Débouchons

[gparedes]

Ok bien compris donc une première image étalon et ajustements pour exposer à droite pour aller à la limite du cramage.

Exactement.
A noter que le mode M pour faire cela est probablement le meilleur pour faire un ajustement fin sans que le moindre changement de cadrage ne fasse changer un peu les paramètres d'expo. En paysage, nuit, architecture, studio, .... et tout ce qui est statique, c'est le meilleur moyen de tester / ajuster / tester / ajuster pour enfin trouver LA bonne expo idéale

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[The Joker]

Exactement.
A noter que le mode M pour faire cela est probablement le meilleur pour faire un ajustement fin sans que le moindre changement de cadrage ne fasse changer un peu les paramètres d'expo. En paysage, nuit, architecture, studio, .... et tout ce qui est statique, c'est le meilleur moyen de tester / ajuster / tester / ajuster pour enfin trouver LA bonne expo idéale

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Donc je vais utiliser le mode M comme tu le dis, première photo étalon et jouer sur tout les critères cités plus haut afin de bien exposer à droite, mais je dois dire pas vraiment facile quand on pense que dans un lever ou coucher de soleil, les couleurs l'intensité change de minute en minute, je ne m'imaginais pas cela, j'espère que je ne paniquerai pas

[gparedes]

Donc je vais utiliser le mode M comme tu le dis, première photo étalon et jouer sur tout les critères cités plus haut afin de bien exposer à droite, mais je dois dire pas vraiment facile quand on pense que dans un lever ou coucher de soleil, les couleurs l'intensité change de minute en minute, je ne m'imaginais pas cela, j'espère que je ne paniquerai pas

Tu verra que cela ne change pas aussi rapidement que cela.

L'approche est simple :
1- on gère au départ une ouverture, car c'est elle qui determine ce qu'on souhaite obtenir : une pdc importante ou au contraire une PDC courte, selon si il y a un sujet ou plus d'un sujet. On va déterminer que cette ouverture corresponde au besoin, et qu'elle utilise le maximum des caractéristiques physiques de l'objectif.
Par exemple si j'utilise un 17-40 pour faire mon paysage je sais qu'à 17mm ce sera à F7.1 environ que j'obtiens le maximum de piqué. Je sais également que la PDC à 17mm et une map par exemple de 2m, la PDC est déjà très très importante

2- une fois l'ouverture fixé, je vais placer une vitesse adapté à la situation. Par exemple selon si je suis sur pied, main levé, en appui, si des objets bougent sur la photo, etc etc. On va utiliser par exemple une vitesse qui pourrait être de plus de 1s si on est sur pied avec des éléments qui ne bougent pas, à pourquoi pas 1/50 de si main levé, ou pourquoi pas un peu plus rapide si des arbres bougent au vent

3- les 2 premiers paramètres étant fixés on va maintenant utiliser les ISO nécessaires pour que la barre de -2||0||+2 affiche sur un premier temps, le curseur proche du 0

4- on shoot avec et on check l'expo et l'histo et les cramages

5- selon le résultat on augmentera / diminuera les ISO pour que le calage soit optimisé

6- maintenant que cela est fait, il suffira de faire évoluer 1 seul paramètre : les ISO pour prendre en considération l'augmentation ou la diminution de la lumière (selon si levé de soleil ou couché de soleil)
On vérifiera au fûr et à mesure si l'évolution du curseur -2||0||+2 change radicalement pour à chaque cran de gagné dans cette règle soit compensé par 1/3 d'ISO (si tu as par exemple 1IL d'augmentation sur cette règle, tu aura à dimunuer tes ISO de 1IL (cad diviser par 2 sa valeur, si 400iso, tu aura à mettre 200iso)

Cependant hors mis le moment ou il sort complétement ou qu'il rentre complétement, les changements ne sont pas aussi rapides, on dispose d'un peu de temps pour faire évoluer cette expo justement.
De plus même si on s'éloigne de 2/3 IL à la baisse ou la hausse par rapport à une expo pile poil, cela ne suffira pas pour la rendre inexploitable, elle sera moins juste mais parfaitement dans les normes pour en tirer quelque chose.

Ce qu'il ne faut pas c'est de s'éloigner de 1IL est plus de ce qui serait la meilleure expo

Pas de panique, prend ton temps et donne toi quelques secondes pour apporter la bonne manipulation / correction et tu verra que cela passe très bien, le paysage ne se sauvera pas, et le soleil ne verra pas 100% de sa surface disparaître en moins d'une seconde Vaut mieux réflechir un peu plus à ce qu'on doit faire, que de paniquer et ne rien maîtriser

Tu nous donnera un retour d'expérience après coup, qui sera, j'en suis sur, bien plus maîtrisé que tu ne le pensais au départ

PS: pour levé / couché de soleil, important :
- un pare soleil visé même après qu'il se soit barré (de toute façon un paresoleil peut toujours resté monté sur son objo
- des filtres (si filtres UV, gris, dégradé, etc .... ) bien propres. Une simple trace de doigt avec un soleil de face et se sont vite des flares bizarres voir des traces merdiques ou des comportement de lumière bizarres. Si tu peux évite le filtre bas de gamme, même sans filtre on peut faire bien voir très bien. Sinon un filtre gris peut être utile également

++

[The Joker]

Tu verra que cela ne change pas aussi rapidement que cela.

L'approche est simple :
1- on gère au départ une ouverture, car c'est elle qui determine ce qu'on souhaite obtenir : une pdc importante ou au contraire une PDC courte, selon si il y a un sujet ou plus d'un sujet. On va déterminer que cette ouverture corresponde au besoin, et qu'elle utilise le maximum des caractéristiques physiques de l'objectif.
Par exemple si j'utilise un 17-40 pour faire mon paysage je sais qu'à 17mm ce sera à F7.1 environ que j'obtiens le maximum de piqué. Je sais également que la PDC à 17mm et une map par exemple de 2m, la PDC est déjà très très importante

2- une fois l'ouverture fixé, je vais placer une vitesse adapté à la situation. Par exemple selon si je suis sur pied, main levé, en appui, si des objets bougent sur la photo, etc etc. On va utiliser par exemple une vitesse qui pourrait être de plus de 1s si on est sur pied avec des éléments qui ne bougent pas, à pourquoi pas 1/50 de si main levé, ou pourquoi pas un peu plus rapide si des arbres bougent au vent

3- les 2 premiers paramètres étant fixés on va maintenant utiliser les ISO nécessaires pour que la barre de -2||0||+2 affiche sur un premier temps, le curseur proche du 0

4- on shoot avec et on check l'expo et l'histo et les cramages

5- selon le résultat on augmentera / diminuera les ISO pour que le calage soit optimisé

6- maintenant que cela est fait, il suffira de faire évoluer 1 seul paramètre : les ISO pour prendre en considération l'augmentation ou la diminution de la lumière (selon si levé de soleil ou couché de soleil)
On vérifiera au fûr et à mesure si l'évolution du curseur -2||0||+2 change radicalement pour à chaque cran de gagné dans cette règle soit compensé par 1/3 d'ISO (si tu as par exemple 1IL d'augmentation sur cette règle, tu aura à dimunuer tes ISO de 1IL (cad diviser par 2 sa valeur, si 400iso, tu aura à mettre 200iso)

Cependant hors mis le moment ou il sort complétement ou qu'il rentre complétement, les changements ne sont pas aussi rapides, on dispose d'un peu de temps pour faire évoluer cette expo justement.
De plus même si on s'éloigne de 2/3 IL à la baisse ou la hausse par rapport à une expo pile poil, cela ne suffira pas pour la rendre inexploitable, elle sera moins juste mais parfaitement dans les normes pour en tirer quelque chose.

Ce qu'il ne faut pas c'est de s'éloigner de 1IL est plus de ce qui serait la meilleure expo

Pas de panique, prend ton temps et donne toi quelques secondes pour apporter la bonne manipulation / correction et tu verra que cela passe très bien, le paysage ne se sauvera pas, et le soleil ne verra pas 100% de sa surface disparaître en moins d'une seconde Vaut mieux réflechir un peu plus à ce qu'on doit faire, que de paniquer et ne rien maîtriser

Tu nous donnera un retour d'expérience après coup, qui sera, j'en suis sur, bien plus maîtrisé que tu ne le pensais au départ

PS: pour levé / couché de soleil, important :
- un pare soleil visé même après qu'il se soit barré (de toute façon un paresoleil peut toujours resté monté sur son objo
- des filtres (si filtres UV, gris, dégradé, etc .... ) bien propres. Une simple trace de doigt avec un soleil de face et se sont vite des flares bizarres voir des traces merdiques ou des comportement de lumière bizarres. Si tu peux évite le filtre bas de gamme, même sans filtre on peut faire bien voir très bien. Sinon un filtre gris peut être utile également

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Merci GPAREDES, je mets cela dans mes favoris, je voudrais te remercier pour ta patience et pour la clarté de tes explications. Voilà tu m'as écris un vrai tuto, c'est super, je me sens déjà plus confiant.:thumbup: