j'ai du mal a faire de bonnes photos >_<

[predigny]

Ok ! j'admets tes arguments, le mode Tv peut être piègeant. Mais j'avoue que le mode P avec ces deux paramètres qui varient en même temps en sens inverse quand on tourne la roulette me fait un peu tourner la tête. En fait je reste assez "coincé" sur le mode Av qui même s'il n'a pas tous les avantages m'est devenu tellement famillier que j'en change rarement, sauf pour les pauses de nuit où le M s'impose de toute façon.

[gparedes]

Ok ! j'admets tes arguments, le mode Tv peut être piègeant. Mais j'avoue que le mode P avec ces deux paramètres qui varient en même temps en sens inverse quand on tourne la roulette me fait un peu tourner la tête. En fait je reste assez "coincé" sur le mode Av qui même s'il n'a pas tous les avantages m'est devenu tellement famillier que j'en change rarement, sauf pour les pauses de nuit où le M s'impose de toute façon.

En plus le problème du P c'est que le "décalage" reste un certain temps, après ils revient en position proposé et il faut re décaler, ce que je trouve chiant.

Alors oui le mode Av est à préconiser dans bien des cas, M pour d'autres cas et Tv pour le cas déjà expliqué

++

[linux26]

quant sa bouge je met toujour le mode tv , une vitesse moyenne et je surveille l'ouverture pour ne pas etre trop haut ou trop bas , mais en general je joue sur la vitesse pour avoir un bon compromis . si tu passe en mode av sa reviend au meme je pense car si d'apres ton ouverture choisi , ta vitesse et trop basse , il faudras re regler ton ouverture . donc av ou tv c'est un peut du meme , en gros , mais tout depend du sujet ( enfant , moto ,auto ....) tout depend de la vitesse du sujet . bon peut etre que je dit des betises , j'apprend aussi donc veillez me corriger si necéssaire

[gparedes]

quant sa bouge je met toujour le mode tv , une vitesse moyenne et je surveille l'ouverture pour ne pas etre trop haut ou trop bas , mais en general je joue sur la vitesse pour avoir un bon compromis . si tu passe en mode av sa reviend au meme je pense car si d'apres ton ouverture choisi , ta vitesse et trop basse , il faudras re regler ton ouverture . donc av ou tv c'est un peut du meme , en gros , mais tout depend du sujet ( enfant , moto ,auto ....) tout depend de la vitesse du sujet . bon peut etre que je dit des betises , j'apprend aussi donc veillez me corriger si necéssaire

En faite non cela ne revient pas au même.

Pourquoi :
- en général une ouverture est choisi selon un résultat qu'on peut obtenir, la vitesse est en réalité secondaire, car qu'on veille faire un portrait à F3.2 avec un 50mm et qu'on obtienne une vitesse entre 1/60 et 1/8000 importe au final assez peu. On sait que la vitesse ne modifiera pas le rendu. Certes si on à 1/8000 il ne suffira que de se poser la question si les ISO sont trop haut et ainsi les baisser au mieux pour que la vitesse continue à rentrer dans les règles de sécurité
Qu'on soit en paysage ou en portrait on sait environ quel ouverture on souhaite

- en mode Tv tu ne peut pas savoir d'avance comment va évoluer ta vitesse car bien sûr selon ce que tu visera elle évoluera plus ou moins. Il sera donc difficile d'avance de savoir si il proposera une ouverture dans ce qu'on cherche. Evidement le résultat sera vite problématique, car autant ce serait pas trop grave en paysage d'avoir un F11 à F16 autant dans un portrait une prise à F1.4 ou à F8 ne donnera pas du tout le même résultat

Je te conseille (c'est toi qui voit bien sûr) d'essayer le Av ou M et laisser le Tv pour le filé, réel intérêt de ce mode car le but étant de trouver une vitesse qui "synchronisé" avec la vitesse sujet permet de trouver le meilleur compromis de vitesse pour obtenir un bon filé et une netteté du sujet

Essaye et tu verra que le mode Av est assez simple à maîtriser

Il se résume à penser ainsi:
- je sais quelle ouverture environ j'ai besoin pour la focale et le rendu voulu
- je mi course et vérifie que la vitesse est cohérente. Si c'est pas le cas, je monte les ISO.
- si mon souhait est difficile à satisfaire à cause des conditions = je dois faire des choix : monté en ISO importante où jouer plus ouvert que prévu. Une photo flou sera à jeter là ou une photo à ouverture certes pas approprié sera "utilisable"

Test et fait nous un retour d'expérience.
Je pense que choisir un mauavais mode peut obtenir aussi le résultat mais il est simplement plus laborieux / aléatoire d'y parvenir

++

[Oli-62]

Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.
Ne pas oublier dans les deux cas, qu'en cas de besoin on peut jouer sur les ISO, par exemple en montant à 400.

Bienvenu chez les mordus...:p

[gparedes]

Pour ma part, quand j'ai acheté mon 400D, j'ai vite fait l'acquisition d'un bouquin. J'ai choisi "maîtriser l'EOS 400D" et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le paramétrage de l'appareil et les prises de vues.

Je te conseille donc d'en faire de même. Il doit y avoir un "maîtriser le 450D".
Pour la qualité des photos, il parait que le 12 MPixels est plus exigeant qu'un 10 MPixels, et si ton objectif est l'EFS 18-55mm de base, la qualité optique n'est pas la meilleure. J'ai acheté dernièrement un EF 100mm macro f/2.8 et là, la qualité est extraordinaire. Outre la macro, il fait aussi de beaux portraits.

En macro de fleurs, je mets la priorité à l'ouverture pour avoir une bonne luminosité et une profondeur de champ faible afin d'obtenir un joli bokeh (arrière-plan flou).
En macro d'insectes, je mets la priorité à la vitesse car je ne veux pas les avoir flous dès qu'ils bougent.

Bienvenu chez les mordus...:p

Le bouquin ou les sites web permettent de comprendre la photo, et un bouquin de son apn permet en plus de comprendre les réglages et à quoi ils servent, tout cela aide à l'usage et c'est toujours un plus non négligeable de bien connaître son matériel plutôt que d'apprendre par hasard : ah bon, il a cette fonction le mien ?

Mode Tv pour les insectes ? Pourquoi ? Tu sais à quel vitesse il te faudra shooter pour les stopper ? Et si cette vitesse n'est pas possible (pas assez de lumière) ? Le principe Av est encore bon ici il suffit de vérifier que la vitesse est correcte, sinon on augement les ISO pour avoir une vitesse supérieur ou aproximative à celle qui tu aurais placé en Tv.
Pour une bonne expo dans des situations de mouvement les modes M sont un plus non négligeable

++

[Oli-62]

Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

[gparedes]

Merci GParedes.
Pour l'Av, ok, je vais essayer.
J'ai simplement constaté que j'obtenais de bonnes choses sur les abeilles et bourdons à 1/1250s, avec mon matériel et par temps ensoleillé.

Qu'entends-tu par les modes M ?

Le mode M (faute de frappe pour le "s" en trop)

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique mais demain, il est assez tard pour se coucher

++

[banchan2]

Jusqu'a maintenant, je laissais le choix des ISO en AUTO, histoire de ne pas a m'en preoccuper, mais on dirait bien qu'il faille s'en preoccuper.
Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle

En interieur, si je veux prendre sans flash et eviter le flou, qu'est ce qui est preconise ?

[linux26]

salut , si tu fait des photos en exterieur et que le temp est beau ( soleil ) tu peut te metre a iso 100 ou 200 tu regarde si ta vitesse et assé haute ( 1/250 ) par exemple , si non si tu est trop bas ( donc photo flou) tu passe les iso a 400 , tu vera la vitesse vas monté . pour l'interieur tu passe en iso 800 , mais si sa vas pas tu te met en auto sans flash .

[gparedes]

Il ne faut pas oublier de mettre en Ai Servo lors que cela bouge car évidement sinon on vérouille la map et le mouvement du sujet risque de flouter en se déplaçant vers l'avant / arrière, ce qui avec un grande ouverture (petit F) va vite flouter là ou il ne faut pas

En général je fais comme ceci :
- je place mon apn à une grande ouverture mais pas la plus ouverte (F4 par exemple si 2.8 mini)
- je regarde dans une zone ni trop clair ni trop foncé, et j'appui mi course pour estimer le temps qu'il me propose
- je modifie en conséquence les ISO pour que la vitesse soit adapté au besoin
- je joue ensuite avec les ouvertures en dessous et au dessus de F4 selon ce que je souhaite faire
- je fais évoluer ces ISO tout au long de la journée selon si le temps devient plus lumineux ou moins lumineux

Les ISO en auto est encore un travail qui ne devrait pas être attibué à l'apn, même si c'est pratique, mais il faut s'ahabituer à tout vérifier, car à s'habituer à tous les automatismes on devient féniant et il est bon de comprendre ce que l'on fait. Cela demande un peu d'attention de tous les moment, et de vérifier les outils dont on dispose (histogramme et clignottement des zones cramés)
Encore trop peu de personnes ne vérifient régulièrement ce qu'ils font en regardant dans l'écran et c'est domage : c'est gratuit et cela vaut le coup, car sa permet de vite refaire une prise qu'on croyait bonne

++

[Oli-62]

Comment gerer ISO, PDC, vitesse, tout ca avant de faire la photo ? le temps que je regarde tout ca, la petite s'est deja fait la malle

Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

Fais des tests et observes les différences :
Que donne la vitesse si j'augmente l'ouverture, si je la réduis.
Idem en augmentant les Iso.
Comment varie la profondeur de champ selon l'ouverture, selon la focale utilisée (à 18mm, à 55mm).
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.

Je précise que je ne prétends en rien détenir la vérité. Je forge, j'apprends tous les jours et j'expérimente. Vas-y étape par étape et tu verras, c'est génial de progresser et de voir concrètement ces progrès.

[Oli-62]

Ma question : connaissez vous les avantages du M ? ou dans quel cas ce mode est un plus non négligeable ?
Sinon j'explique mais demain, il est assez tard pour se coucher

++

Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

[predigny]

...
Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

Avec certains flash et certains modes de flash et surtout pour les photos de nuit où la mesure de lumière ne veut plus rien dire. Si ce soir vous photographiez le feu d'artifice, c'est ce mode qui s'impose. Surtout pas de flash !

[banchan2]

Si tu sais que tu vas prendre ta pitchounette en extérieur lors d'une ballade, fais des réglages basiques avant en faisant quelques tests dehors.
Par exemple, si beau temps sur un objectif 18-55 f/3.5-5.6,
- Iso : 200
- Priorité ouverture, réglée à 5.6 -7.1
- Auto focus sur AI Servo
- Choix d'un collimateur unique, par exemple le central.
Regardes si ta vitesse est correcte (par rapport à ce que tu vas photographier) lorsque tu enfonce à mi-parcours le déclencheur.

Je vois, mais qu'est ce qu'on appelle une vitesse "correcte" dans ce cas ?

[linux26]

oli-62 tu pense que je ferais de meilleurs photos de rallye en mode av ?
en tv je me met a une vitesse de 320et je regarde l'ouverture pour qu'elle sois entre 5.6 et 7.1 . si c'est pas le cas j'augmente la vitesse ou augmente les iso si pas asser de vitesse , donc il me semble que si je met en av et l'ouverture de 7.1 ( je croit que c'est la meilleur , meilleur piquet sur le 70-200 ) je vais avoir une vitesse pas forcement comme je veut donc a modifié par les iso ou l'ouverture . c'est pour sa que je me dit que sa reviend au meme . une difference d'ouverture vas changer quoi sur de la photo de rallye ? merci pour tes expliquations c'est sympa .

[Oli-62]

Salut Linux26.

Pour le sport, une différence d'ouverture changera la profondeur de champ.
Le mieux pour le rallye est le filé.
Bon post ici : https://www.eos-numerique.com/forums...t-faire-55014/

Bon entrainement au bord de ta route...

[gparedes]

Le mode M permet de prendre entièrement la main sur les réglages de l'appareil, donc de jouer manuellement sur l'ouverture et la vitesse (et autres). C'est bien cela ?
Ca permet donc de se libérer des réglages imposés par l'appareil quand on est en mode priorité.

Dans quels cas est-ce un plus non négligeable ?

Alors je vais expliquer les avantages du mode M et justement ces idées un peu fausses qu'on s'en fait.

En réalité, on à pas la main comme on le croit, oui on peut mettre l'ouverture et la vitesse qu'on veut, super et sans intérêt si le couple ne serait pas cohérent, car si une photo pour être bien exposé doit être shooté à 1/250 F4 elle ne serait pas bien à 1/2000 F4. Donc on à la main mais il faut savoir quoi faire avec

Ensuite pour ceux qui le pense encore, une photo en M n'est pas meilleure qu'une photo prise dans les autres modes.

Explication :
- une photo prise à 1/250 F4 iso100 sera identique en M qu'en Av, qu'en Tv, qu'en P et même qu'en mode résultat (si bien que les ISO ont été identiques et que tous utilisent un format JPEG, le RAW étant exclu des modes résultats)

Pourquoi :
- une bonne exposition, cad un histogramme correctement placé, sans bouchages, sans cramages et avec un calage suffisement à droite pour capturer un max de nuances et de données, est le fruit d'un TRIO de 3 réglages qui s'imbriquent les uns aux autres : ouverture / vitesse / iso

- en partant de cela, si le couple vitesse/ ouverture est obtenu à ISO identique, on aura quelque soit le programme utilisé une expo identique. Attention, peut importe le zone de calcul de lumière (spot, centrale, ....), si le couple est le même, l'expo est la même et la photo est la même.

Ou je veux en venir :
- on peut donc résumer qu'une bonne exposition est la bonne quantité de lumière qui frappe le capteur pendant une durée déterminé à une sensibilité déterminé. Ce qui changera entre les modes c'est comment on l'obtient et dans quels circunstances.

- imaginons donc qu'un bon couple idéal à 100iso pour une prise de vue, soit 1/250 F5.6. Mais que le mode Av même en visant ici ou là ne me propose que 1/125 F5.6 et non 1/250. Il est donc nécessaire de sous exposer la prise de 1IL pour obtenir le 1/250 F5.6. On a donc dosé avec la sous expo pour trouver le bon temps que doit fraper le capteur à une ouverture de 5.6. Le même raisonnement est valable pour le Tv ou le P, certains couples ne s'obtiennent qu'en sous exposant ou surexposant.

Au passage je précise que sousexposer la prise ou surexposer (la fameuse barre -2||0||+2) n'est pas un traitement maquique de l'image qui vise à la rendre plus sombre ou clair, mais bien de décaler l'une des valeurs du couple.
En mode Av l'ouverture ne bouge pas, la sous expo donnera une vitesse plus rapide, la surexpo une vitesse plus lente.
En Tv la vitesse ne bouge pas, la sousexpo fermera le diaph, la surexpo ouvrira le diaph
On modifie donc une valeur sans changer la seconde. Car changer de 1/250 F4 à 1/500 F2.8 ou 1/125 F5.6 ne correspond pas à une sousexpo surexpo, mais bien à des expo identiques dont l'effet visible se ressentira en termes de PDC ou en termes de vitesse, mais pas en termes de quantité de lumière admise.

Enfin tout cela pour dire que le mode M à les avantages suivants :
- un mode Tv, Av et P peut donc vous proposer de décaler le programme d'autant de trait (IL ou 1/3IL) que vous propose la règle (de -2 à +2 sur beaucoup d'apn) Cad que si la bonne expo est de 1/250 à F4 et que le maxi que j'arrive à avoir à F4 est du 1/50 F4 la sousexpo de -2 ne proposera que 1/200 F4 !! il manquerait un 1/3 pour faire bien et on ne peut pas y parvenir.

Le M y arrive !! Car certes il pourra pas vous afficher qu'il est à -2 1/3 IL mais il le sera, puisque vous pourrez mettre ces valeurs (en faite c'est comme une moto qui n'affiche que 200 Km/h au compteur et qu'un fois arrivé on sent qu'on va plus vite au delà et que le compteur ne peut simplement plus l'afficher)

Donc le M permet de dépasser les limites de -2IL/+2IL et il les dépasse de beaucoup. Car même une fois le curseur arrivé à fond vous pouvez encore décaller. C'est l'un des ces avantages

Voyons l'avantage majeur, en tout cas sur le terrain :
- comme on disait le but est de caler à droite. Si je trouve une expo juste qui ferait qu'un blanc soit à droite, sans cramer, je peut dire que j'aurais une expo correcte. Il suffit de trouver le bon TRIO, qui permet une vitesse adapté au besoin, une ouverture adapté aussi et modifier les ISO pour pouvoir trouver ce réglage.
Une fois trouvé, on dispose donc du réglage qui fait rentrer la bonne quantité de lumière pendant une temps donnée à une sensibilité donnée. Cad, que si vous visez un objet noir / blanc / noir et blanc, rouge, vert .... l'expo ne change pas. La règle bougera (-2||0||+2 elle bougera, elle vous affichera une donnée vers le -2 ou vers le +2) car lui indiquera que selon ce qu'il vise il serait sousexpo ou surexpo, mais comme ont sait qu'elle est la quantité de lumière qui rentre cela importe pas du tout.

Dans quels cas utiliser du M :
- sur tout type d'activité ou la luminosité change peu, car pour figer une expo il ne faut pas que la quantité de lumière évolue (gros nuages noir et soleil par exemple)
- sur les disciplines ou les tenues sont jamais de la même couleur et jamais à la même distance, occupant parfois 10% de l'écran et parfois 70% ....
- sur toutes les disciplines ou on maîtrise la quantité de lumière (flash, studio...)
- sur toutes les disciplines ou il y a des mélanges de couleur et qu'on va garder un angle de prise de vue pour bien des prises (athlétisme, sport mécanique ...)
- sur toutes les disciplines ou on connait déjà ou la photo se passera (affût animalier en visée sur le support, branche ou rocher sur lequel on attend le sujet)
L'avantage est entre autres de ne pas avoir besoin de mémoriser une expo sur le sujet avant de décadrer, puisque le M est une mémo d'expo. Qu'on décale à droite alors que cela est plus lumineux de ce côté ou qu'on décalle à gauche alors que c'est plus sombre, le sujet sera identiquement éclairé qu'il soit à gauche ou à droite, on a donc pas besoin de changer de réglage, tout est figé.

Il suffit ensuite de faire évoluer ce couple dans l'avancé dans le temps (du levé de soleil à quelques heures après en affût fera évoluer l'intensité lumineuse) On fera évoluer ce couple en réduisant les ISO et en gardant un couple qui permet une expo correcte. Si l'expo est correcte sur la branche blanche qui attend son sujet, l'expo sera bonne que l'oiseau soit blanc, noir, blanc & noir .... et il est nécessaire de "jouer" que de 1/3 d'iso ou encore de changer un peu en fermant plus et en modifiant la vitesse pour toujours avoir une expo idéale.

Le mode M sont aissu très utile en flash (le meilleur mode à utiliser)
Le mode M est à essayer chaque fois que vous morflez entre sousexpo / surexpo entre 2 prises de vues prises dans le même angle dans le même éclairage (cas classique : on vise un virage de course voiture placé à 30m et on a une fois une sous expo sur une voiture blanche et une surexpo sur une voiture noir)

Est ce que cela répond à vos doutes sur le mode M

Sinon demandez ou posez une question complémentaire ou encore demandez éclaircissement sur ce qui est dit (je me suis pas relu car c'est long alors possible qu'il y est des fautes ici ou là)

++

[Panoramix]

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

[Oli-62]

Merci à gparedes pour ces explications.

Panoramix, je suis bien d'accord : avec Av, Tv et les modifs d'IL on a déjà beaucoup de possibilités. Le mode M permet d'aller au delà quand on n'arrive pas à être correctement exposé avec tous ces éléments.

[gparedes]

Tu as tout bien expliqué !
Oli-62 : tu as presque autant de liberté en mode Av (ou Tv), puisqu'une fois ton ouverture réglée, tu peux encore choisir de sous/sur exposer, donc jouer sur la vitesse (et vice versa pour mode Tv).
Personnellement, je ne me sers du mode M qu'avec le flash (TTL : adapté pour ce mode de prise de vue)

Le soucis n'est pas de ne pas y parvenir, mais bien d'y pervenir rapidement.
Comme dit justement dans l'explication, le pb se pose lorsqu'on ne sait pas à quoi va ressembler la cible, alors qu'on aura pas le temps de faire la modification

En Av par exemple une cible blanche ou noir peut vite demander plus d'un 1IL vers la surexpo ou 1IL en sousexpo, le mode M s'affranchi de ce genre de choix

Guêpiers d'Europe en Corse, Meeting de Bercy, Tennis à Roland Garros ..... sont des galeries que j'ai shootés en M, malgré une météo changeante sur Roland Garros, et cela ne m'a pas empêché de bien exposer, cela demande dans ces cas un peu d'habitude et pas mal de vigilance.

Alors bien sûr je suis majoritairement en Av, mais dès que les conditions le permettent et que cela devient un avantage, je n'hésites pas une seconde à recourrir au mode M. En proportion : le mode P jamais, mode Av à 70%, mode M à 29%, 1% en Tv pour du filé et uniquement pour cela.
En flash je suis 100% en M.

Même si on peut obtenir les mêmes résultats avec des modes différents, n'hésitez pas à tenter le M, car il est parfois LA solution, malheureusement écarté par peur de ne pas le maîtriser, et du coup un shooting peut s'avèrer pénible avec des déchets là ou le M vous l'aurait rendu bien plus plaisant : alors pensez y et pourquoi pas l'adopter lorsque vous rencontrerez ces cas de figure ou son utilisation vous sera salvateur ?

+
++

[briceos]

Encore un post à imprimer et à garder précieusement. Merci Gparedes !

[Elfurio]

(...) Le style "Paysage" donne souvent des résultats assez flatteurs, même pour les portraits ...

Heu... Quand tu parles du style "paysage" cela concerne t'il la PdC ?
Parce que en général la PdC en portrait est plutôt courte pour bien détacher le sujet. Me gourre-je ? Y'a un truc qui m'échappe

[predigny]

Heu... Quand tu parles du style "paysage" cela concerne t'il la PdC ?
Parce que en général la PdC en portrait est plutôt courte pour bien détacher le sujet. Me gourre-je ? Y'a un truc qui m'échappe

Je ne parle pas des styles des modes automatiques que l'on sélectionne par la grosse molette du dessus ; ceux là peuvent en effet influencer sur le chois du couple vitesse-ouverture. Je parle uniquement des styles d'image pour les modes P, Av, Tv, M où la pdc est entièrement définie par l'utilisateur. Le style "paysage" ne concerne que le contrate, la saturation et l'équilibre des couleurs, l'accentuation. Ce style "paysage" donne de bien meilleurs résultats pour un portrait que le style "portrait" qui à du être mise au point pour la peau des japonnaises !

[Hep]

Très belle explication.
Merci GParedes.

[titifly]

+1

Merci Gparedes

[Iceteagreen]

Superbe explication de l'utilité du M!


Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Pieds obligatoire

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

Pratique aussi pour des photos d'orage! Réussi ma première ya quelque jours...apres moult essais :clap:

@banchan2: surtout ne pas te décourager! c'est souvent fort difficille de passer des compacts/bridge au reflex: le reflex donne toujours des images plus neutres que les compacts qui appliquent à la truelle des contrastes/accentuation/autre pour obtenir des images claquantes sans rien faire.

Le gros avantage du reflex est de pouvoir maitriser TOTALEMENT ce que l'on fait, au prix d'un gros apprentissage (j'ai eu l'avantage de ne pas passer par la case 'compact' et de ne pas être 'decus/inquiet/suspicieux de mauvais fonctionement').

Une fois la phase d'apprentissage passée, la qualité des photos faites rejoint, puis dépasse largement celle d'un compact, avec la satisfaction de vraiment maitriser ce que l'on fait.

on a vraiment l'impression de faire de LA photo et pas des photos :rolleyes: (moi, il me manque juste le talent :ranting2: )

[gparedes]

Au sujet du M, c'est aussi fort pratique en photo de nuit au 'feeling':

- Mode M et vitesse sur 'bulb' avec ouverture souhaitée (souvent ~8 pour du paysage) et ISO relativement faible (100 à 400)

- Télécommande en mode 2? : un clic pour ouvrir, un clic pour fermer et je compte dans ma tête pour obtenir la vitesse souhaitée (qques essais nécessaires of course), en secondes

Merci,

Le M sert de toute façon à plein de choses tant qu'il ne s'agit pas de shoot demandant vitesse excéssive (je parle de temps de réglages), impossibilité de reshooter en cas de besoin d'ajustement, de lumière très changeante entre 2 shoots, .... en gros il faut savoir l'utiliser lorsqu'il devient un avantage et s'en passer lorsqu'il est source de déchêts, comme la pluspart des modes, mais je vois trop souvent :
- celui qui ne se pense pas à la hauteur pour l'utiliser
- celui qui l'utilise de trop pensant que seul le mode M existe

Il a ses avantages / inconvénients à vous de savoir lorsque il devient un avantage de l'utiliser et de le maîtriser une fois ce choix fait, mais pour maîtriser quelque chose il faut le pratiquer, et pour cela il ne faut pas en avoir peur. Au final vous aurez une corde de plus à votre arc et vous verrez que son utilisation demande un peu d'habitude mais qu'après il n'est pas plu difficile à utiliser que les autres fonctions de votre apn

+

[banchan2]

Apres 1 mois de shoot intensif, je vais dire que je m'en sors mieux au niveau des resultats mais je ne suis toujours pas satisfait de mes photos lorsque je les regarde sur l'ordi.
Je ne comprends pas, je ressens toujours cette impression de "pas net" lorsque je zoome les photos.
Je m'attends a des visages nets mais nan, c'est toujours tres approximatif alors que le point a ete fait sur les visages.

Est ce que j'en demande trop ? Est ce le mode Jpeg ?
Est ce la lentille ? le filtre UV ?
Faut il a tout prix que je retraite toutes mes photos via un soft ?
Ne me reste t-il plus que le mode RAW pour esperer avoir une belle photo ?
Je ne sais plus quoi faire ni quoi penser. HELP !!

Sur cette photo (redimensionnee en 1280)

Mode P - vitesse 1/125 - F8 - ISO 200
Je trouve que le chapeau et le visage ne sont pas nets.
Quand je demande a mon entourage, tout le monde me dit "Mais non, elle est tres bien cette photo".bla bla bla...
A se demander s'il n'y a que moi que ca derange.
Ok, je porte des lunettes mais ca n'empeche pas : c'est pas net.
Une fois de plus, j'en viens a vous pour me dire d'ou vient le probleme.

Autre chose, lorsque j'utilise le flash, il m'est impossible d'utiliser la molette pour changer le rapport vitesse/F . Est ce normal ?
Je suis toujours bloque a 1/60 - F4 environ.

[Panoramix]

c'est en effet étrange. Flou de bougé ? vitesse insuffisante ?
Je ne sais pas, mais tu peux essayer deux trois choses rapidement :
- enlever le filtre
- augmenter la vitesse
- format raw
- trouver un autre objo pour tester

[ricou69]

Je ne comprends pas, je ressens toujours cette impression de "pas net" lorsque je zoome les photos.
Je m'attends a des visages nets mais nan, c'est toujours tres approximatif alors que le point a ete fait sur les visages.
.../...
Faut il a tout prix que je retraite toutes mes photos via un soft ?

Ca c'est plutôt normal... sauf à pousser à fond la netteté sur le boitier, il faut le plus souvent accentuer un minimum les images issues d'un reflex numérique. Globalement, les images sortant d'un reflex sont plus douces que celles provenant d'un compact qui lui accentue tout pour avoir une photo prête à l'emploi... c'est pas le cas avec un reflex.
Donc, il faut un minimum de boulot.

Mode P - vitesse 1/125 - F8 - ISO 200
Je trouve que le chapeau et le visage ne sont pas nets.

Je suis d'accord avec toi... enfin presque, j'ai l'impression qd même que le côté complètement à gauche du chapeau est presque net, ainsi que les 2 mains qui sont à peu près au même niveau.
Ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est le flou important du reste du chapeau, notamment à droite... avec une ouverture à f8, la profondeur de champ devrait être plus importante que ça et on devrait avoir un chapeau net quasi entièrement... sur cette photo, je ne voit qu'une chose pour expliquer le flou : temps de pose trop court et mouvement du sujet... mouvement de la tête, mais aussi mouvement vers l'avant (elle marchait)... entre le moment où tu fait la mise au point et le moment où tu déclenche, il se passe assez de temps pour que le point de netteté se soit légèrement décalé.
Il faut, je pense, que tu augmente d'un diaph (d'un cran) le temps de pose (1/250°s au lieu de 1/125°s sur cette image). Pour compenser, soit tu ferme un peu plus (1 diaph de moins en ouverture : passer de f8 à f5,6, mais dans ce cas, profondeur de champ plus courte), soit monter en iso (400 au lieu de 200), solution que je te conseillerais, car je pense que sur ton boitier, il n'y aura pas bq de différence de bruit entre 200 et 400 iso, alors qu'avec l'objectif que tu utilise, en descendant à f5,6, la qualité d'image risque d'en pâtir.

Y-a pas à dire, les photos d'enfants sont vraiment difficile à réaliser... qu'est-ce que ça bouge ces petites choses

Bon courage et ne désespère pas !

[briceos]

le filtre UV ?

Déjà, j'essaierais sans...

[predigny]

C'est sûr que le visage de la fillette manque un peu de piqué ; c'est toujours plus difficile d'avoir un visage net qu'un mur de brique net, ça tient au manque de détails fins et contrastés du visage. Ici, le résultat aurait peut-être été meilleur en faisant la map sur le chapeau qui est riche en motifs biens découpés. Ne pas oublier non plus que la zone où l'AF peut faire la map déborde largement le petit rectangle, et juste à coté du visage il y a les pavés, bien contrastés... En plus, un visage d'enfant, ça remue plus qu'un mur ou des pavés, alors il vaut mieux avoir du rab en vitesse ; 1/125e ce n'est pas si rapide qu'on croit.

[didou47]

Je débute aussi et quelque chose qui n'a rien de technique mais que je voudrais te dire quand même: tu prends toujours tes photos avec ta fille qui marche, dans la poussette, sur la balançoire, et là sur la dernière, elle marche et en plus elle tourne la tête vers toi, ça fait deux mouvements....

Pourquoi tu n'essayes pas de faire des photos de ta petite quand elle est assise en train de jouer par exemple? Ou dans les bras de sa mère...

Ca te permettrait de débuter sans t'énerver après ton appareil... Et en plus, tu pourrais être à son niveau et ne pas prendre en plongée et contre plongée qui n'avantage pas forcément quand on maitrise pas encore.

Et franchement, tente le mode Av!

Voilà, bon courage et merci à tous pour vos explications dans ce sujet...

[briceos]

Ah, c'est vrai que la photo d'enfant, c'est pire encore que la photo de sport, parce qu'au moins, la moto, la voiture, le coureur, tu sais où il va passer Au début, photo statique, absolument !

[banchan2]

ricou> ca me rassure deja en te lisant (difference entre reflex et compact), je commence a m'arracher les cheveux.

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour ca, j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ? ne me dites pas que ca change la nettete quand meme ?
J'ai trop peur de la poussiere donc j'aimerais de pas enlever le filtre ou alors utiliser un filtre de protection simple.

didou> en fait, je fais plein de photos avec ma fille qui joue, et je n'ai pas de probleme, c'est pour ca que je ne les poste pas
Avec le reflex, quand je prend une photo, j'arrive jamais a savoir si elle est bien avant de la voir sur l'ordi.
Avec le compact, j'avais pas cette anxiete a avoir.
Neanmoins, j'avoue que je suis "perfectionniste" et ne pas avoir un beau resultat, ca m'agace surtout vu le prix de l'appareil.
Ma femme me trouve d'ailleurs bien chiant depuis que j'ai l'appareil :ranting2:
Je crois que je suis devenu accroc au reflex mais je n'arrive pas a comprendre le pourquoi du ratage.
C'est pour ca que je viens ici d'ailleurs.

J'ai encore beaucoup de souci avec le reglage des ISO.
Je laisse toujours le parametre en AUTO car je ne sais vraiment pas quel ISO est adapte a la scene.
Ricou m'a conseille de monter en ISO pour la photo postee plus haute, je n'y aurai meme pas pense

Pour cette histoire de flash dans mon precedant message, des idees ?

[predigny]

... Et en plus, tu pourrais être à son niveau et ne pas prendre en plongée et contre plongée qui n'avantage pas forcément quand on maitrise pas encore.
...

Il y a une règle en photo : "se placer à la hauteur du sujet que l'on photographie". Bien sûr une règle c'est fait pour être contourner mais c'est un bon guide. Ca explique aussi la difficulté de la macro quand il faut se mettre à la hauteur d'une fourmis !

[ricou69]

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ?
ca change vraiment quelque chose ?
J'ai trop peur de la poussiere donc j'aimerais de pas enlever le filtre ou alors utiliser un filtre de protection simple.

Trop fort les vendeurs... je crois bien que c'est la première fois que je lis un truc pareil... un filtre de ce genre sert plutôt à protéger la lentille, pour éviter qu'elle ne prenne malencontreusement un coup... pour la poussière, c'est plutôt par derrière qu'elle peut passer, car en principe, sur la lentille frontale, elle a pas vraiment de place pour passer, ou alors, c'est que l'optique est mal contruite ou a un soucis !!!
Ensuite, un filtre... ça rajoute un couche de verre... qd on met un filtre, il reste conseillé d'en mettre un de qualité (sans pour autant acheté les trucs les plus cher)... et même sur un 18-55 de base.

Pour cette histoire de flash dans mon precedant message, des idees ?

C'est pas évident la gestion du flash... en plus, il s'agit du flash intégré je suppose... pas très puissant, pas uniforme !!!
En gros, pour commencer à faire un peu plus de chose en utilsant un flash, c'est souvent le mode manuel qui convient le mieux... si en mode P, le boitier te propose 1/60°s et f4... en manuel, essaie le 1/60°s et f5,6 ou f8... le flash compensera en ajoutant de la puissance et donc la lumière qu'il pourrait te manquer... mais... avec le flash intégré, attention à la puissance, limitée !
Bref, si tes images ont correct en mode P avec le flash, reste comme ça pour le moment... tu auras bien le temps de t'y pencher plus tard

[Valeria]

Ma femme me trouve d'ailleurs bien chiant depuis que j'ai l'appareil :ranting2:

Photographie un peu + ta femme alors :angel_not

J'ai encore beaucoup de souci avec le reglage des ISO.
Je laisse toujours le parametre en AUTO car je ne sais vraiment pas quel ISO est adapte a la scene

Tu peut prendre la sensiblité minimum qui te donne déjà une vitesse sufisante pour éviter les flous de bouger

[briceos]

briceos> on m'a conseille un filtre pour eviter que la poussiere rentre dans la lentille et pour ca, j'ai pris un filtre UV comme beaucoup de mags conseillent. Erreur ? ne me dites pas que ca change la nettete quand meme ?

Bien sur que si. Ca rajoute une couche d'air et une lame de verre pas toujours de la meilleure qualité. Et un excellent filtre UV ça coute assez cher. Les poussières qui se déposent sur la lentille frontale sont enlevées à l'aide d'une souflette ou d'un pinceau, les projections avec un microfibre propre et la buée de ton haleine (haaaaaaaaaa). Quant à éviter qu'une poussière se mette derrière la lentille, ça ne me parait pas possible, sauf mauvaise construction de l'objectif ou poussière étant déjà là au montage. Ces poussières (et y'en a toujours un peu dessus) sont de toute manière sans conséquences sur la photo en elle-même(sauf si y'en a beaucoup, beaucoup, et dans certains circonstances, soleil de face notamment). Donc, je ne suis pas un accro du nettoyage de la lentille frontale.

Par contre, mes objectifs sont toujours protégés par leur pare-soleil, souvent à acheter à part (sauf les séries L Canon et les optiques Sigma ou Tamron), et ça, ça protège des rayons lumineux incidents, et aussi des projections (à moins qu'elles viennent pile en face de l'objectif, dans l'axe, ce qui est statistiquement difficile).

Perso, j'ai arreté de monter des filtres qd j'ai vu la différence sans et avec. Mais c'était peut être des culs de bouteilles. En tout cas, des filtres UV "pas chers", c'est sûr.

[banchan2]

ricou> en fait, avec le flash j'ai de temps en temps des photos (portraits) completement flous alors que ca devrait etre bon, mais nan.
J'uploaderai un exemple plus tard.

Pour le filtre, vous me conseillez de l'enlever alors ?
J'ai un Kenko MC SL-39 UV achete au Japon (une bonne marque je presume)
J'ai un Kenko anti-poussiere aussi.
Que mettre a la place alors ?

[banchan2]

Desole pour le double post.

Je viens de m'apercevoir qu'il est possible de modifier les parametres comme nettete, contrate, luminosite, etc... dans les modes de prise de vue.
A ma grande surprise, en "standard", la nettete n'est que de 3 (sur une echelle de 0 a 7).
Pourquoi mettre une valeur si basse par defaut ? imcomprehensible.
Faut que je fasse des tests avec une valeur situee entre 5 et 7 pour voir si c'est mieux.

Sinon, comme je le disais precedemment, voici une photo vraiment "zarb" (taille 1:1)
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7982.JPG
Malgre le flash tout est flou, pourquoi ? je ne comprends pas ?

Pareil ici, le MAP est fait sur un des visages mais ce n'est pas net sur la personne du fond
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7941.JPG

Enfin ici, ca manque de nettete sur le visage :
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7928.JPG

Qu'en pensez vous ?

[batswirl]

Quant à éviter qu'une poussière se mette derrière la lentille, ça ne me parait pas possible, sauf mauvaise construction de l'objectif ou poussière étant déjà là au montage. Ces poussières (et y'en a toujours un peu dessus) sont de toute manière sans conséquences sur la photo en elle-même(sauf si y'en a beaucoup, beaucoup, et dans certains circonstances, soleil de face notamment). Donc, je ne suis pas un accro du nettoyage de la lentille frontale.

Et tu es possesseur du 17-55?
Les poussières peuvent apparaitre dans un objectif par le phenomene de pompe à air qui se produit dans un zoom. Rien d'alarmant normalement, tant qu'on ne voit rien sur la photo.

[Phil-29]

Enfin ici, ca manque de nettete sur le visage :
http://dp48049865.lolipop.jp/photos/...20IMG_7928.JPG

Qu'en pensez vous ?

salut

je viens de regarder les exifs ... F10 - 1/200ème .. je trouve simplement qu'il y a un manque certain de "piqué", mais en dehors je ne vois rien d'anormal dans les réglages.

[silver_dot]

l'EFS-18-55mm n'est pas réputé pour son piqué en UGA, bien au contraire

pour la première photo à pleine ouverture, l'EF-S 18-55 ne peut donner que ce qu'il a ( quel(s) collimateur(s) étaient employés pour l'AF, et dans quel mode de PDV?)

il ne faut pas trop lui en demander à ce caillou, il fait ce qu'il peut:p