technique de photographie / coucher de soleil / hyperfocale.

[pandaman73]

Bonjour,

> Un photographe diffuse sur internet à l'aide des sites de vidéos en ligne des petits cours pratiques de photographie : exemple pratique de l'hyperfocale, coucher de soleil etc...

Une vidéo m'a surpris un peu, c'est comment photographier un coucher de soleil, afin d'obtenir d'éclatantes photos, il suggère de sortir le soleil du cadre (viseur) et de prendre une mesure d'exposition juste à sa droite (le soleil est hors cadre), il se met à un diaphragme fort (f29) et une ouverture donnée suivant ce que lui indique le bargraph : "le bargraph doit absolument se trouver au milieu lors de cette mesure"...Ensuite, il dit que lorsqu'il a sa mesure, il recadre la scène de manière que le soleil se trouve cette fois-ci dans le champ de la photo, il s'aperçoit que son bargraph s'affole mais cela ne fait rien, il ne l'écoute pas volontairement et déclenche :
Aussi, j'oubliais qu'il est en mode manuel : mode M.

Ce qui me surprend, c'est qu'il ne parle pas de mémorisation d'exposition ??
il effectue une mesure à droite du soleil en s'assurant que son bargraph est centré et ensuite il recadre de manière à avoir le soleil dans le viseur, évidemment que le bargraph s'affole mais il déclenche tout de même et il nous livre le résultat de son expérience : photo superbe...

Quel est l'intérêt d'exposer à droite du soleil si l'on ne mémorise pas l'exposition ? Autant directement shooter le soleil dans le viseur afin d'avoir son coucher de soleil, je n'ai pas saisi sa méthode, pourriez vous expliquer pour ceux qui ont compris.

Merci

Aussi il a une méthode pratique pour s'approprier l'hyperfocale, il se met en mode manuel de mise au point, il effectue une mise au point manuelle sur un avant-plan à 1 mètre de lui et lorsque la mise au point est faite, il met la plus grande valeur diaphragme qu'il a pour son objectif (f29) et regarde dans le viseur, il voit que la scène est floue mais il déclenche tout de même : La photo en fin de course est net du début à la fin. Surprenant
Ce qui m'a surpris, c'est que l'on sait que la distance hyperfocale dépend de l'ouverture diaphragme "f" qui est variable puisque dès que l'on a défini la distance focale, on ne la touche plus du tout, on ne s'amuse pas à zoomer. Donc la seule variable qui peut évoluer est l'ouverture diaphragme et plus on est ouvert, plus la distance hyperfocale sera courte, elle est donnée par la formule suivante :

H=(F²/fxc) où l'on donne pour H : distance hyperfocale.
F : distance focale que l'on élève au carré.
f : ouverture diaphragme.
c : cercle de confusion qui est égale pour un 24X36
à 0,033mm et 0,05mm pour un 6x6
On s'aperçoit bien donc F reste constante vu que l'on ne zoome pas et que "f" peut varier et plus "f" sera grand et plus la distance H hyperfocale sera petite...

Or dans la mise en pratique, il fait d'abord la mise au point à un mètre de lui et ce n'est qu'ensuite qu'il ferme à fond le diaphragme...
Normalement d'après la formule, il aurait dû fermer tout d'abord le diaphragme à fond et faire sa mise au point ensuite à un mètre ??

[Eric D.]

S'il est en mode manuel, l'appareil ne peut modifier les règlages seul ... donc inutile de mémoriser l'expo
C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit que le bargraphe s'affole mais qu'il n'en tient pas compte

[Fredo_45]

F29 ce n'est pas pour favoriser l'hyperfocale, clair qu'elle est plus facilement atteinte, mais c'est au détriment du piqué de la photo. Fermer autant permet par contre d'accentué l'aspect étoilé du soleil ou d'une source de lumière présente sur une photo de nuit. Pour le fait de fermer avant ou après la map : Aucune importance en fait, la map se fait de toute façon a pleine ouverture, le diaphragme ne se fermant que lors du déclenchement (Ou si tu appuie sur le bouton de test de profondeur de champ)

[Eric D.]

Comme dit Fredo le diaphragme ne se ferme qu'au déclenchement donc s'il a fait sa map à 1 mètre (distance hyperfocale à F/29 dans son cas) c'est normal que le fond soit flou au travers du viseur car il est toujours à pleine oouverture jusqu'au déclenchement ... pour voir ce que ça donne une fois diaphragmé il faut utiliser le bouton de test de profondeur de champ ... mais à f29 ça risque d'être sombre !

[pandaman73]

Justement Eric, il n'est pas toujours à pleine ouverture. D'après ce que tu dis :
Il ferme à f29, il fait sa map à 1 mètre, et revient à pleine ouverture ?
Et c'est normal qu'il voit flou dans le viseur puisqu'il est à pleine ouverture (c'est ce que tu dis) et qu'il faille utiliser le bouton de profondeur de champ pour voir ce que cela donne, c'est à dire la netteté (même si c'est sombre).

Mais la méthode n'est pas celle-ci, c'est le contraire, il fait sa map à un mètre à pleine ouverture (f5.6) et ensuite il ferme le diaphragme à fond et regarde de nouveau dans le viseur et là il s'aperçoit que c'est flou et il déclenche...Eric tu as pris le problème en sens inverse, pour toi comme je t'ai lu, il ferme son diaphragme à f29, il fait sa map devant lui sur un mètre et ensuite revient à pleine ouverture..Enfin, en lisant ce que tu as écris, c'est ce que j'ai compris apparemment...



Voilà le processus :

il fait la map à un mètre devant lui quand c'est réglé à f 5.6(pleine ouverture) par exemple : A ce moment là, c'est net dans le viseur à f 5.6 (map effectué) et en même temps cette map à un mètre correspond à la distance hyperfocale quand on est réglé à f29 et c'est justement quand on va fermer à f29 que cela va être floue ce qui me semble normal, on ne peut pas obtenir une map identique pour une même distance donnée(un mètre devant soi) et une ouverture différente (f5.6 et f29).
"Je peux comprendre que si l'on a fait la mise au point à f5.6 à un mètre devant nous et que l'on ferme à nouveau le diaphragme à f29 il faille refaire la mise au point car si les lentilles à l'intérieur de l'objectif ont bougé de manière à obtenir une netteté devant soi à un mètre pour une ouverture donnée de f5.6, ce même déplacement des lentilles de l'objectif qui a servi à mettre net sur un mètre devant soi à f5.6 ne peut pas en même temps mettre net sur un mètre devant soi à f29 sans déplacer de nouveau les lentilles de l'objectif, cela paraît tomber sous le sens car la position des lentilles de l'objectif permettent de mettre au point pour une ouverture donnée sur une distance donnée...



Par contre ce qui n'est pas vrai pour la mise au point(faire la netteté) est vrai pour le réglage d'exposition :

Avec différents réglages en terme d'ouverture,vitesse,iso : Le résultat en terme d'exposition peut être identique.

Ex : iso 100, f 5.6, 1/250 équivaut à iso 100, f8, 1/125 mais là je m'écarte du sujet qui m'intéresse.

[Fredo_45]

Bouger la valeur d'ouverture n'a aucune incidence sur la map, le diaphragme ne bouge pas ... Je pense que tu mélange tout la ... La map se fait toujours a pleine ouverture, ce que l'on voit dans le viseur est par défaut a pleine ouverture (A moins de toucher le bouton de profondeur de champ). Faire la map en ayant la valeur d'ouverture a f5.6 ou f29 ne change rien a l'opération de map pour une hyperfocale. La distance d'hyperfocale étant le résultat du calcul :

H =F²/(Nxc) H distance hyperfocale en mètre
F longueur focale en mètre
N ouverture
c cercle de confusion

Le principe de l'hyperfocale étant d'avoir tous les champs net, la distance calculée étant la distance optique le permetant.

[F0854]

ils sont sur quel site les videos?

elle pourraient m'interesser

[Eric D.]

Justement Eric, il n'est pas toujours à pleine ouverture. D'après ce que tu dis :
Il ferme à f29, il fait sa map à 1 mètre, et revient à pleine ouverture ?
Et c'est normal qu'il voit flou dans le viseur puisqu'il est à pleine ouverture (c'est ce que tu dis) et qu'il faille utiliser le bouton de profondeur de champ pour voir ce que cela donne, c'est à dire la netteté (même si c'est sombre).

Mais la méthode n'est pas celle-ci, c'est le contraire, il fait sa map à un mètre à pleine ouverture (f5.6) et ensuite il ferme le diaphragme à fond et regarde de nouveau dans le viseur et là il s'aperçoit que c'est flou et il déclenche...Eric tu as pris le problème en sens inverse, pour toi comme je t'ai lu, il ferme son diaphragme à f29, il fait sa map devant lui sur un mètre et ensuite revient à pleine ouverture..Enfin, en lisant ce que tu as écris, c'est ce que j'ai compris apparemment...

Non ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il fait la map à 1m car ça correspond à la distance hyperfocale de son objo à F/29 mais il ne ferme pas pour faire ça ... il lit la distance dans une table ou fait le calcul avec un outil genre DOFmaster, par exemple. La map se fait à pleine ouverture.

[pandaman73]

Ah, ok ! J'ai compris ta pensée maintenant :

Comme la distance hyperfocale est fonction de l'ouverture de l'objectif, c'est la première chose à déterminer, pour f29 = 1m environ.
Donc il fait sa map sur un mètre et c'est là où justement où vous me dîtes que c'est toujours à pleine ouverture.

Donc cela veut dire que quelque soit l'ouverture que je mets à mon objectif, si je fais la mise au point à un mètre, elle sera quelque soit l'ouverture toujours sur un mètre ?

Et que voulez-vous dire que la map se fait "pleine ouverture" ? Ce que j'ai dû mal à comprendre, un obturateur en temps normal est fermé et que c'est lorsque j'appuie à mi-course sur le déclencheur que se fait la map, à ce moment-là précis, l'obturateur ne va pas s'ouvrir à l'ouverture désirée (valeur de f 1,4 à 32) ???

C'est peut-être là le problème de mon incompréhension, je me suis représenté basiquement sur un papier le dessin d'un objet "bougie par exemple" que l'on souhaite reproduire sur un écran. Entre l'écran et l'objet : Je place une lentille. Juste devant l'écran : Un diaphragme et on fait passer les rayons depuis la bougie jusque l'écran...Selon l'ouverture que l'on a du diaphragme, les rayons ne convergent pas tous au même endroit (map)

C'est pour cela que je ne comprends pas bien quand Fredo me dit que l'ouverture n'influe pas la mise au point ?

Justement, on nous fait les dessins d'optique en nous montrant que l'ouverture joue sur la profondeur de champ, soit la zone de netteté...Plus f est petit, plus la zone de netteté se rétrécit ...Oui je me suis trompé sur le fait que l'ouverture influe directement sur la mise d'un point d'un sujet et que donc quand on modifie la valeur f, le sujet ne sera + net mais cette valeur f joue bien sur la zone de netteté, non ?

Si je fais la map à f29 d'un sujet, le sujet est net, ok !

Si maintenant je passe à f2, mon sujet qui était net à f29 ne le sera plus, là c'est juste...
Par contre à l'inverse si je fais la map à f5.6 d'un sujet, ce sujet est net...Si je passe à f29, le sujet qui était net à f5.6 le sera toujours à f29...Là c'est juste au moins ce que je dis Fredo ??

[pandaman73]

En fait je n'ai pas tout mélanger mais j'ai eu un bug, çà arrive, non ? L'ouverture joue sur la profondeur de champ, soit la zone de netteté mais pas sur la map proprement dit d'un sujet donné...

Si un sujet est net pour f5,6 il le sera forcément pour f11 sauf si on effectue le travail dans le sens inverse, map à f11 puis on ouvre à f2 par exemple, le sujet ne sera + net normalement.

[Eric D.]

tu mélanges plein de choses ... l'obturateur n'a rien à faire dans la question que tu poses ... l'obturateur sert à dévoiler le capteur au moment de la prise de vue
Le diaphragme est dans l'objectif et règle la quantité de lumière qui passe ....

Pleine ouverture pendant la mise au point, ça veut dire que le diaphragme est ouvert à fond pendant cette phase quel que soit le réglage d'ouverture prévu pour la prise de vue.
la mise au point se fait sur un plan et ne dépend pas de l'ouverture ... mais après tu parles de zone de netteté et là effectivement l'ouverture intervient sur la profondeur de champ.

[Boitedepandore]

Je m'penche en ce moment dessus car ce n'est pas évident de comprendre cette notion de distance hyperfocale (merci à Fredo45 pour le lien en signature), pour gagner du temps pour ceux qui ont un smartphone, Canon a sortis une superbe appli gratuite et parmis les sous catégories il y a un calculateur de distance hyperfocale Je sais c'est facile mais bon faut vivre avec son temps

Sinon ça serait sympa de mettre le lien en vidéo

[Fredo_45]

Pas sur que la vidéo soit d'une grande aide.
Défaut évident de cette vidéo elle montre des choses mais n'explique pas le pourquoi....
Le F29 n'est pas expliqué, le choix de la zone de mesure non plus. La distance d'hyperfocale non plus.

C'est typiquement la recette de cuisine qui sert en one shot, mais qui fait pas avancé la compréhension de la combinaison des choix fait par le gars derrière le boitier.

En gros les choix du gars

Mode manuel
F29
Hyperfocale

Chacun des choix dépend d'une logique de prise de vue, sans explication du cheminement ca sert a donner les composants d'une bouchée a la reine sans expliquer pourquoi les choix et pourquoi si on change un paramétré le résultat ne sera pas identique.

Rechercher ce type de recette est moins intéressant que de comprendre ce que font chacun des choix, et comment ils s'assemblent pour le résultat produit.

[pandaman73]

Oui, voilà ce que je voulais t'entendre dire : La mise au point se fait sur un plan vertical comme si on avait dressé un grand rideau qui tombe du ciel au sol à l'endroit (le sujet) où l'on veut faire la mise au point (netteté). Pour cela, tu me dis que l'ouverture n'influe donc pas (ok) et que justement pour les besoins de la mise au point elle se fait à pleine ouverture : Donc au moment crucial (déclencheur à mi-course) l'ouverture(diaphragme) est au maximum que je fasse la map sur un sujet rapproché ou au contraire très éloigné ???

Ensuite, l'ouverture conditionne la profondeur de champ ...Alors d'après ce que vous me dîtes, peu importe l'ouverture que je règle au départ lors de la mise au point d'un sujet quelconque (rapproché ou éloigné) puisque le diaphragme sera ouvert à fond et que cela n'a aucune incidence sur la mise au point de mon sujet, c'est ce que vous me dîtes. c'est cela que je dois comprendre ? Je peux avoir mon appareil réglé sur F2 et ne pas me préoccuper de ce réglage d'abord, viser la montagne qui est au loin et la mise au point se fera tout de même sur la montagne ? Et par la suite régler sur F29 par exemple (on parle de cela bien sûr au mode M)...

Aussi quelque chose qui me chagrine par rapport à l'exemple de l'hyperfocale, il fait donc sa map devant lui à un mètre, peu importe donc l'ouverture choisi, la map est faite et vous m'avez dit que l'ouverture n'intervient dans le "plan de mise au point" mais intervient dans la profondeur de champ, soit la zone de netteté. Lorsque ensuite il ferme à fond son diaphragme f29, l'image dans le viseur est floue, pourquoi alors ? Puisqu'il est à f29, il a agrandit la profondeur de champ soit la zone de netteté donc l'image dans le viseur devrait être net et non floue ? Si l'on était passé de f29 à f2, je pourrai comprendre mais là ?

Comment connaissez vous le fonctionnement intrinsèque de votre appareil car les modes d'emploi pour les utilisateurs lambda ne détaillent pas le fonctionnement interne du boîtier pour comprendre justement comment cela se passe lors d'une mesure d'exposition, d'une mise au point (certains schémas nous montre des lentilles interne à l'objectif se déplacer mais c'est tout, on ne comprends pas pourquoi le fait que selon l'ouverture déterminée, celle-ci n'aura aucune incidence sur la mise au point en elle-même puisque l'ouverture est justement à fond durant cet instant précis et que l'ouverture peut se régler après pour déterminer la zone de netteté)...C'est peut-être pour cela qu'il y a ambiguïté en moi dans le fait que l'on me dit d'un côté la map se fiche pas mal de l'ouverture déterminée par nos soins mais que celle-ci détermine en même temps la zone de netteté ou l'étendue de netteté...Je me représentais mentalement le fait que dans un premier temps, il faille déterminer une ouverture pour pouvoir décider d'une étendue de mise au point donc de zone de netteté et qu'après on effectue proprement dit la mise au point(appui à mi-course sur le déclencheur) pour que justement pendant cette seconde phase du processus de la mise au point, celle-ci soit faite en tenant compte de l'étendue de la zone de netteté, soit l'ouverture...

Je ne suis pas photographe professionnel et certainement comme beaucoup de gens, l'ordre des choses est qu'il faille sélectionner l'ouverture pour déterminer la zone de netteté et qu'ensuite on fasse la mise au point dans un plan donné pour que cette mise au point puisse tenir compte de la zone de netteté...Qu'en un mot, on ne puisse pas faire la mise au point sur un sujet donné sans en avoir prédéfini la zone de netteté, que la zone de mise au point ne peut pas se faire si la zone de netteté n'a pas été défini préalablement. Voilà comment je comprenais la chose,

Et le fait que vous me disiez que la mise au point dans un plan donné ne tient compte de la profondeur de champ sélectionné puisque que l'ouverture est à fond à ce moment là, j'ai appris quelque chose aujourd'hui ...Alors me vient cette question, si au moment de la mise au point (appui à mi-course sur le déclencheur) l'ouverture est à fond...Alors à quel moment de la prise de vue (séquence) l'appareil va tenir compte de l'ouverture donnée ???

Si vous aviez un schéma explicatif, cours bien illustré...Merci

[Fredo_45]

C'est simple et compliqué, ton objectif a un truc que l'on appelle un diaphragme, ce diaphragme contrôle l'ouverture et influe sur la profondeur de champ. Regarde cette page :

Photographie: Fonctionnement de l'appareil photo: objectif, distance focale, diaphragme, obturateur

Le mode de fonctionnement (M,AV,P) ne compte pas en fait. C'est le défaut du tuto, il n'explique pas le pourquoi du choix ... Tu peut faire des photos en hyperfocale en mode AV aussi, et pas besoin de fermer a F29.

Le cas particulier de l'hyperfocale c'est de permettre d'obtenir toute l'image net. L'hyperfocale depent de l'ouverture, et de la focale utilisée, elle s'obtient a une distance X qui dépend des 2 parametres précédent. Elle est plus simple a obtenir sur des objectif GA que sur des teles pour des raisons optiques. C'est une régle de cuisine assez simple qui dit, je veux une hyperfocale, j'ai un objectif de 28mm par exemple, je veux fermer a F11 la distance de map sera donc avec le calcul de 2.851 m sur un APS-C

Par exemple cette photo est a F11 et en hyperfocale sur un 28mm.



Après tu as le problème du mode choisis (Photo précédente en mode AV (Priorité ouverture)). Le mode AV permet de choisir son ouverture, le boitier calculant par rapport a l'exposition et le mode d'exposition la vitesse (Voir les Isos si tu es en mode Iso auto). Le choix du mode dépend de plusieurs chose, le mode M pur tu choisis bouge les curseur vitesse , ouverture et iso toi même et le boiter ne calcul rien. Ton choix en mode M peut être fait avec le barregraph d'expo sur une zone précise, ou en mesurant plusieurs zone et en procédant a un calcul permettant d'avoir une moyenne qui te convient pour ta photo, ou cas particlier en mode M le travail au flash, ou c'est ce dernier plus ou moins compensé qui tentera d'apporter de quoi avoir assez de lumière pour un trio ISO/OUVERTURE/VITESSE.

En fait ton problème c'est de tout vouloir comprendre en un seul tuto, ce qui n'est pas possible. Apprend compartiment par compartiment. Commence par bosser en mode AV pour comprendre les champs (C'est ce qui est le plus dur a acquèrir sur un reflex)

[Eric D.]

J'ai pas vu la vidéo donc je ne peux que supposer ... mais comme il veut travailler à l'hyperfocale, il sait qu'il aura la zone de netteté de moins d'1m à l'infini ... ensuite il "règle" le diaphragme ... ça ne veut pas dire qu'il ferme car comme on l'a dit celui-ce ne se ferme réellement qu'à la prise de vue ... donc au moment ou il cadre sa photo il est toujours à pleine ouverture et effectivement il peut voir du flou dans le viseur (la map est faite à 1m!)... mais peu importe car il sait que sa map est faite à l'hyperfocale pour l'ouverture qu'il a choisie.

Elle ne doit vraiment pas être bien expliquée cette vidéo

Pour connaitre le fonctionnement de ton boitier, tu prends un bouquin sur le réflex ... tous fonctionnent sur les même principes.

L'ouverture est prise en compte quand tu déclenches : le diaphragme se ferme au réglage choisi, le miroir se relève et ensuite l'obturateur s'ouvre

[pandaman73]

Oui, merci, j'ai bien compris là : Le flou n'est pas dû à l'ouverture réglée mais bien au fait que la map est faite sur 1m mais comme tu l'as dit : En fait, il se fiche qu'il voit du flou car il sait que la map a été faite sur l'hyperfocale pour son ouverture donnée et donc quand il déclenchera, le diaphragme va se fermer à la valeur réglée et donc tout sera net...
Oui, j'ai bien pigé...Aussi ai-je lu sur wikipedia :

Il importe de faire la mise au point à pleine ouverture du diaphragme pour deux raisons principales : d'une part, pour avoir un maximum de luminosité, afin de bien voir les détails; d'autre part, pour recueillir les rayons les plus inclinés provenant d'un même point objet qui, si leur point de convergence s'écarte du dépoli, l'interceptent en formant une tache plus large. Les verres dépolis sont souvent munis d'une loupe qui facilite cet examen. Une fois la mise au point effectuée, il est intéressant de fermer le diaphragme à la valeur envisagée pour apprécier sur le dépoli l'effet de la profondeur de champ.

Alors il y a quelque chose d'étrange tout de même, j'utilise un 50mm et je me réfère à ce que je vois dans mon viseur pour shooter, je veux dire surtout quand je décide de faire du flou et ce sans avoir à appuyer sur la touche de test de profondeur de champ qui comme vous me l'avez dit sert à fermer le diaphragme pour voir l'étendue de la zone de netteté...Normalement d'après ce ce que vous m'avez dit, je fais la mise au point à grande ouverture donc ce que je vois dans mon viseur ne doit pas être le résultat final puisque je n'ai pas appuyé sur la touche test profondeur de champ et pourtant ce que je vois dans le viseur semble correspondre à mon résultat final ???
http://www.youtube.com/watch?v=c03gR7RwnBg => Pour la vidéo du coucher de soleil.
Cours et Astuces Photo Gratuits - l'Hyperfocale pour une photo toute nette (www.ppsop.fr) - YouTube => Pour la vidéo de l'hyperfocale.

Cordialement

[Fredo_45]

Ce que tu vois dans le viseur n'est pas le résultat final, la touche de profondeur de champ va fermer le diaphragme et te montrer l'image tel quel va être prise. Au bémol près c'est que vu la taille du viseur d'un 1100D et la baisse de luminosité tu risque de pas distingué grand chose. En fait avec le temps on s'en fout un peu, l'habitude faisant on sait ce que va donner le choix d'ouverture quand on ferme. Il n'y a qu'une méthode pour progresser, c'est faire des photos et essayer des choses.

[Eric D.]

Alors il y a quelque chose d'étrange tout de même, j'utilise un 50mm et je me réfère à ce que je vois dans mon viseur pour shooter, je veux dire surtout quand je décide de faire du flou et ce sans avoir à appuyer sur la touche de test de profondeur de champ qui comme vous me l'avez dit sert à fermer le diaphragme pour voir l'étendue de la zone de netteté...Normalement d'après ce ce que vous m'avez dit, je fais la mise au point à grande ouverture donc ce que je vois dans mon viseur ne doit pas être le résultat final puisque je n'ai pas appuyé sur la touche test profondeur de champ et pourtant ce que je vois dans le viseur semble correspondre à mon résultat final ???

Tu prends en exemple le cas ou tu veux faire du flou ... dans ce cas là tu shootes à pleine ouverture ou presque ... donc ça me parait logique non ?

[pandaman73]

Exact, oui, tu as raison, quand je floute, je suis très ouvert f1.8 donc proche de la grande ouverture lors de la mise au point, c'est donc pour cela que je ne vois pas de différence au niveau du résultat final, enfin je veux dire de manière flagrante...

Merci pour m'avoir permis de décanter tout cela, à toi Eric D pour ta pédagogie, si...si tes réponses claires et ciblées par rapport à mes interrogations ont ôté de nombreux doutes. Merci aussi à Fredo

Vous avez donc pu voir les vidéos ? Qu'en pensez-vous donc ?

[Fredo_45]

Ca vaut pas grand chose car il explique rien...

[Eric D.]

Merci pour m'avoir permis de décanter tout cela, à toi Eric D pour ta pédagogie, si...si tes réponses claires et ciblées par rapport à mes interrogations ont ôté de nombreux doutes. Merci aussi à Fredo

Tant mieux si ça t'a aidé ... j'avais pas le temps de développer des tartines donc j'ai ciblé mes réponses pour que tu décodes par toi meme apres...
Et comme disait Fredo ... une fois que tu penses avoir compris tu testes ... tu cherches à comprendre pourquoi ça donne pas exactement ce que tu voulais et petit à petit tu acquières des reflexes

[pandaman73]

Oui, çà marche; ok.

Pour la vidéo sensationnelle de cours photographiques en ligne - The Perfect Picture School of Photography : En fait, ils ne cherchent pas à expliquer dans leurs vidéos mais tout simplement à donner des recettes toutes faites à appliquer bêtement en montrant que cela marche tout le temps mais comme moi et certainement beaucoup de gens, on aime comprendre ce que l'on fait...Mais c'est bien pour qui ne veut pas se casser la tête, un peu à l'image des recettes de cuisines à appliquer au doigt et à l'oeil mais là cela ne marche pas tout le temps comme quoi il faut comprendre un temps soit peu ce que l'on fait afin de s'améliorer et d'améliorer ses résultats.

Merci pour tout

See you soon ;-) et bon shooting à tous

[Fredo_45]

Enfin perso j'ai un doute sur la compétence du gars. Fermer a F29 n'a aucun interet, et est même néfaste a la qualité de la photo

[bruno38]

Je n'ai pas regardé la video mais quand je lis F29, ça me fait penser à un vieux cours en argentique. A l'époque, beaucoup de photographes travaillaient à F22 ou plus fermé.
De toutes les façons F22 et l'ouverture minimale de la plupart des objectifs récents. Tu ne risques donc pas de fermer à F29.

[pandaman73]

oui, justement cela m'a un peu interpellé mais je n'ai pas voulu en parler pensant que F29 était pour des objectifs pro vu que la vidéo est normalement faite par un professionnel. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que cela doit être un objectif "extra".

Oui, donc pour l'hyperfocale, il est inutile de fermer à fond si je comprends bien et justement la dernière fois, tu disais que si le photographe ferme...Ce n'est pas pour l'hyperfocale...Il le ferme pour quel raison ? Et quel valeur semble acceptable sans qu'il y ait d'incidence sur la qualité : Il me semblait avoir lu qu'au dessus de f11, l'image semble se diffracter pour un capteur aps-c ? Quel valeur mettre alors ? F11, F16 ?

Merci

[pandaman73]

Bonjour,

> Merci pour ce site : Je n'ai pas trouvé 1100D alors j'ai choisi 1000D.
Aussi, j'ai un 18-55mm kit, j'ai donc entré 18mm car ils disent apparemment qu'il faut entrer la valeur indiquée de l'objectif et que lui se charge des histoires de conversions X1.6 enfin si j'ai bien lu...

Par contre il est indiqué "distance subject" , je dois mettre l'infini ? Car justement le but de l'hyperfocale, c'est bien d'avoir tout net du début à la fin ? Alors je ne comprends pas pourquoi ils demandent la distance du sujet ?

Si il y a un bonhomme au milieu de l'image, peut importe que je fasse la mise au point sur lui ou non puisque si je fais la mise au point à l'hyperfocale automatiquement il sera net aussi, c'est le but, non ?

A moins que je n'ai pas compris ce qu'ils veulent dire par distance subject, merci pour vos éclaircissements.

Cdlt

[Eric D.]

La distance du sujet n'est pas utilisée pour calculer la distance hyperphocale
Pour ton 18 mm à f11, il donne 1,53 m

Ensuite si tu veux calculer la profondeur de champ tu reportes ce 1,53m en distance du sujet et là tu vois que la zone de netteté maximum va de 0,76 m à l'infini

Cdlt

[Eric D.]

Au passage :-) amuses toi à mettre 1 m comme dans la vidéo ... puis 2m 3m ... et regardes la profondeur de champ ...

Il vaut mieux faire une map un peu plus longue que l'hyperfocale que trop courte ! A moins d'avoir un télémètre dans l'oeil

[pandaman73]

Merci donc pour la confirmation que la distance du sujet n'intervient pas dans la détermination de l'hyperfocale puisque l'on sait que celle ci :
H=F² / (fxc) => focale au carré, valeur ouverture, cercle de confusion

La distance du sujet, c'est donc pour calculer la profondeur de champ, ok ;-)

Il suffit donc de mettre notre valeur hyperfocale dans "distance sujbect" et le tour est joué...

Lorsque j'ai déterminé cette valeur, en pratique je fais la mise au point à cette distance ou voir un peu plus même suivant les recommandations d'eric et le tour est joué...Juste une chose, la valeur ouverture qui m'a servit à calculer l'hyperfocale, lorsque je fais la map à l'hyperfocale, je peux la garder tel quel ou bien la modifier, cela n'a plus d'importance après du moment que je fais la mise au point sur l'hyperfocale ? Ou bien au contraire, cette valeur ouverture qui a servi pour le calcul doit être rigoureusement respecté lorsque je fais la map sur l'hypefocale ?

[Eric D.]

elle doit être respectée la distance d'hyperfocale change avec l'ouverture ... mets F16 dans l'outil et tu verras que ça change
A la limite tu peux fermer plus car ça augmente la profondeur de champ ... mais si tu ouvres tu risques de ne plus être net jusqu'à l'infini

[pandaman73]

Oui j'ai vu, quand tu rentres distances du sujet 1,2,3,4m etc ...Profondeur de champ devient infini mais le début de la netteté commence souvent à 1m mais si je fais la map un peu + loin que l'hyperfocale, je ne me retrouve plus dans les conditions exceptionnelles de l'hyperfocale qui me donne une netteté dès 0,70cm à l'infini...Je veux dire par là que je me retrouve dans les conditions normales d'un sujet que je prend à 2,3 voir 4 mètres Eric ? Je suis bien d'accord que la profondeur de champ augmente avec la distance de mise au point du sujet mais le but extraordinaire de l'hyperfocale n'est pas justement de faire une netteté globale de l'image depuis "tout près de moi jusqu'à l'infini" ? Mais c'est vrai ce que tu dis, on a pas de télémètre dans l'oeil donc quelque part on n'est jamais sûr de taper à l'hyperfocale donc la plupart du temps on risque de se retrouver dans les conditions normales de prises de vues (mise au point sur un sujet donné à 2,3,4m avec une grande profondeur de champ). Ce qui est génial c'est de réussir cet exploit de l'hyperfocale

[Eric D.]

A toi de tester sur le terrain maintenant :-)

[Fredo_45]

C'est assez simple a obtenir en fait ... Suffit d'avoir un objectif avec une échelle de distance dessus ...

[pandaman73]

Oui, tu as tout à fait raison comme celui qu'avait indiqué notre ami Gregory Robinson dans sa vidéo :

Maintenant je comprends pourquoi avec le recul il disait de faire la mise au point à un mètre et ensuite de fermer son diaphragme à fond sans se poser de questions parce que en ayant fait la map à un mètre, cela correspondait comme distance hyperfocale à un diaphragme très fermé donc en nous disant de fermer à fond le diaphragme, on se retrouvait dans les conditions de l'hyperfocale à peu de chose près et donc peu de chance de se tromper, une recette facile à appliquer pour faire vite quand on ne veut pas trop se casser la tête...C'est maintenant en ayant compris le principe que je vois où il voulait en venir avec ses réglages pour l'hyperfocale...

Mais pour le coucher de soleil pas trop, il est en mode M, il fait un cadrage hors soleil, établit son réglage(ouverture,vitesse,iso) de sorte que son bargraph soit centré, ensuite quand son réglage est fait, il recadre la scène avec le soleil au milieu de la scène, son bargraph s'affole mais peu importe, il déclenche et déclare que cela fait une superbe photo à tous les coups...

Ma question, pourquoi avoir exposer à côté du soleil et pas directement la scène tel qu'il veut la prendre ?

[Mnemmeth]

car le soleil dans la compo fausse le resulats de l'exposition (tu peux le faire a droite ou a gauche )
En faisant ainsi tu auras ta scene exposee correctement.

[Fredo_45]

Pour avoir le ciel bleu ... En prenant la photo dès le départ, la lumière solaire aurait faussé la mesure, donc le ciel aurait été très sombre et le premier plan complètement bouché, si il avait fait le point sur le premier plan par exemple (La route) il aurait eu le ciel trop clair car surex ...

[pandaman73]

Bonsoir,

> Vous allez peut-être trouver que je suis chiant mais voilà :

=> Le soleil par rapport au ciel est beaucoup plus lumineux et justement pour éviter une sous-exposition, on mesure l'expo à droite ou à gauche du soleil, ok.

=> La bougie dans la pénombre : La flamme de la bougie par rapport à l'environnement immédiat est beaucoup plus lumineuse et l'on pourrait penser alors dans le même ordre d'idée que pour éviter une sur-exposition liée à la flamme de la bougie, on mesure à côté de la flamme et on recadre...

Le raisonnement semblerait identique pour ces deux situations mais il n'en est rien puisque on sait que la plupart du temps, on va se placer en mode de mesure spot ou sélective et viser que la flamme.
Et d'après ce que l'on a dit sur le fonctionnement de la cellule d'exposition et qu'elle se réfère toujours à un gris donné, si c'est blanc, l'appareil a tendance à sous-exposer et si c'est noir tendance à sur-exposer... Alors, je ne comprends pas dans le cas de la bougie, si je SPOTE sans jeux de mots la flamme qui est jaune et lumineuse, l'appareil devrait avoir tendance à sous-exposer ? Et ce n'est pas le cas, au contraire, la photo sort avec la flamme bien exposée et le reste dans l'ombre (ex: photo d'un visage d'enfant éclairée par une bougie que l'on voit dans le sujet : "lien entre exposition et collimateur AF".

Cdlt

[pandaman73]

erratum : Je voulais dire : on pourrait penser que pour éviter une sous-exposition liée à la flamme de la bougie, on mesure à côté de la flamme

[Eric D.]

Oui t'es chiant :-) mais ça a permis de refaire un point sur deux sujets ... mais la maintenant je ne répondrai plus sans avoir vu des photos sur le terrain ... a toi de jouer ... t'as fait travailler tes neurones (et les membres du forum)... passes à la photo maintenant !

[Fredo_45]

Pour la bougie moi je vise la base de la bougie ...

[pandaman73]

Bonjour,
> Ok Eric, çà marche, je veux bien afficher mes prestations mais tu veux les voir apparaître ici dans notre discussion ou à l'endroit réservé du site pour afficher ses travaux. Si tu préfères aussi, je peux afficher le lien flickr où j'ai posté quelques unes de mes photos...

> A Fredo45, hum..Hum : Tu as bien dit la base de la BOUGIE et non de la FLAMME ? C'est bien cela ? Toujours donc pour la même histoire de sous-exposition au même titre que le soleil ? Et pour une photo de pleine lune, il faut donc procéder de la même manière alors, ne pas prendre directement la lune mais juste à côté de celui-ci (droite ou gauche) pour avoir un ciel au ton respecté et après recadrer ?

> Je reviens juste un tout petit instant sur le thème de l'hyperfocale sans trop perdurer, ne vous inquiétez pas...Lorsque l'on fait la MAP sur un sujet, l'étendue de netteté s'étend toujours d'1/3 devant pour 2/3 de distance derrière le sujet et ce quelque soit la distance du sujet par rapport à l'appareil photo :
Exemple si je fais la MAP d'un sujet à 8m : 1/3 de 8m = 2.666m => 8-2.666m=5.33m
2/3 de 8m=5.33m=>8+5.33m=13.33m
La netteté de mon image commencera donc à partir de 5.33m de mon appareil photo et se terminera à 13.33m soit 5.33 mètres derrière mon sujet...

Sauf pour l'hyperfocale, le 1/3 et 2/3 ne sont pas valables donc quand je fais ma MAP à l'hyperfocale ? C'est le seul cas ou l'exception ?

Mes photos aux : Flickr: Galerie de libertyshoot

Voilà et merci pour vos critiques et suggestions. Vous verrez une photo de nuit où on a l'impression que des étoiles filantes fusent dans le ciel alors qu'il n'en est rien, je me demande même si ce n'est pas le fruit de lumière parasite du fait que je n'ai pas recouvert le viseur avec le volet d'oculaire comme il est demandé dans le manuel de l'appareil lors de poses longues.

Cordialement

[pandaman73]

Oui d'ailleurs j'ai remarqué ceci : Mon sujet est à 8 mètres : La netteté commence à 5.33m de mon appareil et se termine à 13.33m de mon appareil toujours ce qui fait une profondeur de champ de 8m pour un sujet à 8m..Tiens juste une coïncidence ?

[pandaman73]

Un post a dit en ces termes : "Si tu fais beaucoup de photos comme tu le dis", il ne me semble pas avoir indiqué dans mes posts un tel état de service ?

Mais c'est vrai que si, j'en fais pas mal mais dans le cadre personnel et familial donc des photos que je ne souhaite pas diffuser ce qui peut facilement et aisément se comprendre mais les quelques autres photos que je fais en marge, oui aucun soucis et pour preuve je les ai mises sur flickr mais voilà je suis un amateur et pas un pro, c'est juste pour faire partage mon loisir sans plus et me permettre de progresser quant à des critiques et suggestions formulés. Je voulais juste préciser ce point gentiment sans grincer des dents, on est pas fâchés les amis

[pandaman73]

Si tu prends autant de photos que tu parles tu devrais vite comprendre.: Ah oui désolé, il a dit "autant de photos que tu parles" et "autant de photos que tu dis"...Autant pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, excuse-moi, comme quoi c'est bien de relire les posts de temps en temps, oublie ce que j'ai dit rilou ;-)