Lumière dure : des astuces ?

[Tarkens]

Bonjour à tous

J'utilise principalement mon 7D et mon 70-200 F4 non IS pour faire des photos de voitures sur circuits
Habitant le Sud Ouest, je vais principalement a Nogaro ou bien Pau Arnos, voir Albi

Mon soucis est donc ce soucis de lumière dure que nous rencontrons tous je pense lorsqu'on est en été ou bien quand il y a de belle journée comme en ce moment

Je sais que le plus important c'est le positionnement du photographe, afin de diminuer le problème. Mais parfois, sur circuit fermé c'est loin d'être évident

donc je suis a la recherche d'astuces, de trucs qui pourrait m'aider. Que ce soit au niveau matos (filtre particulier ? ), post traitement ?, technique de photographie ?

Bref je suis ouvert a tout pour diminuer ce soucis

D'avance merci

[Franck30340]

Un filtre polarisant

[briceos]

Le pola permettrait de retirer certains reflets (surfaces vitrées, bitume), mais pas les reflets sur les surfaces métalliques.

[Tarkens]

Le pola permettrait de retirer certains reflets (surfaces vitrées, bitume), mais pas les reflets sur les surfaces métalliques.

oui et c'est ça qui me pose soucis. Merci pour le filtre polarisant.
J'en avais déjà entendu parlé, et je compte m'en acheter un

[JCLGRO]

Sur une lumière dure un pola va donner un ciel bleu nuit et même dégradé si l'on a pas le soleil dans le dos. Il faudrait voir un exemple de photo mais une prise de vue en raw avec un style fidèle permettrait d'adoucir un peu la photo.

[Ayrton93]

Sous expose lègèrement volontairement, facile en PT de retrouver les blancs
J'ai remarqué également que la mesure Spot préservait mieux les éléments périphériques des zones cramées.

[gparedes]

Dans le post traitement on peut adoucir pas mal. Même parfois des photos prises sous une belle lumière peut donner une sensation de dureté si elle est mal traité.
Certes ces heures ne sont quand même pas proprice à la photographie en elle même, ça on n'y peut pas grand chose, raison de plus pour que le traitement n'accentue pas cet effet déjà présent

Par exemple essayes de ne pas ajouter de contraste à la photo, ce qui rend les blanc plus blanc et les noirs plus noir, au contraire réduisez le.
La luminosité également, celle ci contient les tons moyens, ce qui rend la photo lumineuse dans son ensemble, le faite de faire baisser celle ci, fait ressortir le véhicule et fait disparaître en partie cet excès de luminsoité globale.
Après sur le terrain ici, on ne peut pas faire grand chose, en photo beauté on peut toujours faire usage de diffuseurs, en sport pas de solution. D'un autre côté ici l'attention est ailleurs. Personne ne reprochera à une photo de finale d'un sport externe qui à lieu à 14h00 , une lumière dure, ce sont les conditions qui sont ainsi et c'est tout, l'attention se porte ailleurs.

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[gparedes]

Sous expose lègèrement volontairement, facile en PT de retrouver les blancs
J'ai remarqué également que la mesure Spot préservait mieux les éléments périphériques des zones cramées.

La sous expo n'est pas une solution. Il ne faut pas confondre dureté d'une lumière et cramage, l'expo ne joue que là dessus et non sur sa colorimètrie, souvent synonyme d'heure non proprice. Les ombres sont marqués, c'est l'intensité lumineuse qui est aussi la cause et sa verticalité. La sous expo risque seulement d'ajouter du bruit à la prise, si la photo est bien exposé, cette sous exposition doit être logicielle.

De plus il faut que tu m'expliques l'histoire du mode spot ! Le mode de mesure permet de faire un calcul d'exposition, cela ne joue en rien sur la dureté de l'image finale. La seule chose c'est qu'avec ce mode tu peut pointer sur une zone "claire" et cela va sous exposer la photo globalement, on revient dont au même cas que la sous expo que tu préconises au départ et qui n'est pas une solution viable

En sport souvent voir presque à 90% c'est mode M, c'est la meilleure manière de stabiliser les prises de vue et de caler un histogramme, que le véhicule soit 10% blanc ou 100% blanc, si il ne crame pas dans la 1ère photo il ne cramera pas dans la 2onde

Je dis cela en toute sympathie évidemment, aucun repproche à ta remarque précédente, mais il est important que ces conseils ne soient pas suivis, sous peine de faire plus de mal que de bien, à quelque chose de naturel

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[Bargaz]

Active éventuellement la "priorité haute lumière" sur ton boitier... les zones "sur-ex" le seront un peu moins !

[gparedes]

Active éventuellement la "priorité haute lumière" sur ton boitier... les zones "sur-ex" le seront un peu moins !

Ca aussi c'est un piège, pour avoir vu un pote utiliser cela, je peux te dire que là aussi on obtient des photos sous exposés.

On va rappeler au passage que cramage : c'est la perte de matière sur les zones touchés. Cad qu'on pourra toujours en postprod, le convertir en zone grise, mais la texture que pouvait contenir cette zone est perdue.

Lorsqu'on parle de voiture, c'est de la tole ou encore des étiquettes collés ici ou là, sponsors oblige. Ces zones sont non texturés, aucun besoin de garder la texture de papier brillant de la dite étiquette ou tole. On pourra donc parfaitement caler notre histogramme pour que ces zones crament mais n'empiettent pas sur des zones qui ne sont pas très blanches.

L'expo doit donc être assez justement à cette limité : cramer les gros extrêmes blancs et les effets spéculaires soleil sur la glace ou tole, pour que les autres zones soient suffisement détaillés et non bouchés. Ici encore on ne parle pas de dureté de lumière mais de comment exposer juste.

La fonction dont tu parle va tenter de préserver ces zones claires pour éviter leur cramage, mais ce sera souvent en sous exposant la prise. De plus si ne ne dis pas de conneries, ce mode empêche certains ISO les plus bas, souvent nécessaires pour obtenir des vitesses assez basses pour éviter les roues figées des voitures.

Aucun mode ne permettra d'adoucir une lumière dure. Une expo reste une expo, si elle ne crame pas elle contient donc toutes les informations de la prise de vue, le reste n'est que traitement logiciel. .
Une lumière matinale ou du soir à 2 raisons qui la rend particulière : sa couleur et son orientation. Une lumière oblique de ce genre rentrera dans l'habitacle de la voiture et on y verra le pilote au lieu des reflets ou encore un habitacle noir. Son intensité également est touché car elle est plus filtré, ce qui la rend moins violente (plus douce), si pour parvenir à ce même résultat il suffisait d'activer une fonction apn ou un reglage des Cfn, cela se saurait depuis longtemps cela éviterait à bien de personnes de mettre un réveil à 4h30 du matin pour ne pas la louper

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[Ayrton93]

.... Je dis cela en toute sympathie évidemment, aucun repproche à ta remarque précédente, mais il est important que ces conseils ne soient pas suivis, sous peine de faire plus de mal que de bien, à quelque chose de naturel

Pas de souci, ton post est très bien exprimé et je n'y ai rien vu de reprochant ... merci de ta prévenance

Notre ami est dans une situation ATTENDUE de lumière dure et tu dis toi même dans ton premier post que le PT peut être une solution.
Nous sommes d'accord, et c'est donc dans cette situation ATTENDUE de lumière crue que je préconisai une lègère sous expo à la prise de vue pour faciliter le PT
Maintenant dans une situation de lumière uniforme ou l'on ne s'attend pas à de grand piège, la suite de ton post est très juste.

Pour la mesure Spot et toujours dans une situation ATTENDUE de lumière crue, je l'ai remarqué et je l'emploi courramment dans ce type de situation pour éviter par exemple le ciel cramé ... Je peux comprendre que cela se discute, mais avec moi, ça me sort du problème

[gparedes]

Pour la mesure Spot et toujours dans une situation ATTENDUE de lumière crue, je l'ai remarqué et je l'emploi courramment dans ce type de situation pour éviter par exemple le ciel cramé ... Je peux comprendre que cela se discute, mais avec moi, ça me sort du problème

A condition de faire pointer cette mesure spot vers une zone claire. Si une voiture noire total passe, tu agirait comment ?
Le mode spot demande plusieurs choses :
- avoir une zone de référence adapté
- la viser ou la maintenir en visu
- ou la mémoriser pour recadrer

Le mode M s'affranchi de cela - As tu essayé le M ?

Comme je disais la sous expo à la pdv n'a rien de bon. Il faut exposer juste, cela vise à capturer l'ensemble de la gamme tonale, et en PT tu pourra choisir d'adoucir les luminosités / contrastes. Dans tous les cas cela ne donnera jamais des lumières du matin / soir, les ombres vont trahir la supercherie, certains s'amusent à changer les couleurs .... mais bon l'heure des EXIFS vont aussi donner leur version

En sport auto le mode M est probablement l'un des plus utilisés

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[Ayrton93]

A gparedes : Tu as raison, j'avais oublié la memo d'expo "*" en Spot sur zone claire, tellement instinctive que j'oublie de l'écrire ... toutes mes excuses, mais je pense que finalement cet échange est constructif.
J'essaierai pour ma part le mode M dans ces conditions.

[gparedes]

toutes mes excuses, mais je pense que finalement cet échange est constructif.
J'essaierai pour ma part le mode M dans ces conditions.

Tu n'a pas a t'excuser ici .... j'espère que cet échange est constructif En tout cas dit toi que tu aura goûté au M, tu risque fort d'abandonner l'ancienne stratégie, j'en suis presque persuadé
J'en profites pour dire que le M est à utiliser essentiellement lorsque la lumière est "stable" : beau temps.
Par contre si il fait alternance soleil / nuages il est seulement nécessaire de noter le réglage de vitesse nécessaire lorsqu'il fait beau et celui lorsqu'il fait moche. Comme cela dès apparition soleil on place vite la bonne valeur, dès qu'il se barre on remet l'ancienne valeur. C'est tout

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[briceos]

Et j'imagine (sans pratiquer la photo de sport auto) que tu ajustes plus avec les ISOs afin de conserver vitesse d'obtu suffisante pour filer/figer et diaphragme necessaire à la PDC souhaitée ?

[gparedes]

Et j'imagine (sans pratiquer la photo de sport auto) que tu ajustes plus avec les ISOs afin de conserver vitesse d'obtu suffisante pour filer/figer et diaphragme necessaire à la PDC souhaitée ?

Cela va dépendre de l'endroit ou on se situe :
- si tu es devant le sujet et que les roues ne sont pas visibles, donc pas besoin d'avoir une vitesse donnée, ont le fait avec la vitesse (en prenant bien sûr un réglage suffisant lorsque la lumière est peu puissante. Lorsqu'elle revient on ira donc très vite mais dans cette position pas de problème
- si la position demande une vitesse assez stable (filé par exemple) et qu'on doit changer l'expo on le fera avec l'ouverture. Là aussi on prend l'ouverture de référence lorsque le soleil est peu present et on ferme lorsqu'il revient. Les filés pouvant être fait à des diaphs assez fermés (c'est même mieux puisque cela trace des lignes plus visibles que sur faible pdc)
- si enfin vitesse et diaph sont à garder intact si possible (genre de face mais avec roues visibles et décors pas spécialement beau ) on est donc dans le cas ou la vitesse est important mais aussi la pdc, dans ce cas on pourra faire la variation d'expo par les ISO

On a donc tous les choix. L'avantage reste la stabilité de l'expo dans la même lumière qui n'évolue plus selon la couleur et proportion des véhicules et permet de ne pas avoir besoin de sous exposer / surexposer selon les sujets. En plus les expos ne sont pas dépendantes des cadrages, on a seulement besoin de se concentrer sur le cadrage mais plus sur les sujets une fois les valeurs d'expo correctes.

Il suffira de les faire évoluer ensuite selon l'heure et le niveau d'ensoleillement de la journée .... une petite vérif de temps en temps pour voir que tout est en ordre. Si on change de coin, d'angle, là aussi on fait les 1ers ajustement et ensuite la concentration est ailleurs ....

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[alex_77]

Je vais peut-être dire une bêtise, mais un filtre gris dégradé ne permettrait pas de diminuer cette lumière dure?

Je sais que la priorité d'un filtre NDx est surtout d'abaisser la vitesse, mais son utilisation ne peut pas être détourné afin de baisser la dureté de la lumière sur la partie haute de la photo?!

[gparedes]

Le filtre peut empêcher de cramer un peu, et faire baisser les vitesses dans un sport ou il est parfois difficile d'avoir des vitesses assez basses et ce même à bas ISO, surtout si il fait beau. Il est parfaitement utilisable, mais la lumière n'en sera pas forcément plus belle, cela peut aider .... Cependant comme la baisse à lieu sur toute la photo cela affecte tant les basses que les hautes lumières, l'écart entre les 2 lumières reste le même, cela peut atténuer un peu les hautes lumières mais le fera aussi pour les basses

Par contre pour arriver à faire baisser les vitesses lorsqu'on doit shooter des files à 1/100 et moins alors que le soleil est au beau fixe, c'est un bon choix, car il évite les F16 et plus.

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[Tarkens]

Merci a tous pour cet échange effectivement très constructif
J'utilise déjà le mode M.
Non pas de photo de dispo car je suis au travail et pas d'accès pendant un moment
Mais merci en tout cas pour vos contributions
Je vais essayer avec le filtre pour voir ce que ca donne

[Vynz100]

Perso je sous-expose légèrement, ici on a trop de lumière de janvier à décembre en journée... ça permet d'adapter ensuite en post traitement à la lumière la plus "juste". J'ai utilisé ça aux Emirats donc, mais aussi à Oman, les autres méthodes m'ont donné pas mal de crâmé ou de bouché...

[Tarkens]

Perso je sous-expose légèrement, ici on a trop de lumière de janvier à décembre en journée... ça permet d'adapter ensuite en post traitement à la lumière la plus "juste". J'ai utilisé ça aux Emirats donc, mais aussi à Oman, les autres méthodes m'ont donné pas mal de crâmé ou de bouché...

La sous exposition est facilement rattrapable en post traitement ?

[Vynz100]

Quand elle est légère, avec Lightroom, carrément! Perso j'aime bien les images assez denses, c'est un choix...

Pour ce qui est de la sous-ex, c'est pas trop difficile à faire, le tout est de la doser, pas plus de 1 IL, mais que ce soit à Oman au milieu des wadis (sortes de canyons), à la mosquée d'Abu Dhabi ou au quotidien à Dubai, c'est souvent salvateur pour moi (et en journée je sous-expose beaucoup plus)! Par contre au Népal, plus compliqué, la quantité de lumière n'est pas la même, et il a fallu que je ne dépasse pas les -1IL pour rattraper les couleurs dans mes photos...

Je ne suis qu'un débutant, mais comme je vis dans des conditions de lumière un peu extrêmes, il a fallu que je trouve quelque chose de simple et rapide à traiter, sans ajouter des filtres ou traiter mes images pendant des heures! Et si j'expose correctement, je me retrouve avec des parties vraiment brûlées...

[Tarkens]

Ok, merci pour ton retour

[gparedes]

Perso je sous-expose légèrement, ici on a trop de lumière de janvier à décembre en journée... ça permet d'adapter ensuite en post traitement à la lumière la plus "juste". J'ai utilisé ça aux Emirats donc, mais aussi à Oman, les autres méthodes m'ont donné pas mal de crâmé ou de bouché...

Qu'est ce que tu entend par sous exposer ici ?

Car il existe 2 sous exposition :
- la sousexposition sur l'appareil : le réglage de -2||0||+2 à une valeur en dessous de 0
- la sous exposition de la photo : celle qu'on vérifie avec un histogramme et logiciellement

La 1ère peut parfaitement sous exposer une photo de -2IL sur le boîtier pour obtenir une photo parfaitement exposé côté histogramme. Ici c'est le réglage qui sousexpose, ma photo obtenue ne l'est pas. Ce 1er cas est donc parfaitement normal.
Le 2ond par contre, la sousexposition de la photo elle même est nuisible. Tant que le traitement ne visera pas à augmenter la luminosité cela ira, mais si on souhaite éclaircir la photo logiciellement, la montée en bruit se fera visible. Si le shooting à lieu à ISO très bas (entre 50 et 400iso) cela ira. Mais dès qu'on commence à atteindre des ISO plus élevés, cela se corse clairement.

Moralité: je déconseille la sous exposition. Le but est de trouver une expo qui ne crame pas de zones importantes de la photo, bien calé le plus à droite de l'histogramme possible. Cette technique permet d'obtenir une bonne image peu bruité et facilement exploitable en post traitement

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[gparedes]

Et si j'expose correctement, je me retrouve avec des parties vraiment brûlées...

Cette phrase est contradictoire. Si tu exposes bien tu ne brules pas. J'imagine que tu entend ici par bien exposer, le faite de laisser faire l'appareil.

Une scène très éclairé n'a pas tendance à cramer une image mais au contraire à la sous exposer. Un apn expose pour du gris, si il y a du blanc, celui ci finira gris.

Testez cela : En utilisant un mode P ou Av ou même Tv, prenez un carton gris 18% un carton noir 100% et un blanc 100%. Prenez les en photo seul, quelque soit le mode mesure utilisé, pourvu qu'ils occupent 100% du viseur. La photo du noir sera grise, la photo du blanc sera grise, seule la photo du gris sera justement grise.

Cela veut dire que si je devais shooter une scène globalement trop claire, il se comportera comme pour le carton blanc, il sous exposera lui même la photo naturellement, si en plus on sous expose, cela accentuera la sousexposition, les noir bouchés peuvent te pourrir l'image bien plus que les quelques zones qui pouraient cramer

Maintenant les scènes compliqués sont celles qui mélangent des zones claires avec des foncés. C'est ici que la bonne exposition est à faire avec précision. Si j'expose pour que les zones importantes soient pile poil à la limite du cramage, je fais aussi que les tons sombres soient le plus loin des bouchés, le plus loin que mon capteur peut me permettre. Au delà on rentre dans la limite du capteur et des apn en général lorsque l'écart entre ces clairs et foncés sont simplement trop importants.

Pour cette raison le paysage peut être shooté en M, car on peut ajuster au poil, sans que la zone visée n'ai d'importance. On shoot on vérifie on ajuste et on reshoot. Aucune raison que la version après ajustement final ne souffre d'aucun défaut majeur.
C'est ce qu'on appelle shooter juste avec une expo juste, en travaillant finement on s'assurer du meilleur pottentiel possible

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[Vynz100]

En fait je ne shoote qu'en M, donc je DOIS vérifier mon histogramme au début de chaque série... Je ne laisse jamais faire l'appareil, parce que ici on n'est pas en France, on n'a pas du tout la même quantité de lumière...

Ma phrase n'est pas contradictoire, elle est sûrement mal exprimée (volontairement), et je m'explique: quand je suis dans un wadi, avec un soleil qui tape très fort dès 8h du mat, je me retrouve avec des zones très claires et d'autres à l'ombre. C'est mon quotidien, et la plupart de mes images se font donc le matin et surtout le soir.

Mais quand je dois prendre en journée, avec ces conditions extrêmes (je me répète, mais les règles qui régissent la lumière en France et dans un pays désertique sont vraiment différentes!), je sous expose légèrement (avec le petit curseur sous l'image) pour pouvoir récupérer mon image. Si j'expose correctement (selon la mesure de l'appareil), j'aurais une image avec des zones brûlées, des cieux blancs, des roches ou du sable irrécupérables, etc...

J'ai donc du m'adapter à ces conditions, sans avoir à traiter pendant des heures ou faire usage de filtres ou autres... du coup, dans mes conditions et avec mon appareil, c'est une solution qui me permet d'avoir des photos exploitables voire correctes. Sinon, c'est impossible...

[gparedes]

C'est bien ce que j'expliques plus haut : tu entend par exposer "correctement", ce que l'apn te propose et tu sous expose par rapport à cette mesure proposée. Mais qui a dit que l'apn te propose le bon réglage systématiquement.
Il suffit peu de choses pour qu'un apn propose une valeur juste ou une valeur erronné. Il suffit par exemple de changer de mode de mesure (centrale, spot, etc) pour qu'on passe d'une valeur juste à une valeur en erreur, voir de sur exposer à sous exposer.
Comme je disais dans mon post précédent tu es bien dans le cas de hautes / basses lumières avec gros écarts entre les 2, exposer juste entend donc de ne pas cramer de zones importantes. En M je ne parle pas de sous expo / sur expo, puisque la barre -2IL | | 0 | | +2IL n'est pas utilisé "directement". Celle ci évolue certes mais pas comme on le pense. Souvent en M les personnes pensent jouer sur celle ci, en réalité tu ne travaille pas sur cette règle mais directement sur l'exposition, cad en modifiant l'un des paramètres qui la régissent : l'ouverture, la vitesse ou les ISO, voir 2 d'entre eux et même les 3.

Lorsqu'en M on joue sur la roulette arrière on modifie l'ouverture, la roulette avant la vitesse et les ISO avec le bouton dédié. On n'a donc pas la notion de sousexpo / surexpo de la même manière que dans d'autres modes (P, Av, Tv) La preuve c'est que dans ces modes tu es limité à -2/+2 et tu ne peux dépasser cette limite. En M, même lorsque tu arrivera à -2IL, tu pourra continuer à aller plus vite ou fermer plus, on dépasse donc les limites de ces modes quant à ces réglages.
C'est entre autre pour cela que dans des conditions de ce genre, le mode M est bien une obligation.

Donc moralité, lorsqu'on parle de sous expo il est important de dire qu'il s'agisse ou pas d'une sous expo sur l'apn et non de la photo finale. Une sous expo de -3IL sur apn qui donne un histo à droite n'est pas une photo sousexposé.

Donc oui tu est obligé de sous exposer sur ton apn pour ne pas cramer, à cause justement que les zones sombres présentes sur la zone visée influence négativement la mesure. Maintenant cela dépendra quand même de la zone de mesure. A ce sujet c'est laquelle que tu utilises comme référence ? Matricielle, centrale, spot, pondérée centrale ?

Pour information, tu n'a pas besoin de condition de ce genre pour mettre à mal nos apn, même chez nous, un soleil d'été bien lourd crée ce genre de cas, les ombres deviennent denses et ce qui se trouve au soleil à vite tendance à cramer. Cela dépend également des apn, un FF par exemple aura plus de facilité à proposer une expo qui ne crame pas, là ou un APS-C (certains) auront vite tendance à cramer, la lattitude d'expo entre capteurs n'ayant pas le même discernement face à ces conditions.

Dans tous les cas, l'expo juste c'est pas l'apn qui la donne, c'est l'humain, puisque selon la zone visée, selon le mode de mesure, il proposera des valeurs bien différentes. Certes ces automatismes suffisent pour obtenir une expo "correcte" dans bien des cas, mais peuvent être optimisés ou encore être complétement modifiés pour quelles correspondent au conditions

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[Vynz100]

Merci pour ta réponse.

J'ai juste donné ma réponse à la question posée... En fait, je sous expose sur l'appareil, d'après sa mesure, mais aussi avec un histogramme légèrement à gauche, qui m'évite de brûler trop... du coup, je rattrape l'éventuelle sous-exposition de l'image finale au traitement, ce que je ne pouvais faire avec une photo avec un histogramme à droite (car il y a une partie vraiment trop à droite!)...

Enfin, je ne suis pour le moment qu'avec un 550D, dont les mesures de lumières ne sont pas aussi perfectionnées que d'autres appareils; pour la mesure, je ne me souviens plus, mais spot c'est impossible dans ces conditions-là... qui restent bien plus implacables qu'un gros soleil bien lourd d'été en France!

[Ayrton93]

... Donc moralité, lorsqu'on parle de sous expo il est important de dire qu'il s'agisse ou pas d'une sous expo sur l'apn et non de la photo finale. Une sous expo de -3IL sur apn qui donne un histo à droite n'est pas une photo sousexposé.

Alors tu appelles cela comment ?

... pour la mesure, je ne me souviens plus, mais spot c'est impossible dans ces conditions-là... qui restent bien plus implacables qu'un gros soleil bien lourd d'été en France!

Pourtant d'après mes essais et expérience, c'est la mesure qui expose le plus précisément le sujet et qui sous-expose le plus l'environement extérieur au sujet (objet de ce post), mais je demande qu' à débattre parce que pour ma part, dans ce type de condition à risque de cramée une zone non visée, c'est la mesure qui me donne le meilleur résultat

[gparedes]

Alors tu appelles cela comment ?

Cela s'appelle règler l'apn avec une sous exposition. Non pas obtenir une photo sous exposé.

On peut parfaitement sur exposer de 2IL sur l'apn et obtenir une photo sous exposé.

Pour Vynz100 : tu peux laisser l'histo à la limite de cramage (cependant même 1/3 IL en dessous de cette valeur n'est strictement pas dramatique, et même 1/3 au dessus avec petits cramages n'est pas dramatique non plus), le but est d'utiliser les clignotements, pour savoir quand il faut s'arrêter.

A noter cependant qu'en travaillant en RAW, une petite différence existe entre l'histo et les zones cramés qu'il montre sur l'apn et ce qu'il en sera en réalité sur le PC. Il est important de ne pas placer de Contraste, ni tout autre paramètre (styles par exemple) qui modifie l'hsitogramme, car même en shootant en RAW, l'image qu'il montre est la JPEG inclus dans celui ci, qui lui évolue selon les paramètres de l'apn (contrairement au RAW réel).

Donc même si un petit cramage existe à la visu apn, il y a de fortes chances qu'aucune trace n'existe sur le PC, et combien même celles ci existent, elles sont parfaitement ratrapables. Ne pas oublier non plus qu'il est parfaitement possible de cramer des zones, si celles ci n'ont rien d'intéressant (ciel gris uni, zone flou en arrière plan ne contenant aucune texture, etc ) On expose au mieux pour un sujet donné, il faut parfois faire des choix et cramer des zones pour qu'un sujet soit sauvé au détriment d'un décors sans intérêt.

Par contre si on veut "tout sauver" il faut se placer dans des limites qui gâchent un peu de matière ici ou là, et là c'est l'humain et lui seul qui devra trouver le réglage qui fait au mieux.

Par contre, ce type d'expo à droite demande un traitement adapté sur PC, en particulier le calage des tons sombres (curseur "Noirs" sous LR par exemple) et souvent une baisse globale de Luminosité (curseur "Luminosité")

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[Ayrton93]

... Cela s'appelle règler l'apn avec une sous exposition. Non pas obtenir une photo sous exposé ...

Pour ma part, prise de mesure spot sur le sujet, sous expo à la molette de -2/3 IL, mémo d'exposition, MAP, recadrage, CLIC
Tu appelerais cela comment car c'était la philosophie de mon intervention au début de post ?

Maintenant, tu m'as convaincu et converti que tout cela peut être plus simple en mode M pour se concentrer sur le sujet.
Et rappellons que tout ceci pour les conditions difficiles exposées par l'auteur de ce post ..., y a plus simple en condition d'éclairage normal ....

[gparedes]

Pour ma part, prise de mesure spot sur le sujet, sous expo à la molette de -2/3 IL, mémo d'exposition, MAP, recadrage, CLIC
Tu appelerais cela comment car c'était la philosophie de mon intervention au début de post ?

Ta stratégie je l'appelerais ici : se faire chier !!
Car imagine le travail de fou, chaque sujet qui passe, on doit viser LA zone de référence, mémoriser à chaque prise, recadrer si nécessaire, shooter. Si cette zone de référence n'est pas identique cela devient vite une galère (imaginons que sur la photo 1 cela fût une zone claire de la voiture, mais que la 2ème voiture n'a pas de référence de ce type, cela entendrait que la modif d'expo de -2/3IL appliqué sur la 1 soit différente sur la 2 ...)

Dans ton cas et pour ce type de sport, le mode M s'impose clairement.
La technique est simple :
- shoot sur une voiture de référence quelconque, en ayant placé les paramètres souhaitables (vitesse par exemple ou ouverture, adaptation des ISO pour que cela propose un curseur -2||0||+2 à 0, on ne le gardera pas ainsi sauf si cela colle)
- vérif de l'histogramme et des cramages (si possible faire le test sur une voiture pouvant avoir du blanc, même un peu)
- ajustement des paramètres pour que les zones cramés ne soient que spéculaires, cad des zones de brillances, reflet soleil, etc, ... pas de voiture complétement cramé quoi
- shoot des autres voitures et rapide vérification aucune vérif à faire si la lumière ne change pas, mais de temps en temps un petit check ne mange pas de pain ...

Avec ce mode, plus de mémo d'expo (le M est déjà une mémo d'expo), tu n'a qu'a te concentrer sur le cadrage de tes prises et du zooming si zoom, c'est tout.
De temps en temps check que tout est en ordre ou petites évolutions possibles si la lumière évolue (et elle évoluera tout au long de la journée)
Travail à ré adapter en cas de changement d'angle (on passe par la période de test avec ces paramètres et on les fait évoluer selon le résultat)

Si lumière changeante, je crois déjà avoir expliqué le comment

[gparedes]

y a plus simple en condition d'éclairage normal ....

Même si les conditions de lumière son moins compliquées, ce mode est ici la solution, pour une raison simple :
- les véhicules qui passent n'ont jamais la même proportion de blanc / noir, si on calcule sur les sujets qui passent on obtient autant d'expo différentes et de pièges d'exposition

On peut avoir une lumière hyper stable voir même douce et se faire avoir, un exemple :
- imagine un terrain bleu comme pour certains sport en salle, place dessus 1 joueur tout de blanc vettu, puis 2 puis 3 puis 4 puis autant de joueur nécessaire à couvrir le cadrage complet de l'image ... un mode automatique, type Av, n'exposera aucune des ces photos de manière identique, sauf en ayant l'obligation de viser tout le temps la même zone de l'image (un joueur par exemple) mais avec toutes les contraintes liés au cadrage.
Le mode M, si on expose bien pour 1 joueur on expose bien pour tout, à moins que les conditions de lumières soient différentes entre zones du terrain, on se servira de référence dans ce cas, pour celui le plus éclairé, les autres seront plus sombres ce qui reflète les conditions du terrain et on évite le cas contraire, ou l'un cramera ....

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