Version imprimable
Pour la balance des blancs, c'est du blanc qu'il faut.Citation:
Envoyé par Vynz100
La charte de gris sert à mesurer l'exposition en lumière réfléchie. Avec une cellule à main en s'approchant du sujet ou à distance avec l'appareil en mesure spot.
Avec la charte, le problème est de bien l'orienter. La charte étant plane, en fonction de l'angle par rapport à l'éclairage (spot, soleil, contre-jour) le gris 18% peut changer énormément. Attention danger.
... la température des couleurs à partir de la lumière incidente? J'ai dû raté quelque chose.Citation:
Envoyé par Viktor
+1 la charte de gris (truecolor etc) est géniale pour avoir une bdb parfaite...
ou est le problème?
J'ai l'impression qu'elle part un peu dans tous les sens cette discussion :D
Et je suis pas sur que tout le monde suivent car une fois on parle du posemètre de l'appareil, une fois d'un pose mètre externe.
Mesure externe par lumière incidente :
On utilise un pose mètre externe comme celui la :
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...5QaClxF2hiUVgw
On place l'appareil devant l'objet à photographier, la boule blanche mesure la lumière qui arrive sur l'objet. C'est la méthode la plus sûr pour mesure la lumière car on mesure la lumière qui arrive sur l'objet.
Mesure de l'appareil par lumière réfléchie :
La lumière du soleil frappe l'objet et la lumière est renvoyée vers l'appareil. Le posemètre de l'appareil photo calcul la lumière reçue dans l'objectif. C'est dans ce cas la que le problème des objets blancs et noirs se pose :
- un objet blanc renvoie beaucoup de lumière
- un objet noir en renvoie peu
Du coup, le posemètre de l'appareil photo ne peut pas savoir la quantité de lumière qui frappe l'objet car il ne peut pas deviner si l'objet renvoie beaucoup ou peu la lumière qui éclaire l'objet. Il se trompe donc forcément.
Par définition, le posemètre de l'appareil considère que tout les objets renvoient 18% de la lumière. 18%, c'est une moyenne et c'est ce qui marche dans la majeure partie des cas. Bien sur, ce postulat est faux car aucun objet renvoie précieusement 18% de la lumière. Dès que l'on s'écarte d'un objet gris 18%, le posemètre se trompe et l'appareil sous ou sur expose :
- sur une piste de ski, la neige renvoie plus de 18% de la lumière. Comme l'appareil considère que l'objet renvoie 18% de la lumière, nous obtiendrons une sous exposition.
- sur un portrait d'un africain, sa peau renvoie moins de 18% de la lumière. Comme l'appareil considère que la personne renvoie 18% de la lumière, nous obtiendrons une sur exposition.
Le seul moyen d'avoir bon lors du calcul de l'exposition avec le posemètre de l'appareil, est d'effectuer une mesure sur une charte gris 18%
Donc, si je comprend bien ton explication Blast, l'idéal étant de mesurer la lumière réfléchie depuis la charte de gris 18% à proximité du sujet, puis de mesurer le sujet lui même pour l'exposer correctement... dans le cas d'une personne, si je lui met un pull avec 18% (de lumière réfléchie, pas de coton 18% ;)) ), je suis parfait alors?
Mais alors, dans la pratique, le posemètre intégré m'indique cette lumière Ok, mais comment
régler correctement la BDB du coup sans charte 18%?
La mettre en Auto résolve le problème ou Pas!!!!
Non. Si on dispose d'une charte, on mesure la lumière réfléchie sur la charte, point. Et on en profite pour faire un shoot sur lequel on pourra pipeter la charte pour la bdb.
Mesurer son expo sur une charte assure d'avoir une bonne expo, quel que ce soit le sujet.
Je suppose que tu voulais dire "précisément".Citation:
Envoyé par Blast
Merci quand même pour le développement de mon intervention. C'est encore plus clair (sauf la fin car en lumière incidente que cela soit une mariée sur un tas de charbon ou un africain sur un champ de neige, cela ne change rien).
Effectivement. J'ai du me tromper avec le correcteur orthographique ^^
Sinon, la fin était sur la lumière réfléchie et non incidente.
@droopyka : tu as donc 3 choix :
- tu disposes d'un posemètre externe, tu mesures la lumière incidente prêt du sujet. Le posemètre t’indique F8, 1/100s et ISO 100. Tu reportes ces paramètres sur ton reflex en mode M et tu prends la photo
- tu disposes d'une carte grise 18%, tu demandes à ton sujet de la tenir, tu fais une mesure spot sur la carte gris 18%, ton reflex t'indique F8, 1/100s et ISO 100. Tu prends la photo directement, ou alors tu reportes ces paramètres sur ton réflexe en mode M si tu veux faire une série de photos avec ces réglages
- tu ne disposes de rien d'autre que ton reflex. Tu choisis une zone sur ton sujet qui renvoie 18% de la lumière. Il faut un peu d'expérience du coup, car c'est pas évident de savoir quel objet renvoie à peut près 18% de la lumière. Si par le plus pur des hasards, ton sujet à un pull gris 18%, tu fais une mesure spot dessus. Bien sur, c'est rarement le cas. La peau des européens s'en rapproche un peu, donc tu peux faire une mesure spot sur le visage. Sinon, toujours par expérience, tu corriges l'exposition en fonction de ce que tu vois. Exemple de la neige : tu photographies quelqu'un sur la neige, tu sais donc que l'appareil va sous exposer, donc tu appliques une correction d’emblée de +1IL.
Notes que ce post et mon précédent post ne parle que d'exposition. La balance des blancs est un sujet qui n'a rien à voir avec ce dont on parle actuellement. Pour la balance des blancs, mets la en auto, ça marche presque à tous les coups.
Vu l'heure matinale, je me suis un peu mélangé les pinceaux! Il fallait lire (de ce que j'avais compris des interventions précédentes) : je ne vois pas comment il est possible de faire une bdb à partir de la lumière incidente.Citation:
Envoyé par bourriquet83
Sinon, merci Blast pour ces précisions.
Oh que ce n'est pas évident d'appliquer tout ça, il va falloir s'entrainer et prendre son temps pour dans un premier temps bien comprendre et appliquer.
Ce matin, pose longue, application des précieux conseils, charte de gris impossible car je n'en ai pas, en plus sur un paysage, compliqué...
mais il est vrai que selon la zone mesurée, cela diffère totalement le résultat... du moins en mesure spot.
Application même de la distance hyperfocale, pas si simple que ça, mais alors, une nouvelle impression de maîtriser le monde... ;))
Je m’aperçois réellement, à présent, du travail effectué sur les clichés présents entre autre dans l'eoscope, entre technique, maîtrise et expérience, avec un petit peu de chance aussi.... en tout cas, merci de vos commentaires qui serviront à beaucoup.
Edit: Merci briceos pour le tutoriel sur la distance hyperfocale, du bonheur...
Probablement que si on en parle pas ici c'est que cela n'est pas indispensable.Citation:
Envoyé par SRT100
Le posemètre est un bel outil mais qui servira que dans des environnements maîtrisés et maîtrisables, comme le studio justement. Tu ne verra jamais une personne sortir un posemètre en animalier ou en sport .... De plus les valeurs idéales qu'on peut placer sur un boîtier peuvent être différentes sur un autre boîtier, je pense par exemple entre un FF et un APS-C ... parfois cela peut jouer de 2/3 d'IL aisement ....
L'apn offre des outils qui permettent de se passer de ce genre d'outil quand à l'expo en elle même, l'histogramme et le contrôle des cramages suffisant à faire le bon calage d'expo, par contre là ou le posemètre est utile c'est pour valider que toutes les parties souhaitées d'une photo hétitent bien de la quantité de lumière voulu, pour équilibrer ou positionner les flashs, et d'en contrôler la puissance ... mais ce genre d'outil servira donc peu sur le terrain, et donc ne rentre pas dans la logique et l'usage du mode M, mais peut être un plus dans certaines circunstances (studio essentiellement), car en paysage il ne sera nullement nécessaire, j'irais aussi vite à faire une photo test suivi d'un ajustement que toi en mésurant avec le posemètre et le résultat sera identique voir même que j'obtiendrais un résultat pour mon boîtier alors qu'il existe une marge bien souvent entre ce qu'il proposera et ce qu'on utilisera au final
+
J'ai toujours ma Gossen, mais on n'est plus dans les années 60 je ne vois plus grand monde dans la rue sa cellule au cou...
Cela dit cela reste un bon outil quand on aime prendre son temps en manuel et peaufiner ses réglages avec un sujet patient.
La mesure incidente peut aussi générer de gros plantages, rien n'est automatiquement bon.
C'est par contre un formidable outil pour l'apprentissage des bases de la photo, un disque coulissant qui visualise les couples d'expo. on n'a rien inventé de plus ergonomique et de plus «parlant» pour montrer la trilogie iso/vitesse/diaph. en fonction de la lumière recue.
Aucune mesure TTL ne sait mesurer la lumière reçue par le sujet comme sait le faire l'intégrateur d'une cellule en mesure incidente qui permet de s'affranchir du taux de réflexion du sujet et des problèmes de contre-jour .
Bien le bonjour,
J'aimerais vous faire part d'un réglage qui me titille. Sur mon CANON EOS 7D avec un objectif 18-135mm EF-S, il y a une correction de l'exposition à chaque changement de focale. C'est flagrant, comme si l'appareil était placé en diaphragme auto. Je suis pourtant bien en manuel. Je ne sais pas d'ou vient le problème et comment le corriger.
Si vous avez la solution, vous ferez de moi un homme heureux. :)
C'est parce que l'ouverture du 18-135 n'est pas constante, elle est glissante, à 18, elle est de 3.5 et à 135 de 5.6.
Eh oui Tof', le mode Manuel permet de régler ce qu'on veut mais à condition que l'objo puisse être réglé à ce réglage. Sur des objectif à ouverture non constante, on ne peut pas garder la même ouverture à la focale la plus courte et à la plus longue.
Ainsi ton objo permet de placer à F3.5 mais ne le permet pas à des focales plus importantes. En M cela va donc forcer la sousexpo pour cause de "fermeture du diaph". Avec ce type d'objo l'idéal est de caler le réglage à la grande focale, car une fois qu'on est à F5.6 à 135mm on garder ce F5.6 à 18mm, ce qui n'est donc pas possible dans l'autre sens (on ne peut pas garder F3.5 à 135mm, c'est physique, c'est l'objo qui ne le permet pas)
+
Pas vraiment, un posemètre mesure la lumière réfléchie exacte sur le point de mesure, indépendamment du type ou format de boîtier ou caméra.Citation:
Envoyé par gparedes
Je ne parle pas de mesure mais de lattitude du capteur. Là ou un FF aura plus de facilité à bien exposer les tons sombres tout en ayant aucun cramage demandera sur un autre boîtier de type APS-C de sous exposer pour ne pas cramer. Je parle en M, ce qui entend que je parle de travailler à l'histogramme. On obtient pas le même histogramme entre un FF et un APS-CCitation:
Envoyé par silver_dot
Pour avoir eu un 5D, j'avais des différences pour obtenir un histo calé à droite (en M j'entend)
+
Okay pour tout ça, merci ! :)
Le problème c'est que l'exposition est modifiée en l'espace d'une seconde après mon changement de focale; je ne pense pas que ce soit lié au "Ramping" (Je sors mes cours :) ).
En faite, je me suis mal expliqué.
La luminosité est pompée, de façon flagrante, moins d'une seconde après le changement de focale. J'ai pourtant désactivé tout les réglages liées à l'exposition automatique.
J'ai deux autres anciens objectifs d'appareils argentique à monture K que je fixe sur mon boitier par le biais d'une bague etc ... Je ne rencontre pas ce problème lorsque je varie entre les deux focales extrêmes.
Les questions que je me pose :
Est-ce que les objectifs CANON EFS n'ont pas un réglage automatique de correction de lumière entre chaque focale ?
(Ca me paraîtrait étrange. Et là, j'exclue encore le phénomène de Ramping puisque la correction ne se fait pas en même temps que le changement de focale mais quelques temps après)
Comment peut-on l'enlever ?
Il se peut que ce ne soit qu'un réglage du boitier mais je ne le trouve pas : j'ai désactivé la correction automatique de lumière, je suis bien en manuel.
Si quelqu'un à une explication à mon souci, je lui sacrifierais ma vie en échange. On va dire que je me prends la tête avec depuis quelques temps.
Merci en tout cas, pour ceux qui ont répondu.
Ce sera pas nécessaire de sacrifier ta vie pour ça ;)
Si je comprend bien, tu place en M une expo vitesse/ouverture/ISO, avec une ouverture compatible entre les focales (F5.6 ou plus fermé par exemple) et entre la photo faite à courte focale et la photo longue focale tu constates un différence d'expo.
Mes questions :
- est ce que les EXIFS de la photo montrent quel paramètre à changé ? Car l'expo est uniquement modifiable par l'ouverture, la vitesse et les ISO. Le quel de ces paramètres change ?
Si se sont les ISO, tu es bien en ISO fixe ?
- si c'est l'ouverture, tu es sûr de ne pas toucher la molette arrière ? (c'est une question con j'en conviens mais je dois être certain qu'aucune fausse manip utilisateur n'ai lieu)
- si c'est la vitesse, tu es sûr de ne pas toucher la molette avant ? (c'est la même question con ;))
En attente de tes réponses ... car aucune raison que l'expo change (l'une des 3 valeurs qui la compose) si l'ouverture est compatible pour courte et longue focale
++
je ne vous suis pas....Citation:
Envoyé par gparedes
le champs de vision embrassé par une courte focale enregistre forcement une lumière différente par rapport à une longue focale ?
tiens il serait marrant de faire l'expérience avec un sujet ( un fond) uni et uniformément éclairé
prendre un ciel blanc à 18 et le même à 125 et comparer le couple Diaph/vitesse on devrait avoir la même chose dans ce cas
À ouverture identique, non!Citation:
Envoyé par Lumix
C'est l'ouverture qui détermine la quantité de lumière qui passe dans ton objectif!
par contre la profondeur de champ (PDC) sera différente et donc les photos auront des rendus différents ... le fond sera plus flou à pleine ouverture (PO)
D'ailleurs, faits l'expérience toi même ... y'a rien de tel que d'essayer :-)
Et pourtant ....Citation:
Envoyé par Lumix
Un exemple très simple à comprendre :
- imagine que tu place un carton blanc au soleil
- que tu trouves une exposition (trio ouverture / vitesse / sensibilité) pour que ce carton soit limite cramage ... il sera ainsi tant à 18mm qu'à 125mm, puisque l'exposition est la quantité de lumière qui passe vers votre capteur ... cette quantité ne dépend jamais de la focale, seulement de ce trio ... c'est justement l'avantage du mode M, c'est qu'une fois le trio trouvé, on pourra bouger et viser des zones différentes dans le calcul, tant que le soleil ne change pas, la lumière sera donc identique, et la quantité de lumière qui parviendra au capteur également
Ce qui change c'est que si on est en Av, là le trio risque de changer avec la focale, seulement à cause du faite que ce qu'on voit au viseur change de proportion, le calcul de la cellule peut donc changer et proposer des trio différents. Par exemple si on place à 400mm en visant un oiseau blanc sur ciel sombre, le calcul se fera sur beaucoup de proportion de blanc dans l'écran et proposera une vitesse rapide, si je passe à 100mm maintenant, mon oiseau blanc prend moins de proportion dans le calcul et proposera un temps plus long. Moralité l'oiseau blanc pourra cramer / sous exposer selon ce qu'on aura choisi comme étant le bon réglage.
En M cette question ne se pose plus, puisqu'il soit gros ou petit, sa couleur blanche sera toujours fixé par un réglage qui ne change pas selon la zone visée ... c'est pour cela que j'appelle le mode M le mode priorité à l'exposition
Compris ?
C'est une explication très claire Gérard, bravo ;-)
Merci, j'espère seulement qu'elle le soit autant pour toi que pour les autres ;)Citation:
Envoyé par rem22
+1 j'ai pas eu je temps de développer...Citation:
Envoyé par rem22
Effectivement, plus clair, c'est difficile gparedes, par contre, ceci est vrai à partir du moment
ou l'on dispose d'un objectif à ouverture fixe (F4 de mon 24/105 par exemple); j'ai bien compris?
Car sur certains, celle-ci est glissante de 4 à 5.6 à grande focale...
oui si tu te met toujours en PO, mais si tu fixe l'ouverture à la plus petite ouverture supportée par l'objectif sur sa plus longue focale, pour faire ton exposition, peut importe la longueur focale, par la suite, car finalement l'ouverture ne variera pas obligatoirement.
Clairement .... :)Citation:
Envoyé par droopyka
En fait la principale raison et que tu raisonnes avec la fonctionnement de ta vue d'humain. Effectivement, si tu regardes à travers le trou de la serrure ou porte ouverte, tu n'auras pas la même lumière. Mais ça correspondrait plus au diaphragme en photo. Ce qui compte réellement, n'est pas tant la lumière ambiante mais la lumière renvoyée par les objets. On peut prendre pour exemple le cas inverse.Citation:
Envoyé par Lumix
- un fond uni avec un éclairage constant en studio par exemple
- ton appareil photo sur trépieds avec des réglages bien réalisé
- tu photographies une statue blanche et apres la même en noire.
Si tu n'as pas modifié tes réglages la statue noire sera bouchée. Alors que la lumière était la même. Et si la noire est bien exposée, ça sera la blanche qui se sera cramée. D'ailleurs si tu regardes le tableau des IL, on te dit bien que 16 ou 17 IL sont des valeurs pour un objet ou une personne blanche en plein soleil. La valeur pour une personne noire ne sera pas la même. C'est ce qui peut poser problème lors des mariages entre la robe blanche et le costume noir.
+1 avec Bruno38, le cas des mariés est récurrent... j'ai eu le cas aussi en rally auto entre 2 véhicules de ton totalement différents... en Mode M bien sur.
C'est bien pour cela que personne n'irait shooter des mariés sans flash. Le flash est l'outil indispensable pour faire qu'on expose pour les tons clairs et qu'on flash en fill in pour les tons foncés ... mais là le problème vient seulement de l'écart d'IL entre haute et basses lumières. Il est très rare qu'on shoot une couleur que noir ou que blanche, il donc important d'exposer au mieux les tons clairs, les foncés seront au mieux qu'ils peuvent l'être selon l'écart avec les tons clairs ...
En Photographie il faut faire des choix ... Cependant le faite de bien exposer les blancs ne veut pas dire qu'on bouche les noirs, cela n'arrive que si l'écart entre tons clairs et foncés est très important. Il faut donc trouver un compromis ou encore faire usage d'outils complémentaires comme peuvent l'être le flash (dans le domaine du possible)
+
Une question me trotte, j'entends parler, du moins, je vois écrit, que l'on peut mettre les iso en Auto, quel en est l’intérêt?
J'ai fais un test en indiquant mon ouverture, ma vitesse, iso Auto, et bien, l'iso se "bloque" à 400... point barre...
Je pensai me permettre une vitesse et une ouverture fixe avec des iso mobiles permettant une exposition correcte... en M et en Av, cela me fais pareil...
En clair, mon iso Auto se fige sur 400 quasi tout le temps, zone + ou - éclairée...
Comme pour le 5D, les Iso "auto" ne le sont pas en mode M. Si tu es en Manuel, tu gères tout, tu ne laisses pas un processeur choisir à ta place. Du coup, il prend une valeur "moyenne" de 400...
Bon, soit, mais alors, dans les autres mode (Tv et Av) je choisi ma vitesse ou mon ouverture et je règle mes iso (et/ou sur/sous ex) pour obtenir le second paramètre volatile à ma convenance, donc le mode iso Auto a t-il un intérêt particulier?
Il serai si pratique de fixer les 2 paramètres en ayant les petits ziso qui s'envolent ;) selon la situation...
disons que les isos influent aussi sur le bruit ou grain et pas seulement sur l expo. ensuite les isos sont espaces d un stop en general, ce qui donne un pas d un IL, ce n est pas aussi precis que les crans vitesse ou ouverture qui donnent 1/3 d IL. ceci etant, je te suis, fixer ouverture+vitesse et iso auto ca pourrait etre pratique. pas faisable en mode P ou bien en autorisant des isos plus precis genre 125 ou 250 ?
Les ISO existent 1/3 d'ISO, on est donc aussi précis que des 1/3 d'ouverture ou des 1/3 de vitesse, certains anciens apn ne le permettent pas, mais de nos jours la plupart permettent les 125 ou 160iso qui sont bien des 1/3 d'ISOCitation:
Envoyé par roadrun_fr
Le mode M + ISO Auto existe déjà ou l'on fixe ouverture et vitesse et les ISO évoluent sa montée / descente pour obtenir la bonne expo. Cela est fort pratique et fonctionne assez bien. Mais certains boîtiers ne disposent pas de ce mode de fonctionnement. Le mark IV permet bien cela. J'ai déjà obtenu des rafales en suivi de vol d'oiseau commençant à 400iso pour finir à 2500iso. En mode Av cette rafale aurait obtenu des temps de pose tellement "lent" en fin de rafale que la photo aurait été flou. Le Mark IV permettant parfaitement d'obtenir une bonne photo à ces ISO et même au dessus, il s'agit donc d'une option intéressante, que je n'hésites pas à utiliser.
Cependant ce mode ne permet pas de sousexposer ou surexposer, le calcul se faisant selon la zone visée, il est donc important de ne pas utiliser des modes de calcul d'expo un peu trop large.
Personnellement le M + Iso Auto est utilisé en mode Central (9% de l'image) avec un taux de réussite assez important.
+
ok super je vais donc chercher dans ma doc si le 550D permet les 1/3 d'ISO et si le mode M permet les iso AUTO pour assurer l'expo.
Je vais aussi vérifier si Les ISO auto marchent en mode P pour adapter l'expo.
Apparemment sur le 550D tu ne l'as pas ... apparemment chez Canon il faut des XXD ou XD pour avoir cela ... c'est un peu dommage ..
Citation:
Envoyé par gparedes
Vynz100 nous dit que le 50d, à priori, comme le 5d, ne peuvent fonctionner avec les zizo mobiles... (ndlr, en M)Citation:
Envoyé par Vynz100
Hypothèse qui suivra un test, si je branche mon flash cobra, en mode Av, ma vitesse va se "bloquer" à 1/250 ou 1/60 la vitesse de synchro flash,
en iso Auto, ça peut le faire???
sur mon 550D, les iso auto fonctionnent dans les modes P, TV, Av et M. Je ne comprends pas trop l'interet dans les modes autres que le M.. en tout cas en M, sans flash, l'expo est bien assurée par les ISO autos alors qu'on fixe la vitesse et l'ouverture. Dans ce cas, les ISO sont précis à 1/3 IL. A utiliser amha que dans des conditions de lumière assez faible sinon c'est cramage quasi assuré si on ouvre trop ou qu'on met une vitesse trop faible. (on peut pas descendre en dessous de 100 ISO....)
Une petite deception de ne pas l'avoir sur mon 50d... l'exemple précis du vol d'oiseau en rafale en iso auto est exactement mon souhait... tant pis...
En mode Av on est en général en Synchro lente, le faite de mettre le flash ne change pas les temps de pose, ils rentent comme si aucun flash ne se trouvait sur l'apn, c'est plutôt en mode P qu'il se comporte ainsi ...Citation:
Envoyé par droopyka
Cependant je n'ai jamais essayé de mettre des ISO Auto au flash, je pense qu'il doit y avoir des résultats merdiques, je préfère alors contrôler
Le M + ISO Auto sans flash est utile lors de shoot avec conditions variables, cas de la billebaude animalière. Mais au flash on est plutôt en mode "je dispose d'un peu de temps pour bien faire et ajuster au besoin", les ISO Auto on donc un intérêt bien moindre
+
Je pense qu'il voulais parler des ouvertures constantes... Genre le 18-55 de base ouvre a 3.5 au 18mm audessus ouverture maximum passe a 4.5/5.6... contrairement au focales non fixe permettant une ouverture maximum constante me trompe-je ? :)Citation:
Envoyé par michel_p