haute lumiere sur un 350d

[Viktor]

Bon alors, je répète....
Ne pas utiliser "PARAMETRE 1"
Utiliser "PARAMETRE 2" avec - 2/3 d'IL.
Mieux utiliser un réglage utilisateur avec diminution du contraste.
Faites des essais sur la même vue, et regardez l'histogramme dans les hautes lumières pour voir la difference.
Faut faire des essais, (c'est simple) et apprendre a le régler. Comme TOUS les numériques !
Et apprendre les règles d'expositions, comme en argentique, comme depuis que la photo existe, c'est pareil...
La voiture...
Vous avez passé le permis avec une patie théorique, le code. Et une partie pratique, la conduite.
Pour la photo, pour tout en fait, c'est pareil !
Vous avez fait le chèque pour le matos, maintenant, apprennez a vous en servir !
Ce n'était pas different en argentique ! Mais plus long et plus couteux (tirages)

Et si une sous exposition de - 1/3 à - 2/3 d'IL est souvent necessaire, c'est avant tout le contraste qu'il faut diminuer.
Et servez vous de l'histogramme, bon sang !
:argue:

:bash:

[Alex59]

Bonjours Eric

A toujours faire ou ne pas faire:


Ne pas utiliser les modes « vert », P et programmes mais se mettre en Av, Tv ou M.
1-Prendre les photos en RAW (uniquement)
2-Contraste de l’appareil sur -1 (voir -2 si conditions très difficiles)
3-Petite sous-exposition de-1/3 à -2/3 d’IL

Après la prise de la photo :

Vérifier systématiquement l’histogramme. La courbe ne doit pas être colée à droite au niveau des hautes lumières.
Si c’est le cas, reprendre la photo soit en augmentant la sous exposition sur l’échelle, soit en diminuant le temps de pose (ce qui revient au même en fait), soit en diaphragment plus.
Puis revérifier l’histogramme.
Attention, il ne faut pas non plus que la photo soit trop sous exposée (courbe très à gauche avec un trou à droite), sinon, vous récupèrerez du bruit en traitement de l’exposition durant le dématriçage.
Enfin, un peu de zone faiblement brûlée, n’a pas beaucoup d’importance. D’abord par ce que en RAW, il y a quand même de l’information même si cela semble brûlé à première vue. Et en plus car une photo peut s’accommoder de petite zones brûlées sans que cela choque l’observateur.

Remarque sur les meilleurs logiciels de dématricage (pour les HL).
Le meilleur pour rattraper les HL = ACR-PS sans aucun doute.
RSE ou RSP ne sont pas mal nom plus avec leur curseur « Fil Light ».
Pour les Nikonistes, je crois que Nikon Capture s’impose.
Silkypix, je ne sait pas ce qu’il vaut pour ce problème.
Quand aux logiciels Canon (DPP ou RIT) il faut bien avouer qu’ils sont nul sur ce sujet bien précis même s’ils présentent d’autres avantages.

Enfin, si vraiment la dynamique est insuffisante, il reste la solution de développer plusieurs photos à partir d’un seul RAW avec fifférentes expositions. Par exemple -2, -1.5, -1, 0.5, 0, 0.5, ect….jusqu’a +2 (personnellement j’évite d’aller plus haut). Puis ensuite d’assembler toutes ces photo en une seul au format HDR. Il ne reste plus qu’a la traiter pour lui redonner un visage humain.

Ci-joint, un exemple ou vous pourrez voir :
La photo dérawtisée avec une exposition à la limite du cramage du ciel (très légèrement brulé).



C'est pas top mais on ne peut pas faire mieux. Par contre, l'info est bien présente dans l'image comme le montre la photo en HDR des différentes expos (8 dans ce cas de -2 à +2 Il)



La photo en HDR présente une dynamique hors du commun mais également, montre le problème de cette technique qui fait perdre du naturel à la photo, notamment en raison de l’apparition de couleurs peux naturelles. Mais si on y réfléchit bien, à part les couleures, la lumière est baucoup plus proche de la vision humaine.

Cordialement Alexandre.

[arthemus]

Bonjours Eric

La photo en HDR présente une dynamique hors du commun mais également, montre le problème de cette technique qui fait perdre du naturel à la photo, notamment en raison de l’apparition de couleurs peux naturelles. Mais si on y réfléchit bien, à part les couleures, la lumière est baucoup plus proche de la vision humaine.

Cordialement Alexandre.

Bonjour Alex!

tu utilises quel logiciel pour réaliser des assemblages en HDR ?
existe-t-il des freewares performant également ?

merci d'avance,

[Alex59]

Pour Arthemus.

J'utilise Photomatix pro. la version non Pro est peut être gratuite?
Je crois que photoshop le fais aussi mais qu'il faut tricher avec les exifs des différentes photos car le logiciel les reconnait toute comme une seul et même exposition. Il me semble que quelq'un à dit que le plus simple est de suprimer les exifs. A voir!
Sinon cherche sur Google avec "photo HDR" je suis sur que tu en trouveras beaucoup.

A plus, Alexandre.

[Fred08]

Merci Alex59 pour ce récapitulatif bien fait. Et comme tu dis, bien utilisé le 350D ne crâme pas plus qu'un autre, de même que le 18-55 entre de bonnes mains fait des merveilles

[hehoess]

ben moi j'ai trouvé la solution avec le 350d et les hautes lumières: je me suis acheté un eos3....et toc!

[eric mologni]

merci pour toutes vos reponses

la sous expo de -1/3 IL est deja faite mais je vais forcé un peu
surtout jouer sur le contraste et faire des essais en RAW et JPEG
j'envisage de toute façon de changer l'objo et de prendre un 17/85 USM IS ou le 17/55 2.8
si le budget le pemet
a +
eric