il y a un truc qui me chiffonne vraiment avec l'hyperofale, ici ma photo de paysage

[SRT100]

Normlement, les objectifs sont livrés avec une table de PDC sur laquelle figure l'hyperfocale.

Si ce n'est le cas, les applications donnent l'indication, bien que cela ne soit pas toujours très clair.

En pratique, c'est très simple à comprendre. La distance d'HF pour un diaph X donne une zone de netteté d'un avant plan Y à l'infini.
Il suffit donc de faire le point en manuel à l'aide de l'échelle figurant sur l'objectif.
L'AF n'est d'aucune utilité. Pas besoin non plus d'avoir un sujet à cette distance.

L'emploi de l'HF n'a d'intérêt QUE pour les images comportant un avant plan ET l'infini dans le même cadrage.

Avec l'usage de l'AF et la mise au point sur l'infini ou un sujet lointain, on réduit énormément la PDC à tous les diaphs.

De plus, sachant que la PDC s'étend de 1/3 devant et de 2/3 derrière le point, on imagine la perte de PDC en faisant le point sur l'infini.

[gparedes]

Il suffit donc de faire le point en manuel à l'aide de l'échelle figurant sur l'objectif.
L'AF n'est d'aucune utilité. Pas besoin non plus d'avoir un sujet à cette distance.

De plus, sachant que la PDC s'étend de 1/3 devant et de 2/3 derrière le point, on imagine la perte de PDC en faisant le point sur l'infini.

Malheureusement tous les objos n'ont pas cette échelle et elle est souvent très très peu précise sauf si on a la chance que cela tombe sur une distance qui existerait sur cette échelle (un 50mm F1.8 II par exemple n'a aucune échelle) Il faut donc faire le point à l'AF même si on peut le faire à la main mais en se basant sur un sujet et se sera à l’œil

Pour le 1/3 2/3, alors donnant un exemple justement celui du 35mm utilisé ici, on dit que la netteté va de 3.7m à 1.82m devant, alors qu'elle est de 3.7m à l'infini ... quelque chose me dit que derrière j'ai plus de 2/3 par rapport à devant ... mais je peux me tromper
Et dans les usages hyper focale c'est toujours ainsi ... cette règle du 1/3 2/3 n'est pas toujours vraie et elle ne l'est pas dans le cas qui nous intéresse ici

[SRT100]

La règle des 3/3 n'est pas utile pour l'utilisation de l'HF. Je donnais cet exemple pour une mise au point sur l'infini qui fait perdre la plus grande partie de la PDC.
Mais je vois que vous suivez'

Quant aux échelles, évidemment c'est selon le matos dont on dispose.

Sans vouloir paraître élitiste, l'usage de l'HF est quand même réservé aux connaisseurs. Ce n'est pas une technique que j'expliquerais aux smartphonistes. On pourrait y ajouter tout le matos "basique".

Celui qui s'intéresse à l'HF est sensé déjà maîtriser les bases de la photo. Diaph, Map, etc.

À propos de la mise au point fictive à l'aide de l'AF, je ne vois pas bien l'opérabilité.

[gparedes]

Ce n'est pas une technique que j'expliquerais aux smartphonistes

Tu as de la chance on est pas dans un Forum de Samsung 6 ...

Cependant l'HF reste une technique très utile en reportage pour ceux qui veulent avoir des photos nettes sans même trop avoir besoin de viser un sujet, pour seule conditions il suffit qu'il rentre dans cette plage énorme de 1.82 à l'infini (en tout cas pour cette focale/ouverture), autant dire qu'il a peu de chances d'avoir un flou de map

[SRT100]

...
Cependant l'HF reste une technique très utile en reportage pour ceux qui veulent avoir des photos nettes sans même trop avoir besoin de viser un sujet, pour seule conditions il suffit qu'il rentre dans cette plage énorme de 1.82 à l'infini (en tout cas pour cette focale/ouverture), autant dire qu'il a peu de chances d'avoir un flou de map

Deux conditions, toutefois:
- un grand angulaire fixe;
- bloquer la bague de mise au point.

[gparedes]

Deux conditions, toutefois:
- un grand angulaire fixe;
- bloquer la bague de mise au point.

Tu peux toujours utiliser l'hyperfocale pour seulement optimiser la map pour étendre au maximum la pdc à une ouverture donnée y compris sur des focales moins grand angulaire (un 35mm étant déjà pas si grand angulaire que cela)

Evidemment il faut bloquer la bague pour éviter qu'elle ne fasse la map ailleurs, pour cela on a 2 choix :
- mettre en MF sur l'objo (mais il sera clairement facile de la déplacer sans faire gaffe)
- rester en AF mais en utilisant le bouton Af On pour la map, cela permet de bloquer la map là où elle est, et de shooter via déclencheur sans risquer de voir la map se faire sur un sujet. Au moins ici la bague ne bougera pas seule.

Cependant certaines optiques ont quand même la retouche de point en continu qui peut évidemment modifier la map sans faire gaffe) On peut scotcher la bague
Si on dispose d'une échelle de distance de map, on peut essayer de voir où cela tombe environ pour remettre celle ci là elle était (car parfois même 1m ne joue pas énormément sur la distance mini, sauf si vraiment on a calé de bout à bout de ce qu'on voudrait, et bien souvent la partie la plus détaillé de cette échelle est la courte distance, après on passe rapidement de 5m à 20m et là c'est mort.

[AlainPre]

Je reviens sur la question initiale au sujet de la netteté de ta photo. Pour moi c'est tout à fait net mais les niveaux ne sont pas bons. C'est quelque chose que tu dois reprendre en post-traitement. C'est pratiquement toujours nécessaire dans les photos de paysage lointains : le voile atmosphérique atténue les contrastes.

Voici l'histogramme de ta photo. On voit qu'il ne couvre pas toute la plage disponible. Pour corriger cela, déplace le point noir et le point blanc comme l'indiquent les flèches rouges.


Pour améliorer encore tu peux à la prise de vue utiliser un filtre polarisant. L'effet sur le ciel est remarquable.

--
Alain
( expo à venir - portfolio )

[SRT100]

La technique de l'hyperfocale est à coup sûr celle que j'ai le plus utilisée pendant ma période pré-AF avec mes optiques fixes Rokkor et Hexanon. Principalement sur les grands angulaires et notamment le 28 qui s'y prête très bien. À l'époque, évidement, les barillets d'objectifs possédaient deux séries de barettes gravées. La première mobile avec la mise au point, la seconde fixe avec les écarts de PDC. L'hyperfocale en un geste. Ultrarapide.
Aujourd'hui, cela demande des contorsions contraignantes: tables, MAP, estimation, blocage d'AF.
Inutilement compliqué.

La vulgarisation des zooms et de l'AF a rendu cette technique un peu obsolète.

[Jon_Snow]

La technique de l'hyperfocale est à coup sûr celle que j'ai le plus utilisée pendant ma période pré-AF avec mes optiques fixes Rokkor et Hexanon. Principalement sur les grands angulaires et notamment le 28 qui s'y prête très bien. À l'époque, évidement, les barillets d'objectifs possédaient deux séries de barettes gravées. La première mobile avec la mise au point, la seconde fixe avec les écarts de PDC. L'hyperfocale en un geste. Ultrarapide.
Aujourd'hui, cela demande des contorsions contraignantes: tables, MAP, estimation, blocage d'AF.
Inutilement compliqué.

La vulgarisation des zooms et de l'AF a rendu cette technique un peu obsolète.

+1
Pour moi c'était d'une utilisation très courante avec mes Minolta SRT 101, SRT 303, XD7 et autres Nikon FM2 et F3 de la "bonne époque" du 24x36

[doppelman]

Malheureusement tous les objos n'ont pas cette échelle et elle est souvent très très peu précise sauf si on a la chance que cela tombe sur une distance qui existerait sur cette échelle (un 50mm F1.8 II par exemple n'a aucune échelle) Il faut donc faire le point à l'AF même si on peut le faire à la main mais en se basant sur un sujet et se sera à l’œil

Pour le 1/3 2/3, alors donnant un exemple justement celui du 35mm utilisé ici, on dit que la netteté va de 3.7m à 1.82m devant, alors qu'elle est de 3.7m à l'infini ... quelque chose me dit que derrière j'ai plus de 2/3 par rapport à devant ... mais je peux me tromper
Et dans les usages hyper focale c'est toujours ainsi ... cette règle du 1/3 2/3 n'est pas toujours vraie et elle ne l'est pas dans le cas qui nous intéresse ici

alors je viens de lire tous vos messages et je suis complétement paumé, vu que dans ma photo je n'ai rien à 3.7m devant moi (le premier plan étant d'envion 70m) j'avais cru comprendre qu'on faisant la MAP auto au 1/3 (voir centre avec le colim central après avoir cadré)
mais là tu dis que ça ne sert à rien
du coup en prenant l'exemple de ma photo, concrètement je dois faire quoi exactement pour avoir la photo la plus nette possible ?

[gparedes]

alors je viens de lire tous vos messages et je suis complétement paumé, vu que dans ma photo je n'ai rien à 3.7m devant moi (le premier plan étant d'envion 70m) j'avais cru comprendre qu'on faisant la MAP auto au 1/3 (voir centre avec le colim central après avoir cadré)
mais là tu dis que ça ne sert à rien
du coup en prenant l'exemple de ma photo, concrètement je dois faire quoi exactement pour avoir la photo la plus nette possible ?

Ce que j'ai dit c'est que même en faisant la map aux 70m réels qu'il peut y avoir (environ, je ne sais pas exactement si cela correspond ici à cette distance) la netteté obtenue couvre déjà de 3.43m à l'infini et comme on a de toute façon rien à ces distances, dans le cas présent il n'y avait pas spécialement d'intérêt à utiliser une hyperfocale.
L'hyperfocale est le plus souvent utile lorsqu'on veut incorporer un 1er plan qui peut être proche des 2m et qui rentrent dans le cadre (cela arrive souvent dans des prises de vue en vertical) .. ici avec un paysage qui commence à 70m, quelque soit la technique utilisée (placer une valeur de 3.5m ou même de 7 ou 10 ou 70m ne change pas grand chose, on a toujours une pdc qui englobe largement ce qu'on fait rentrer dans le cadre de la photo