Dans le cas ou je cadre directement avec le zoom et ensuite je declenche, il arrive que la photo soit floue. Quid de la mesure d'expo ?
Venant de l'argentique (EOS50E) avec le même objectif, je n'ai jamais eu de pb de MAP ... j'ai donc pas mal de doutes ... à un mois de mes vacances en Croatie j'aimerai éviter les photos ratées !
Sinon concernant le cramage des hautes lumiéres, j'ai moi aussi constaté ce pb. Que me conseillez vous (je suis plutôt adepte des prog full auto : rien à faire dans ce cas et du prog P), pour les parametres d'expo, de l'image, Raw / Jpeg ?
Merci et A+

En ce qui concerne le flou, comment utilise tu les colimateurs? sont ils tous actifs?
Personnellement seul le colimateur central est actif, je centre mon sujet pour la mise au point, je memorise l'exposition et je recadre.
Quand plusieurs colimateurs sont actifs, je ne sais pas comment l'appareil choisi celui utilisé pour la mise au point

[pzsatch]

Merci. Pour le mode AF, je suis plutôt en Oneshot. Pour les collimateurs ils sont generalement tous actifs. J'ai fait peu de photos avec mon autre 75-300, donc je vais essayé faire des tests ce wk.
La question est de savoir si le fait de "faire la mise au point en zoomant au maxi sur le point voulu, puis ensuite recadrer (en dézoomant) en maintenant le declencheur pour garder la mise en point" est logique ou non ?
Je trouve quand même dommage que les prog full auto soit manifestemment pris en defaut assez facilement (cramage) !

[beocien]

Merci. Pour le mode AF, je suis plutôt en Oneshot. Pour les collimateurs ils sont generalement tous actifs. J'ai fait peu de photos avec mon autre 75-300, donc je vais essayé faire des tests ce wk.
La question est de savoir si le fait de "faire la mise au point en zoomant au maxi sur le point voulu, puis ensuite recadrer (en dézoomant) en maintenant le declencheur pour garder la mise en point" est logique ou non ?
Je trouve quand même dommage que les prog full auto soit manifestemment pris en defaut assez facilement (cramage) !

J ai du mal a comprendre ce que tu entends par "zoomer" et "dezoomer" ??? :blink:

[pzsatch]

J ai du mal a comprendre ce que tu entends par "zoomer" et "dezoomer" ??? :blink:

Sur mon zoom, je suis en 85 pour la MAP, et ensuite je maintiens le declencheur en repassant le zoom sur un position inferieure (ex : 24 au mini)

[beocien]

Je ne connaissais pas cette technique ! :blink:

[Velk]

Tu peux sous exposé ça répondra à pas mal de situation (1/3 ou 2/3 d'IL).

Peux-t'on m'expliquer ce qu'on entend par là, j'ai lu la même chose plusieurs fois mais ne comprends pas.

Je n'arrive pas non plus à mémoriser l'exposition. Quelle est la méthode précise? Merci. :thumbup:

[Viktor]

La mémorisation de l'expo, le petit bouton avec une * bleue (pas pratique !)
On peut parametrer un peu, voir les fonctions persos.

Il faut aussi se souvenir que l'exposition est pondérée sur le capteur qui a fait la mise au point du sujet, ce qui semble logique car c'est en principe le sujet principal, mais pas toujours.
Le casse tête, quoi....

[SNF69]

Peux-t'on m'expliquer ce qu'on entend par là, j'ai lu la même chose plusieurs fois mais ne comprends pas.

Je n'arrive pas non plus à mémoriser l'exposition. Quelle est la méthode précise? Merci. :thumbup:

Salut,

Sur le 350D la mémorisation d'expositions se fait avec l'étoile qui est à coté du bouton pour choisir le collimateur (coté bouton de déclanchement mais coté écran de visualisation, elle est blanche sur le 350D).

Pour la sous exposition sur la partie haute de ton écran, là ou tu as les infos de vitesse, ouverture etc... sur le bas de cet écran tu as une barre gradué de -2 à +2 il s'agit de la correction d'exposition.

De base l'indicateur (une barre verticale un peu plus épaisse que les autres) doit être au centre, si tu veux sous exposé (déplacer la barre vers la gauche) tu appuis sur le bouton Av qui à droite de l'écran au dessus du type de photo (une par une, rafale, tempo) et en maintenant ce bouton appuyé et tourne la molette de sélection (à coté du bouton de brise de vue) vers la gauche et à chaque cran tu sous expose d'un 1/3 d'IL (si tu tourne vers la droite tu sur expose d'1/3 d'IL.

Voila c'est pas plus compliqué que ça et sa t'évite de cramer toutes tes photos. De base mois je suis en permanence à -1/3 d'IL si ta photo à des zones trés claire (neige, reflet sur l'eau etc..) tu sous expose +.

N'hésite pas à revenir vers moi si besoin ou si je ne suis pas clair :blink: .



Seb.

[Viktor]

Et si on lisait la doc ?
Hein ?
Lire la doc !
:p

[canon-passion]

Et si on lisait la doc ?
Hein ?
Lire la doc !
:p

Yes! R.T.F.M. !

[Patou_350]

Oui lire le manuel, et en plus apprendre à bien connaitre les faiblesses de la mesure de lumière sur le 350D, car il y en a pas mal !

Ca a été une de mes grosses déceptions en découvrant le 350D : sa mesure de lumière tient plus de mon EOS-500 que de l'EOS-50, contrairement à ce que les 7 collimateurs AF laissaient présager...

Donc si tu te reposes sur l'automatisme de mesure du boitier en pensant qu'il s'en sortira aussi bien que ton EOS-50 (qui lui a une mesure de lumière très performante) tu vas être déçu...

Par exemple la mesure évaluative se laisse trop facilement "piéger" par les situations difficiles, notamment en contre-jour. Donc utiliser le plus possible la mesure selective et la mémo d'expo.
Et concernant la mesure selective : elle ne sa fait que sur le centre de l'image et non sur le collimateur actif... Pas de doute, on est bien sur un EOS "à 3 chiffres" sur ce point (mon EOS-50, lui savait faire une mesure spot sur le collimateur actif)


NB: pzsatch, je trouve dommage d'avoir commencé la photo sur un EOS-50 et de toujours n'utiliser que les modes auto : ton boitier ne sait pas quelle est la meilleure ouverture de travail de ton objectif, ou bien quelle vitesse d'obturation convient pour un sujet donné... Il faudrait commencer à utiliser les modes "priorité" afin de contrôler ces paramètres toi-même et exploiter au mieux ton matos et obtenir le résultat souhaité.

[Viktor]

Faut voir !
La mesure d'un EOS 50 n'est pas meilleure que celle du 350D.
Mais si tu utilisais du négatif en argentique, il faut se rappeler que les tolérances en numériques sont plus proche de la diapo que du néga.
Et que les tireuses nivelaient le tout, ce que tu es obligé de faire toi même maintenant en post traitement.

[moncaillou]

Faut voir !
La mesure d'un EOS 50 n'est pas meilleure que celle du 350D.
Mais si tu utilisais du négatif en argentique, il faut se rappeler que les tolérances en numériques sont plus proche de la diapo que du néga.
Et que les tireuses nivelaient le tout, ce que tu es obligé de faire toi même maintenant en post traitement.

+1,

juste petite précision la mémo d'expo n'est possible qu'en mode P, Av, Tv....

[pzsatch]

Oui lire le manuel, et en plus apprendre à bien connaitre les faiblesses de la mesure de lumière sur le 350D, car il y en a pas mal !



NB: pzsatch, je trouve dommage d'avoir commencé la photo sur un EOS-50 et de toujours n'utiliser que les modes auto : ton boitier ne sait pas quelle est la meilleure ouverture de travail de ton objectif, ou bien quelle vitesse d'obturation convient pour un sujet donné... Il faudrait commencer à utiliser les modes "priorité" afin de contrôler ces paramètres toi-même et exploiter au mieux ton matos et obtenir le résultat souhaité.

Je suis d'accord avec toi d'ailleurs je viens de m'achetter le guide "Maitriser le 350D", et je pense passer au mode priorité dès que possible pour obtenir enfin des images parfaites ! J'ai une dernière question, si je shoot en Raw, y a t il un intérêt pour jouer sur les parametres (Net, contraste ...) et sur la correction d'exposition ?

[TransFXB]

Sur mon zoom, je suis en 85 pour la MAP, et ensuite je maintiens le declencheur en repassant le zoom sur un position inferieure (ex : 24 au mini)

ça c'est le meilleur moyen pour ne pas être net (il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal).
Ce n'est parce que l'on est net à 85mm qu'on l'est aussi en dézoomant à 24mm.
Sur ce point, aucune optique n'est linéaire.

On doit toujours, commencer par choisir la focale, PUIS faire la mise au point. JAMAIS l'inverse !

[Patou_350]

Faut voir !
La mesure d'un EOS 50 n'est pas meilleure que celle du 350D.

Ben si elle est pas meilleure, elle est au moins plus évoluée : sur le 350, quel interêt de pouvoir faire la MàP sur un sujet excentré si de toute façon on doit faire la mesure spot au centre ? Si c'est ça, autant revenir à l'AF de l'EOS 500 avec son unique collimateur central, où l'on faisait la MàP + mémo expo avant de recadrer

Mais si tu utilisais du négatif en argentique, il faut se rappeler que les tolérances en numériques sont plus proche de la diapo que du néga.

Justement, mes films inversibles étaient toujours exposés pile poil avec le 50. Faut dire aussi qu'il était parfait pour ça, avec sa tendance à légèrement sousex.

Bon bref, je suis ptet trompé par mes souvenirs (on se dit toujours que c'était mieux avant) mais dans tous les cas, je maintiens que l'EOS-50 avait un mode de mesure, sinon plus performant, du moins offrant des possibilité plus évoluées. (comme notamment la possibilité de faire la mesure selective sur le collimateur AF actif)

[Patou_350]

Je suis d'accord avec toi d'ailleurs je viens de m'achetter le guide "Maitriser le 350D", et je pense passer au mode priorité dès que possible pour obtenir enfin des images parfaites ! J'ai une dernière question, si je shoot en Raw, y a t il un intérêt pour jouer sur les parametres (Net, contraste ...) et sur la correction d'exposition ?

Pour ce qui concerne le mode RAW, en effet cela te permet de modifier à volonté la netteté et le contraste sans perdre la qualité d'origine (car ces réglages n'ont en fait aucune incidence sur les données contenues dans le RAW, ils ne sont pris en compte que lors du traitement).

En revanche il n'en est pas de même pour l'expo : le réglage "IL +/-" lors du traitement du RAW permet juste de tirer parti de la large dynamique du capteur. Tu peux récupérer des écarts d'expo pas trop élevés, mais tu ne pourras pas récupérer les régions "cramées" suite à une surex de +2 IL en traitant ton RAW à -2IL : car quand ya plus d'info, c'est fini...

C'est vraiment comme en argentique où le développement permet de corriger les erreurs d'expo en tirant parti de la large dynamique du support, mais quand c'est noir ou cramé, ya plus rien à faire)

Donc le RAW ne te dispensera pas de maîtriser l'exposition, bien qu'il t'offre bien plus de latitude d'erreur pour l'expo que le jpeg.

[Bob-74]

Et si on lisait la doc ?
Hein ?
Lire la doc !
:p

Ah bon ! Faut lire le manuel ? Quel manuel ?
On veut des manuels ! - des manuels ! - des manuels ! - des manuels !
Mais qui les lit les manuels.
Vous faites pas la hot-line 24/24 et 7/7 pour nous aider (à 0,34 € la mn ou mieux gratos) ?

A longueur de journée j'entends :
- y'a un manuel avec ça ?
- NON. Mais il n'y en a pas besoin.
- y'a un manuel avec ça ?
- OUI .... mais le technicien va vous expliquer...
Quelques heures (voire minutes après) :
- allo !
- dites comment on fait pour...
- mais lisez le manuel..
- Heu ! c'est compliqué. C'est quelle page ? Mais je comprends pas
- faites ainsi.... vous attendez 30 secondes et vous poursuivez
- ça marche pas
- vous avez attendu 30 secondes ?
- ben OUI, enfin NON. Ah ! ça marche, j'aurais ben du lire la notice, j'vous aurais pas fait perdre votre temps.
:censored: :censored: :censored:

[Patou_350]

ben OUI, enfin NON. Ah ! ça marche, j'aurais ben du lire la notice, j'vous aurais pas fait perdre votre temps.
:censored: :censored: :censored:

Bah c'est bien connu : la notice c'est fait pour les idiots, ou les gonzesses
...Enfin c'est l'argument de ceux qui la lisent pas

Moi ma réponse à ça, c'est qu'elle s'adresse déjà à ceux qui savent lire. Parce qu'on peut très bien la lire et pas la comprendre !
Bon faut dire aussi que c'est parfois traduit à la truelle :bash:

...Et puis après tout, faut bien faire vivre les hotline !

[Viktor]

"Avant", je vous parle d'un temps et bla bla bla....
Quand on commençait a s'interesser un peu a la photo, "on" allait dans une bonne librairie et "on" achetait un bouquin généraliste sur le sujet.
Cela permettait de déjà bien dégrossir le terrain, et de poser ensuite des question plus précises, donc de recevoir des réponses précises. Et surtout d'avoir un regard plus général sur la technique photo donc à faciliter la compréhension. Aussi bien pour poser une question que pour comprendre la réponse.
Pendant plusieurs années sur un autre site, j'ai passé mon temps à répondre :
"La réponse à votre question est à la page nn de votre manuel".

Un peu marre de lire ou de fouiller sur le web à la place de certains !
Surtout quand la question et la réponse a déjà fait l'objet de quatre post dans les deux jours précédents.
Nous ne sommes pas des hot lines !

Oui, je sais, c'est une réponse de "vieux con" !!!! :p

[Alex59]

Et oui Viktor! Mais il arrive malheureusement que les vieux cons aient raison et je crois bien que c’est le cas ici !

C’est peut être ça qui est le plus triste en définitive.

Cordialement, Alexandre.

[Brik]

Surtout que pour le 350D ya de trés bon bouquins qui existent (j'ai choisi "Maitriser l'EOS 350D" d'après la BDD livres) qui abordent tous ces sujets en expliquant à la fois les techniques et les manipulations sur le boitier ...

[Viktor]

Très bon, le bouquin de Vincent Luc !
Il parle bien sur du 350D, mais aussi du numérique en général, et du post traitement.
Ce qui est écrit est applicable en fait à tous les réflex numérique.
C'est bien simple, même moi, expert auto proclamé je l'ai acheté ! :angel_not

[pzsatch]

C'est fait : moi aussi j'ai acheté 'Maitriser le 350D" ! Cela fait +20ans que je fais de la photo, mais cela fait du bien de (re)apprendre les fondamentaux !
Fini le mode auto, à moi le mode expert ... à moins que nos amis de CANON mettent un firmware 1.04 à jour ?

[ArnaudL]

ça c'est le meilleur moyen pour ne pas être net (il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal).
Ce n'est parce que l'on est net à 85mm qu'on l'est aussi en dézoomant à 24mm.
Sur ce point, aucune optique n'est linéaire.

On doit toujours, commencer par choisir la focale, PUIS faire la mise au point. JAMAIS l'inverse !

Raison supplémentaire : en zoomant à fond pour la mise au point, on s'interdit (sauf cas des zooms à ouverture constante) d'utiliser les plus grandes ouvertures...
:argue:

[slider]

Bonjour à tous,
au risque de passer pour un idiot je vais vais quand même poser ma question:
En ce qui concerne la technique de mise au point au zoom maxi puis de dézoomer pour prendre la photo, pourquoi n'est elle pas valable???
sachant que la mise au point concerne un plan à une distance précise, et que cette distance ne change pas si on dézoom... si on zoom, on est plus précis sur le plan de mise au point, serte la pdc augment quand on repasse en focale plus courte mais le plan ne devrait logiquement pas changer car il ne me semble pas que la bague de mise au point tourne avec la bague de zoom ( sur le tamron en tout cas )....

[placitric]

C'est fréquent avec les derniers zooms "à petits prix".
C'était la norme avec les premiers zooms, dans les années soixante: d'où la bague simple zoom /MAP sur une seule bague "à pompe".

Pour revenir au 350D: mon humble avis >>> toujours collimateur de MAP central !
Mort aux gadgets inutiles!

[K3tamiNe]

Bonjour !

J'ai trouvé la lecture de ce topic très instructive :thumbup: . J'étais également en train de me poser des questions sur les capacités de mesure automatique de mon 350D et je pense avoir enfin trouvé quelques réponses !!! Néanmoins, j'ai quelques interrogations en suspend:

- J'ai lu une astuce pour bien faire son exposition. Elle consiste à prendre un carton avec un gris à 18% et de se baser dessus. Ormis l'aspect pratique, est-ce vraiment une bonne solution ? Certains d'entre vous l'utilisent ?

- Pas défaut, je me mets dans le 3ème mode de mesure (celui qui choisit automatiquement entre Ai Servo et OneShot). Est-ce un bon choix ?

- J'aimerais faire un petit récapitulatif pour voir si j'ai bien tout compris sur la manière de ne pas (trop) rater son expo (merci de me corriger si jamais je suis dans l'erreur !!):
- Se mettre en collimateur central (donc utiliser seulement un des 9 capteurs)
- Choisir la mesure pondérée (ou ça n'a plus d'importance ?)
- Choisir sa focale
- Faire l'exposition sur un élément neutre, mémoriser l'exposition, sous-exposer si besoin
- Recadrer l'image
- Faire sa MAP
- Et shooter !


Merci pour votre aide !!!

[gparedes]

Réponse sous tes questions:

J'ai lu une astuce pour bien faire son exposition. Elle consiste à prendre un carton avec un gris à 18% et de se baser dessus. Ormis l'aspect pratique, est-ce vraiment une bonne solution ? Certains d'entre vous l'utilisent ?
REPONSE: ne pas confondre exposition et balance des blancs. L'exposition doit être choisi selon ce qu'on souhaite préserver au mieux sur la photo. Ainsi si la partie importante se situe dans le ciel on tentera de faire calculer l'exposition sur cette zone. Ici le mode spot est le plus approprié et ici il est possible de zoomer pour essayer justement de trouver cette zone et d'en mémoriser la lumière. Si on est en RAW la balance de blancs est d'ailleurs ajustable après coup.


- Pas défaut, je me mets dans le 3ème mode de mesure (celui qui choisit automatiquement entre Ai Servo et OneShot). Est-ce un bon choix ?
REPONSE: ne pas confondre le type d'AF et le mode de mesure (les modes de mesures sont Matricielle,pondérée centrale et spot) Les modes AF sont Ai Servo, Ai Focus et One shot. Personelement je choisi moi même en Ai Servo ou One shot, car en automatique il peut faire justement ce qu'on ne souhaite pas.

- J'aimerais faire un petit récapitulatif pour voir si j'ai bien tout compris sur la manière de ne pas (trop) rater son expo (merci de me corriger si jamais je suis dans l'erreur !!):
- Se mettre en collimateur central (donc utiliser seulement un des 9 capteurs):
REPONSE: le but étant de s'assurer que la mise au point se fait là ou on vise, car sinon le collimateur qui trouve un objet à la plus courte distance fera la map. Donc en effet l'idéal est de choisir le central, faire la map ou on le souhaite et recadrer avant de shooter

- Choisir la mesure pondérée (ou ça n'a plus d'importance ?)
REPONSE: cela dépend de la lumière. Si l'éclairage est assez homogène on choisi la matricielle qui marchera dans bien des cas. Si des grosses différences entre arrière plan et premier plan on peut choisir le pondérée central et le spot. Le spot peut lui convenir à tous les cas ou il est difficile de s'en sortir, et essayer de pointer sur la zone qu'on veut exposer au mieux (choix ici de sauver hautes ou basses lumières ou comprimis)

- Choisir sa focale
REPONSE: normal de choisir le cadrage final. Ici l'idéal est de ne pas forcément trop sérré (pas trop aéré quand même), on pourra ajuster après.

- Faire l'exposition sur un élément neutre, mémoriser l'exposition, sous-exposer si besoin
REPONSE: zone neutre si tu veut un compromis haute/basses lumières, sinon l'expo devra être mémorisé soit sur les hautes soit sur les basses si ce sont celles que tu veux exposer le mieux.

- Recadrer l'image
REPONSE: là le recadrage va permettre de ne pas tomber dans les pièges de la photo plein cadre (trop centré) Certes certaines photos se prêtent au shoot centré, mais on préférera les zones d'intersections de horizontales/verticales si on coupe la photo en 3 parties égales en hauteur et largeur.

- Faire sa MAP
REPONSE: peut être faite une fois que la focale est choisi

- Et shooter !
Vaut mieux shooter, car après avoir appliqué autant de réglages, on oublie de shooter se serait idiot

Pour ce qui est de la documentation, oui c'est important de la lire. Pas forcément pour savoir tout faire mais savoir que votre appareil permet tel ou tel fonction. Ensuite il sera possible de demander une explication plus "poussée" pour mieux comprendre la raison de son utilisation et comment la mettre en application.

++

[K3tamiNe]

Un grand merci Gparedes pour le temps que tu as pris pour me donner ses réponses claires et précises :thumbup: !!

Je revient juste sur l'histoire du carton avec du gris à 18%. Ce n'est pas pour faire une balance des blancs mais juste pour avoir une mesure d'exposition "correcte" :angel_not !

[gparedes]

Un grand merci Gparedes pour le temps que tu as pris pour me donner ses réponses claires et précises :thumbup: !!

Je revient juste sur l'histoire du carton avec du gris à 18%. Ce n'est pas pour faire une balance des blancs mais juste pour avoir une mesure d'exposition "correcte" :angel_not !

Je sais, le problème c'est qu'à l'usage c'est pas viable, car il faudrait pouvoir mettre ce carton à l'endroit du paysage que tu voudrais mémoriser pour qu'il se trouve dans les mêmes conditions déclairage, infaisable donc. Certes cela est possible dans le domaine du studio mais là on préférera un carton blanc/gris/noir ou encore une charte de couleurs complète.

Je sais que la méthode qui aujourd'hui me donne les meilleurs résultats est l'utilisation du spot 3.5% du 30D, car là en pointant et mémorisant dans une zone que je veux comme référence, me donne vraiment un bon résultat.
Avec la spot 9% cela donne moins bien mais bon c'est quand même celle qui se rapproche le plus.

++

[K3tamiNe]

C'est noté ! Merci encore

[edfred]

Bonjour à tous,
au risque de passer pour un idiot je vais vais quand même poser ma question:
En ce qui concerne la technique de mise au point au zoom maxi puis de dézoomer pour prendre la photo, pourquoi n'est elle pas valable???
sachant que la mise au point concerne un plan à une distance précise, et que cette distance ne change pas si on dézoom... si on zoom, on est plus précis sur le plan de mise au point, serte la pdc augment quand on repasse en focale plus courte mais le plan ne devrait logiquement pas changer car il ne me semble pas que la bague de mise au point tourne avec la bague de zoom ( sur le tamron en tout cas )....

Salut, en fait ça fonctionne comme ton oeil, fixes ton écran, ensuite essayes de faire comme si tu voulais regarder au travers de ce dernier (si tu y arrive pas réellement, c'est normal hein! :blink: ), il t'apparaîtra flou et pourtant il n'aura pas bougé, mais le cristalin de ton oeil aura fait le "FOCUS" sur un plan plus éloigné, le plan précédent étant alors défocalisé!!!!!!