Le collimateur, c'est pour la MAP automatique (auto-focus). Sur les APN il y a en général 3 dispositifs de mesure de lumière
  • Mesure sélective : ou spot. On fait la mesure sur une zone restreinte et précise de l'image. On croit savoir exactement ce que l'on fait.
  • Mesure moyenne à prépondérance centrale. On fait la mesure sur le centre de l'image mais on y intègre (automatiquement), un peu, la luminosité générale de l'image. En gros on ne sait pas trop ce qu'on fait.
  • Mesure évaluative. C'est un traitement automatique qui intègre le contraste de l'image pour exposer au plus juste. Sur un sujet classique, ça marche pas mal. L'APN, en automatique, utilise ce mode. Dans un sujet comme le tien... pas certain que ce soit très pertinent

Dans ton cas, tu es donc obligé d'utiliser "Mesure sélective". L'indicateur de la cellule est fait pour restituer un gris moyen assez sombre (18%) quand il est calé au centre. Si tu photographies une feuille blanche, en plein soleil, en calant ton posemètre au centre, ça fera une image grise à 18%, dons assez sombre. Il se trouve que ton APN est capable d'enregistrer des nuances dans les blancs quand ton posemètre indique +2 (+1.5 si on veut un peu de marge) Au delà, le capteur sature et on dit que c'est brulé.

Dans ton cas, tu peux, en sélectif, régler ton exposition en visant la fenêtre et en calant ton posemètre à +1.5. Le plus simple est d'être en mode manuel et tu joues sur le couple diaph - vitesse. L'intérêt c'est que, quand tu vas recomposer ta photo dans le viseur (cadrage etc), le réglage du couple vitesse - ouverture restera inchangé. Ça fera (le +1.5) que les rideaux ne seront pas trop blancs (brulés). Les partie sombres de la pièce seront exposées comme ... elles le seront. En fonction de l'APN elles risquent d'être assez bruitée. Solution :
bruler un peu au niveau de la fenêtre. Moi, mon APN il ne va qu'a +2 (posemètre); donc je vise la fenêtre, je règle à +1.5 et, ensuite, arbitrairement, je diminue la vitesse d'un cran. C'est comme si j'étais alors = +2.5. Les blancs seront un peu brulés (saturés) mais les sombres vont être moins bruités. Tu peux prendre plusieurs photos avec différentes expositions.

Le bracketing fait ça automatiquement. La notice dit : Cette fonction entraîne la correction d’exposition encore plus loin en modifiant automatiquement l’exposition (jusqu’à ±2 valeurs par paliers d’1/3 de valeur) avec trois prises de vue comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez ensuite choisir la meilleure exposition. Cette fonction est appelée AEB (bracketing d’exposition auto).

Avec la molette tu peux régler l'écart, en diaph, entre les photos. La première sera prise avec ton réglage (comme si tu n'avais pas enclenché le bracketing) et l'APN prendra, ensuite, une photo en surexposant et une autre en sous exposant. L'APN ne modifie pas l'ouverture (le diaph) mais modifie la vitesse pour faire ces expositions différentes. Tu as donc 3 photos Raw sur ta carte de la même scène.

Retour maison, quand tu "développes" tes photos avec Dpp, tu essaies d'adapter chacune, au mieux. Si une des photos te va bien : fin du traitement, tu convertis et enregistre. Si aucune ne te satisfait... tu t'engages dans un traitement dit HDR. Tu sélectionnes tes 3 photos et tu fais « outils/Démarrer outils HDR » et là... tu fais des essais, au mieux. Ça produit UNE image de synthèse que tu sauvegarderas par exemple en .TIF Cette image, tu peux la traficoter soit avec un toto-shop soit même avec Dpp mais ce n'est pas un raw. Le résultat est aléatoire et fréquemment pas très heureux mais certains sont des artistes avec cet outils. Ici c'est un HDR (Dpp) qui n'est pas très loin de tes conditions de prise de vue.

Il y a un logiciel très performant (plus que Dpp) c'est SNS-HDR. Il est disponible sur le Net. La version de démonstration, avec une interface écran conviviale, ne permet pas de sauvegarder l'image finale sans apparition d'un tag. Mais la version en ligne de commande permet de produire une image très satisfaisante en reprenant, à la main (au doigt), le paramètre général le plus adapté que tu auras constaté sur la version interactive. Si la technique t'intéresse, l’expérimentation de ce truc est passionnante mais si ta machine est un peu lente ça va prendre beaucoup de temps.

Ah ! pour faire un bracketing satisfaisant, l'APN doit être sur trépied (car la vitesse en sur-exposition peut devenir très lente) et le sujet doit être immobile pour faire le HDR.