Images trops sombres...

[astrosilly]

Bonjour,

je suis confronté à un petit problème avec mon 10d. !
Comme je ne suis pas un pro, une petite aide serait la bien venue....

Lorsque je prends une photo, le résultat est ok sur mon écran LCD mais lorsque je tranfère celle-ci sur mon PC, je suis obligé de la "travailler" car beaucoup trop sombre....ceci en prise normale, au flash et avec n'importe quel objectif.....aussi bien en auto qu'en manuel.....j'ai pensé à une manip accidentelle et j'ai réintroduis les données d'usine mais cela ne change rien...

Quelqu'un aurait une idée ?
En fait, j'ai l'impression que cela empire avec le temps (????)
D'avance un grand merci.

[Hisaux]

Sûrement un problème de configuration de ton écran. Une des solutions le calibreur

[physioar]

Bonjour,

Après avoir lu ton message, peut-être que je pourrais apporter une solution.

Premièrement, la visualisation de l'image sur ton appareil photo te donnes un bon apreçu mais pas très juste. On peut donc ajuster la luminosité de l'écran LCD de la camera pour que cela soit le plus fidèle possible à l'écran d'ordinateur.

Deuxièmement, vérifie ton histogramme afin de savoir si ta photo est bien exposée.

Troisièmement, peut-être que ton moniteur aurait besoin d'être calibré. Si l'histograme est correct et que tes photos sont toujors trop sombres sur le moniteur, ce cernier aurai besoin d'être ajusté.

J'espère que ces quelques renseignements te seront utiles.

Amicalement,

Arnaud

[doc]

Ca me fait souvent ça aussi avec mon 300D, cela peut venir du boitier qui sous expose , quelque soit le programme utilisé. C'est plus facile d'éclaircir une image trop sombre que de l'assombrir si elle est cramée. Voir l'histogramme de la photo qui va être très " à gauche" si l'image est sombre. La solution sur le 300 D est de règler les paramètres personnalisés. Sur le 10 D je ne connais pas.

cordialement

[romain74]

salut doc
quelles reglages du adopte sur ton 300d??

[astrosilly]

Bonjour à toutes et tous , un grand merci pour ces réactions !

Mon écran de PC n'y est pour rien semble-t-il car lorsque je tranfère une ou des photos, après "traitement" à d'autres personnes, jamais l'on ne m'a fait la remarque que tout était surexposé....

Oui, j'ai pensé à modifier le niveau de l'écran LCD mais je ne vois pas ce que cela va changer si je travaille en mode auto par exemple..

La semaine dernière, j'ai pris des photos (70) d'une communion, au flash principalement et toutes( ou presque) étaient beaucoup trop sombres...c'est vrai que c'est plus aisé d'éclaircir que l'inverse mais quand même il y a un truc qui m'échappe !
Hier soir, la lune au Tokina 500-f8 : superbe à l'écran LCD et pratiquement noire après transfert..
...(:-(((((((((((
Je viens encore de faire un essai par la fenêtre, obj 28-80, auto et transfert sur mon portable : pareil, trop sombre !

Merci.

[romain74]

post nous une photo pour voir

[astrosilly]

Malheureusement plus le temps ce soir mais demain je l'envoie (si je trouve le moyen de poster une image !) !
Merci à tous.

[Patou_350]

Oui, j'ai pensé à modifier le niveau de l'écran LCD mais je ne vois pas ce que cela va changer si je travaille en mode auto par exemple...

L'écran LCD n'est jamais un bon indicateur du niveau d'exposition de la photo : si tu veux vérifier l'expo d'une manière fiable, fais comme dit plus haut : à l'histogramme, vérifie que la courbe se situe grosso modo entre les deux traits verticaux à gauche et à droite

La semaine dernière, j'ai pris des photos (70) d'une communion, au flash principalement et toutes( ou presque) étaient beaucoup trop sombres...

Essaie de passer en mode P (pareil que le mode carré vert, mais tu peux modifier le ou les paramètres que tu veux) et de corriger l'expo en surex de différentes valeurs pour voir ce que ça donne...

c'est vrai que c'est plus aisé d'éclaircir que l'inverse mais quand même il y a un truc qui m'échappe !

Pas d'accord du tout : éclaircir une image sous-ex fait ressortir le bruit du capteur, alors qu'assombrir une image surex, lorsque le capteur a une bonne latitude d'exposition (ce qui est le cas du 10D) atténue le bruit tout en conservant les nuances dans les tons clairs. Par exemple, puisqu'en ce moment c'est la pleine lune, je préfère la surexposer de 0.5 voire 1 IL puis de diminuer l'expo lors du traitement RAW, les gris sont ainsi tout aussi nuancés mais moins bruités. (d'ailleurs la photo de mon avatar a été prise avant hier selon cette technique même si ça se voit pas sur ce format... )

Hier soir, la lune au Tokina 500-f8 : superbe à l'écran LCD et pratiquement noire après transfert..
...(:-(((((((((((
Je viens encore de faire un essai par la fenêtre, obj 28-80, auto et transfert sur mon portable : pareil, trop sombre !

Mais que dit l'histogramme de l'APN avant le transfert ? Et surtout, que dit l'histogramme sous photoshop ou paint shop pro après le transfert, mais avant retouche ?
Si les 2 ne sont pas absolument identiques, j'ai bien peur que tu aies un problème avec ton boitier... tu travailles en RAW ou en jpeg ?

[josmiley]

Bonjour,

je suis confronté à un petit problème avec mon 10d. !
Comme je ne suis pas un pro, une petite aide serait la bien venue....

Lorsque je prends une photo, le résultat est ok sur mon écran LCD mais lorsque je tranfère celle-ci sur mon PC, je suis obligé de la "travailler" car beaucoup trop sombre....ceci en prise normale, au flash et avec n'importe quel objectif.....aussi bien en auto qu'en manuel.....j'ai pensé à une manip accidentelle et j'ai réintroduis les données d'usine mais cela ne change rien...

Quelqu'un aurait une idée ?
En fait, j'ai l'impression que cela empire avec le temps (????)
D'avance un grand merci.

Pareil avec mon 350D...j'ai toute une série prise en plein soleil, toutes sousex....
Cependant je crois que c'est parce que je ne modifie jamais la méthode de mesure de l'exposition et, selon les sujets, il se peut que celle choisit ne soit pas toujours adaptée.

[Bob Harris]

Pareil avec mon 350D...j'ai toute une série prise en plein soleil, toutes sousex....

L'exposition a du être mesurée en plein soleil, non ?

[josmiley]

L'exposition a du être mesurée en plein soleil, non ?

Oui, mais toute la scène est sousex....alors voilà, je me demande si la matière influe sur la mesure, car, pour les photos dont je parle, l'expo a été prise sur des rochers en calcaire. Même si toute la scène été uniformément éclairée, peut-être que la pierre blanche renvoyait plus de lumière, donc...hum ?

[Bob-74]

Pareil avec mon 350D...j'ai toute une série prise en plein soleil, toutes sousex....
Cependant je crois que c'est parce que je ne modifie jamais la méthode de mesure de l'exposition et, selon les sujets, il se peut que celle choisit ne soit pas toujours adaptée.

Comme j'ai répondu sur un autre fil *, lors de la prise de vue en plein soleil ou par trés forte luminosité, essaie de cacher au maximum le viseur, que peu de lumière entre par celui-ci et vienne fausser la cellule qui se trouve peut-être en haut du prisme.
Lorsque j'ai eu mon AE1 (1976) j'ai loupé pas mal de diapos (sous-ex par grand soleil).
Par contre, pas de souci en photo sur trépied, avec le cache posé sur le viseur.
J'ai mis trés longtemps avant de comprendre. Je pense que le reflet de la lumière, par grande luminosité, sur le visage faussait la cellule. Je m'en suis rendu compte lorsqu'à la mer, je prenais des photos avec une casquette sur la tête. Toutes réussies.
Bon, celà n'engage que moi, mais c'est ce que j'ai constaté.
* voir ci-dessous
https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=12375

[williams]

Sur mon 350D souvent j'ai aussi a peut pres les meme problemes avec l'objectif 18/55 mm vendu avec le numerique mais rien a voir l'ecran LCD comme aussi bien sur l'ecran que l'ordi les photo sont trop sombre.

Par exemple en prenant une macro d'un papillon pas trop exposé au soleil, avec mon ancien fuji S5000 la photo est plus correcte qu'avec le 350D en AF et mode macro.

- 1°) En monde macro dans un coin pas tres eclairé mais pas si sombre que ca tout de meme :

Avec mon 350D en mode macro qui c'est regle a ouverture F5.6, vitesse 1/500 sec, focale 55mm soit 88mm pour numerique de 35mm, ISO 200 :

http://img231.imageshack.us/img231/3...57macro0fu.jpg

Avec mon fujifilm S5000 en mode macro qui c'est regle a ouverture F4.4, vitesse 1/338 sec, focale 17mm soit 110mm pour numerique de 35mm, ISO 160 :

http://img66.imageshack.us/img66/125...71macro0gu.jpg

Puis avec un reglage manuel sur le 350D que j'ai fait avec le reglage le plus proche du fujifilm S5000 soit une ouverture F5.6, vitesse 1/250 sec, focale 55mm soit 88mm pour numerique de 35mm, ISO 200 :

http://img67.imageshack.us/img67/746...2manuel2wq.jpg

La resolution et surtout la luminosite est meilleur en mode manuel qu'en mode macro sur le 350D.

Pourquoi en mode auto ne c'est il pas automatiquement reglé comme c'est le mieux avec les reglages que j'ai mis en manuelle et qui vient des donnees du fuji ?

Williams

[Patou_350]

Pourquoi en mode auto ne c'est il pas automatiquement reglé comme c'est le mieux avec les reglages que j'ai mis en manuelle et qui vient des donnees du fuji ?

Contrairement aux apparences, le 350D et le S5000 ont fait exactement la même chose pour prendre cette photo : diminuer l'ouverture tout en conservant une vitesse assez élevée, ce qui est typique d'un mode macro.
Mais là où le S5000 est avantagé, c'est que le capteur du fuji étant très petit par rapport au 350D, on peut avoir à pleine ouverture sur le Fuji une profondeur de champ dont on ne peut que rêver sur le 350D, ou alors en diaphragmant à fond, au détriment de la luminosité... bon, ça c'était juste pour expliquer la différence de PdC, qui est pour moi ce qu'il y a de plus flagrant entre les 2 appareils, bien plus que la différence de mesure.

Car en fait, ton problème ne vient même pas de l'objectif ou du capteur, mais d'un piège vraiment bateau dans lequel la mesure "évaluative" du 350D s'est vautrée ! Le mur est très clair par rapport au sujet qui de plus est petit par rapport à l'image, un contre-jour typique : l'appareil a mesuré la luminosité globale de l'image et a donc sous-exposé le sujet. Il aurait fallu faire une mesure spot (enfin "selective" sur le 350) sur le papillon, mémoriser l'expo puis recadrer, chose malheureusement impossible en mode auto...

Je ne connais pas le mode de mesure du S5000, mais soit il a fait la mesure sur le collimateur AF qui a fait mise au point (fonction évoluée qui manque cruellement au 350D), soit il a juste reconnu un contrejour et il a pris automatiquement la décision arbitraire de surexposer le fond, ce qui est moins évolué. C'est dommage qu'un boitier à 700€ soit moins bon en automatique qu'un compact du même prix voire moins cher, mais au moins c'est formateur quand on cherche à comprendre pourquoi, ...ce qui est ton cas !

C'est pour ça qu'il faut fuir les modes auto sur le 350D car ils reposent tous sur la mesure évaluative qui se laisse facilement berner : il faut connaitre ton boitier et comment il fonctionne, ainsi tu sauras anticiper les pièges à éviter, dont le contre-jour fait partie.

Par exemple, pour une telle photo, je me serais mis en mode Tv, et j'aurais fait dans un premier temps le même raisonnement que l'automatisme "macro", sauf que j'aurais pris une vitesse de 1/250s, car à 55mm pas besoin de monter à 1/500 si on est pas parkinsonien - j'aurais ainsi gagné un cran de diaph ce qui n'est pas grand chose pour la Pdc mais c'est toujours ça de pris. Je serais aussi passé à 400iso ce qui aurait fait gagner encore un diaph supplémentaire, ce qui commence à être notable pour la Pdc. Enfin j'aurais utilisé la mesure sélective (symbole [ ( ) ] ) puis cadré plein centre sur le papillon, mémo d'expo (bouton * ), recadrage, éventuelle correction du point, et clic !

Normalement avec ça, tu aurais obtenu la même photo que la 3ème mais à f/8 au lieu de f/5.6

Mais je n'ai pas tenu compte du flash : l'idéal aurait été de se mettre en mode M et d'utiliser un flash afin de pouvoir fermer le diaphragme selon la PdC voulue, et faire ressortir les détails du papillon.

[astrosilly]

[QUOTE=Patou_350]

Essaie de passer en mode P (pareil que le mode carré vert, mais tu peux modifier le ou les paramètres que tu veux) et de corriger l'expo en surex de différentes valeurs pour voir ce que ça donne...



Merci Patou,
je viens de faire des essais en mode P et avec quelques modif (flash +1 et expo +1 je suis arrivé à un bon résultat....mais à quoi sert le mode auto alors ?
Un grand merci à toutes et tous pour votre aide précieuse !!!
Claude

[Patou_350]

Merci Patou,
je viens de faire des essais en mode P et avec quelques modif (flash +1 et expo +1 je suis arrivé à un bon résultat....

Oui ok , mais tu as corrigé les symptomes, pas l'origine du mal : as-tu vérifié sur l'histogramme de l'APN les images qui te paraissent bonnes sur l'APN, puis pareil sur l'ordi une fois transférées et sombres ?

mais à quoi sert le mode auto alors ?

Ben c'est le mode "dummy" : j'allume et je déclenche, je veux rien savoir de plus. L'appareil se débrouille tout seul pour trouver un couple vitesse/diaph cohérent et sortir le flash si besoin. On ne peut absolument rien changer, à part rentrer le flash au dernier moment si on n'en veut pas.

Le mode P est le même, sauf que tu as le droit d'intervenir dans absolument tous les paramètres, et c'est à toi de sortir le flash si tu le souhaites.

Le mode P est mieux dans l'absolu, mais quand on doit déclencher dans l'urgence, le mode carré vert dépanne bien (pas besoin de se demander quel sensibilité iso on a utilisé la dernière fois, elle est aussi choisie automatiquement)