Lumière dure : des astuces ?

[gparedes]

C'est bien ce que j'expliques plus haut : tu entend par exposer "correctement", ce que l'apn te propose et tu sous expose par rapport à cette mesure proposée. Mais qui a dit que l'apn te propose le bon réglage systématiquement.
Il suffit peu de choses pour qu'un apn propose une valeur juste ou une valeur erronné. Il suffit par exemple de changer de mode de mesure (centrale, spot, etc) pour qu'on passe d'une valeur juste à une valeur en erreur, voir de sur exposer à sous exposer.
Comme je disais dans mon post précédent tu es bien dans le cas de hautes / basses lumières avec gros écarts entre les 2, exposer juste entend donc de ne pas cramer de zones importantes. En M je ne parle pas de sous expo / sur expo, puisque la barre -2IL | | 0 | | +2IL n'est pas utilisé "directement". Celle ci évolue certes mais pas comme on le pense. Souvent en M les personnes pensent jouer sur celle ci, en réalité tu ne travaille pas sur cette règle mais directement sur l'exposition, cad en modifiant l'un des paramètres qui la régissent : l'ouverture, la vitesse ou les ISO, voir 2 d'entre eux et même les 3.

Lorsqu'en M on joue sur la roulette arrière on modifie l'ouverture, la roulette avant la vitesse et les ISO avec le bouton dédié. On n'a donc pas la notion de sousexpo / surexpo de la même manière que dans d'autres modes (P, Av, Tv) La preuve c'est que dans ces modes tu es limité à -2/+2 et tu ne peux dépasser cette limite. En M, même lorsque tu arrivera à -2IL, tu pourra continuer à aller plus vite ou fermer plus, on dépasse donc les limites de ces modes quant à ces réglages.
C'est entre autre pour cela que dans des conditions de ce genre, le mode M est bien une obligation.

Donc moralité, lorsqu'on parle de sous expo il est important de dire qu'il s'agisse ou pas d'une sous expo sur l'apn et non de la photo finale. Une sous expo de -3IL sur apn qui donne un histo à droite n'est pas une photo sousexposé.

Donc oui tu est obligé de sous exposer sur ton apn pour ne pas cramer, à cause justement que les zones sombres présentes sur la zone visée influence négativement la mesure. Maintenant cela dépendra quand même de la zone de mesure. A ce sujet c'est laquelle que tu utilises comme référence ? Matricielle, centrale, spot, pondérée centrale ?

Pour information, tu n'a pas besoin de condition de ce genre pour mettre à mal nos apn, même chez nous, un soleil d'été bien lourd crée ce genre de cas, les ombres deviennent denses et ce qui se trouve au soleil à vite tendance à cramer. Cela dépend également des apn, un FF par exemple aura plus de facilité à proposer une expo qui ne crame pas, là ou un APS-C (certains) auront vite tendance à cramer, la lattitude d'expo entre capteurs n'ayant pas le même discernement face à ces conditions.

Dans tous les cas, l'expo juste c'est pas l'apn qui la donne, c'est l'humain, puisque selon la zone visée, selon le mode de mesure, il proposera des valeurs bien différentes. Certes ces automatismes suffisent pour obtenir une expo "correcte" dans bien des cas, mais peuvent être optimisés ou encore être complétement modifiés pour quelles correspondent au conditions

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[Ayrton93]

... Donc moralité, lorsqu'on parle de sous expo il est important de dire qu'il s'agisse ou pas d'une sous expo sur l'apn et non de la photo finale. Une sous expo de -3IL sur apn qui donne un histo à droite n'est pas une photo sousexposé.

Alors tu appelles cela comment ?

... pour la mesure, je ne me souviens plus, mais spot c'est impossible dans ces conditions-là... qui restent bien plus implacables qu'un gros soleil bien lourd d'été en France!

Pourtant d'après mes essais et expérience, c'est la mesure qui expose le plus précisément le sujet et qui sous-expose le plus l'environement extérieur au sujet (objet de ce post), mais je demande qu' à débattre parce que pour ma part, dans ce type de condition à risque de cramée une zone non visée, c'est la mesure qui me donne le meilleur résultat

[gparedes]

Alors tu appelles cela comment ?

Cela s'appelle règler l'apn avec une sous exposition. Non pas obtenir une photo sous exposé.

On peut parfaitement sur exposer de 2IL sur l'apn et obtenir une photo sous exposé.

Pour Vynz100 : tu peux laisser l'histo à la limite de cramage (cependant même 1/3 IL en dessous de cette valeur n'est strictement pas dramatique, et même 1/3 au dessus avec petits cramages n'est pas dramatique non plus), le but est d'utiliser les clignotements, pour savoir quand il faut s'arrêter.

A noter cependant qu'en travaillant en RAW, une petite différence existe entre l'histo et les zones cramés qu'il montre sur l'apn et ce qu'il en sera en réalité sur le PC. Il est important de ne pas placer de Contraste, ni tout autre paramètre (styles par exemple) qui modifie l'hsitogramme, car même en shootant en RAW, l'image qu'il montre est la JPEG inclus dans celui ci, qui lui évolue selon les paramètres de l'apn (contrairement au RAW réel).

Donc même si un petit cramage existe à la visu apn, il y a de fortes chances qu'aucune trace n'existe sur le PC, et combien même celles ci existent, elles sont parfaitement ratrapables. Ne pas oublier non plus qu'il est parfaitement possible de cramer des zones, si celles ci n'ont rien d'intéressant (ciel gris uni, zone flou en arrière plan ne contenant aucune texture, etc ) On expose au mieux pour un sujet donné, il faut parfois faire des choix et cramer des zones pour qu'un sujet soit sauvé au détriment d'un décors sans intérêt.

Par contre si on veut "tout sauver" il faut se placer dans des limites qui gâchent un peu de matière ici ou là, et là c'est l'humain et lui seul qui devra trouver le réglage qui fait au mieux.

Par contre, ce type d'expo à droite demande un traitement adapté sur PC, en particulier le calage des tons sombres (curseur "Noirs" sous LR par exemple) et souvent une baisse globale de Luminosité (curseur "Luminosité")

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[Ayrton93]

... Cela s'appelle règler l'apn avec une sous exposition. Non pas obtenir une photo sous exposé ...

Pour ma part, prise de mesure spot sur le sujet, sous expo à la molette de -2/3 IL, mémo d'exposition, MAP, recadrage, CLIC
Tu appelerais cela comment car c'était la philosophie de mon intervention au début de post ?

Maintenant, tu m'as convaincu et converti que tout cela peut être plus simple en mode M pour se concentrer sur le sujet.
Et rappellons que tout ceci pour les conditions difficiles exposées par l'auteur de ce post ..., y a plus simple en condition d'éclairage normal ....

[gparedes]

Pour ma part, prise de mesure spot sur le sujet, sous expo à la molette de -2/3 IL, mémo d'exposition, MAP, recadrage, CLIC
Tu appelerais cela comment car c'était la philosophie de mon intervention au début de post ?

Ta stratégie je l'appelerais ici : se faire chier !!
Car imagine le travail de fou, chaque sujet qui passe, on doit viser LA zone de référence, mémoriser à chaque prise, recadrer si nécessaire, shooter. Si cette zone de référence n'est pas identique cela devient vite une galère (imaginons que sur la photo 1 cela fût une zone claire de la voiture, mais que la 2ème voiture n'a pas de référence de ce type, cela entendrait que la modif d'expo de -2/3IL appliqué sur la 1 soit différente sur la 2 ...)

Dans ton cas et pour ce type de sport, le mode M s'impose clairement.
La technique est simple :
- shoot sur une voiture de référence quelconque, en ayant placé les paramètres souhaitables (vitesse par exemple ou ouverture, adaptation des ISO pour que cela propose un curseur -2||0||+2 à 0, on ne le gardera pas ainsi sauf si cela colle)
- vérif de l'histogramme et des cramages (si possible faire le test sur une voiture pouvant avoir du blanc, même un peu)
- ajustement des paramètres pour que les zones cramés ne soient que spéculaires, cad des zones de brillances, reflet soleil, etc, ... pas de voiture complétement cramé quoi
- shoot des autres voitures et rapide vérification aucune vérif à faire si la lumière ne change pas, mais de temps en temps un petit check ne mange pas de pain ...

Avec ce mode, plus de mémo d'expo (le M est déjà une mémo d'expo), tu n'a qu'a te concentrer sur le cadrage de tes prises et du zooming si zoom, c'est tout.
De temps en temps check que tout est en ordre ou petites évolutions possibles si la lumière évolue (et elle évoluera tout au long de la journée)
Travail à ré adapter en cas de changement d'angle (on passe par la période de test avec ces paramètres et on les fait évoluer selon le résultat)

Si lumière changeante, je crois déjà avoir expliqué le comment

[gparedes]

y a plus simple en condition d'éclairage normal ....

Même si les conditions de lumière son moins compliquées, ce mode est ici la solution, pour une raison simple :
- les véhicules qui passent n'ont jamais la même proportion de blanc / noir, si on calcule sur les sujets qui passent on obtient autant d'expo différentes et de pièges d'exposition

On peut avoir une lumière hyper stable voir même douce et se faire avoir, un exemple :
- imagine un terrain bleu comme pour certains sport en salle, place dessus 1 joueur tout de blanc vettu, puis 2 puis 3 puis 4 puis autant de joueur nécessaire à couvrir le cadrage complet de l'image ... un mode automatique, type Av, n'exposera aucune des ces photos de manière identique, sauf en ayant l'obligation de viser tout le temps la même zone de l'image (un joueur par exemple) mais avec toutes les contraintes liés au cadrage.
Le mode M, si on expose bien pour 1 joueur on expose bien pour tout, à moins que les conditions de lumières soient différentes entre zones du terrain, on se servira de référence dans ce cas, pour celui le plus éclairé, les autres seront plus sombres ce qui reflète les conditions du terrain et on évite le cas contraire, ou l'un cramera ....

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